煙花三月，鶯飛草長。春天，是賞花的好季，更是“吃花”的好時候！
“花”也能吃？當然能啦！一提到“吃花”，人們大多先想到雲南的鮮花餅。但殊不知，在早年間，鮮花餅卻是老北京心中的春天味道。
鮮花玫瑰餅
美食才子蔡瀾，在書中曾提到過北京的玫瑰鮮花餅：
不可不提的是甄建軍師傅做的“玫瑰鮮花餅”，用的是北京西郭門頭溝的妙峰山玫瑰。他試過用別的玫瑰，水分太多，又不夠香，只有妙峰山的玫瑰符合他的要求，而且每年只有五月下旬到六月中旬不足一個月的時間可採摘玫瑰花，過了就要等下一年。他把採摘的玫瑰加糖，低溫發酵，也就是放入瓶中在冰箱中發酵，花半年時間才做成。他所做的玫瑰餅不是太甜，但非常之香，不可錯過。
除了蔡瀾，梁實秋、唐魯孫等許多名人，也都用自己的筆觸描寫過它。
玫瑰餅：糖餡酥皮、選料嚴苛
早年間的北京，每當到了百花盛開的春季，各家點心鋪都會紛紛貼出新式食單：“鮮花玫瑰餅、鮮花藤蘿餅，應節上市”。
“四月以玫瑰花為之者，謂之玫瑰餅。以藤蘿花為之者，謂之藤蘿餅。皆應時之食物也。”
——《燕京歲時錄》
玫瑰花原產於中國，根據《西京雜記》記載漢代即有栽培：“樂遊苑自生玫瑰樹，樹下多苜蓿。”南宋時，中國商品經濟發達，市面上流行著各色小吃，玫瑰花也被廣泛用於製作糕點。
玫瑰花入饌，不僅好吃，還有一定的食療價值。
《本草正文》中記載：“玫瑰花，清而不濁，和而不猛，柔肝醒胃，疏氣活血，宣通窒滯而絕無辛溫剛燥之弊，斷推氣分藥之中，最有捷效而最馴良，芳香諸品，殆無其匹”。明代盧和在《食物本草》中說：“玫瑰花食之芳香甘美，令人神爽”。
老北京的玫瑰餅是一種糖餡、酥皮的點心，因餡料使用了醃製過的玫瑰花而得名。但不是任何一種玫瑰花，都入得了北京糕點師傅的法眼。玫瑰餅的用料極為苛刻，必須選用京西門頭溝“妙峰山”產的鮮玫瑰花。
北京門頭溝區妙峰山鎮澗溝村一帶栽培玫瑰花，有500多年的歷史，妙峰山的澗溝又稱作玫瑰谷。妙峰山產的玫瑰花品質十分優質，其朵大、色豔、味濃、含油量高，非常適合食用。
妙峰山玫瑰
製作玫瑰餅的餡料，要將玫瑰花摘下後，單獨留下花瓣，用清水清洗乾淨，並像醃鹹菜那樣醃製花瓣，再跟炒熟的蜜糖一起攪拌。玫瑰餡糖分很高，容易保存，但吃的時候比較膩口，不太適合今天人們的口味。
餡兒弄好後，開始製作麵皮兒。
為了製作出酥皮的效果，點心師傅一般會用到兩種麵糰：精麵粉和成的麵糰，以及發酵後的麵糰。
將兩種麵糰分層摺疊後，擀成麵皮兒，再把餡料包進去，按扁成圓形。最後，再用印有“玫瑰細餅”或“玫瑰”的漂亮字印戳在餅上，講究的再印上玫瑰花圖案。這樣烤製出來的玫瑰餅，色香味俱全。
在那時，許多人會自己拿著原料去店裡代做。梁實秋曾在書中回憶：
又紅玫瑰初放（西洋品種肥大而豔，但少香氣），亦常摘取花瓣，送交肆中代制玫瑰餅，氣味濃馥，不比尋常。
當然，在糕點鋪裡買著吃，才是吃鮮花餅的正途。
說到當初做玫瑰鮮花餅最有名的店鋪，當屬北京老字號糕點鋪“正明齋”。清末崇彝在《道成以來朝野雜記》裡，把正明齋譽為北京有名的三家餑餑鋪之一。
1864年，天京陷落，風起雲湧、席捲了半個中國的太平天國運動以失敗告終。這一年，烤鴨名店全聚德開業迎客。也在同一年，來自山東掖縣的孫學仁和父親用經商積蓄，在前門外煤市街創立了“正明齋餑餑鋪”，自產自銷滿漢餑餑。由於貨真價實， 質地優良，產品問世後，備受各界青睞。
坐落於前門的正明齋
此外，這家糕點鋪還被清朝皇族看中，成為唯一向皇宮供應糕點的民間店鋪，被列入“御膳房”佳品，成為正統滿漢糕點的代表。從咸豐元年到清朝末期，每當宮廷喜慶壽宴之際，正明齋的糕點一直都被選為御用食品。甚至，連慈禧老太太也時常拿正明齋糕點賞給自己親近的宮妃賓客。
民國時期，袁世凱、曹錕、吳佩孚、張作霖等軍閥、政客，也愛吃正明齋的糕點。1914年、1915年該店的帳本上，還有袁世凱欠帳未還的記載。
正明齋鮮花玫瑰餅
正明齋最有名的糕點之一，就是玫瑰餅。據說，當年張學良將軍來北京期間，就時常派部下去正明齋專門訂購玫瑰餅，自己吃或者宴客送禮，都是上佳之選。但後來，正明齋逐漸沒落，現在已經無人問津。
如今，想在春天吃到應季的玫瑰餅，已然有些難度。但是近兩年，有一家名叫“富華齋餑餑鋪”的 糕點店，重新復甦了許多老北京傳統的糕點與甜品。我曾經去吃過幾次，店裡的招牌之一就是玫瑰鮮花餅，外皮層多酥脆，餡料花香味十足，也不是很甜，比較適合今天人們的口味，再配上一杯茉莉花茶，盎然春意充盈整個身體。
這家店，我曾推薦給許多身邊的小夥伴，他們都說不錯，能在店裡吃出老北京的味道和“範兒”。如果來北京玩，特別建議您去嘗一嘗。
玫瑰鮮花餅配茉莉花茶，在富華齋餑餑鋪還能隱約感受到老北京的春天味道。
藤蘿餅：皮白翻毛、花香濃郁
除了玫瑰餅，老北京還有一種鮮花做成的糕餅“藤蘿餅”，堪稱玫瑰餅的姊妹餅。
藤蘿，又稱紫藤，《花經》裡說：“紫藤緣木而上，條蔓纖結，與樹連理，瞻彼屈曲蜿蜒之伏，有若蛟龍出沒于波濤間。仲春開花。”
晚唐詩人許渾寫過一首詩《紫藤》，筆下的紫藤花意向非常美：
綠蔓穠陰紫袖低，客來留坐小堂西。醉中掩瑟無人會，家近江南罨畫溪。
說起老京人的藤蘿餅，還有一個有趣的名字：翻毛藤蘿餅。
為什麼叫這個名字呢？原來，藤蘿餅的麵皮潔白如雪，稍一翻動，起酥的白色麵皮就會聯翩而起，看起來像片片鵝毛，因此得名。春天時候，能吃到這種佳品小吃，酥皮層次豐富，酥鬆香甜，還有滿嘴濃郁的藤蘿花香，不得不說，可是一大享受啊。
翻毛藤蘿餅
製作藤蘿餅的技法，要比做鮮花餅更講究一些。
先將麵粉加入白糖和水，揉到均勻且軟硬適中；再將鮮藤蘿花洗淨切碎混合糖油麵和成餡兒；最後將麵糰摘劑，摁成扁圓形，包入餡料，用烤盤盛著放入烤爐中烤十分鐘左右出爐。
老北京的衚衕和公園中，都栽種有藤蘿花，以天安門西邊的中山公園最為著名。作家趙珩在《老饕漫話》中提到：
在社稷壇的西門外，沿中山公園西牆一帶，上世紀三四十年代，開設了春明館、長美軒和柏斯馨等幾家飯館和茶點社。飯館在室內，茶座兒在露天。這一片茶座兒用的全是藤桌藤椅，與整個公園的氣氛十分協調。在茶座兒中間，有兩三架很茂盛的藤蘿花架，爬滿紫藤，一串串淡紫色的藤蘿花參差垂下。
這幾家飯館和茶社，都會用公園種植的藤蘿花做藤蘿餅，其中，長美軒的藤蘿餅最正宗美味。
中山公園的藤蘿花
雖然北京許多的餑餑鋪也製作藤蘿餅，但中山公園的藤蘿更勝一籌。這勝就勝在“新鮮”二字。
一是原料新鮮，藤蘿花現摘現做，保持了花的色澤和清香。二是現做現賣現吃，藤蘿餅出爐是熱的，又酥又香，直接售賣給在此喝茶的食客，讓大家一飽口福。
公園茶座兒賣藤蘿餅，多在午後兩三點鐘，這時賞花的遊人已在茶座兒休息了一段時間，一壺香片（花茶雅稱）續了兩三次水，四樣果碟兒也少許用了一些，意興闌珊，恰好藤蘿餅出爐，於是要上一兩碟，趁熱品嚐，鮮香無比。
這種享受，不比英式下午茶遜色！
酥炸玉蘭：征服了老佛爺的宮廷甜品
北京吃花的食俗，可不只是在平民階層間流行，慈禧老佛爺對吃花，也是情有獨鍾。
昆明湖畔，頤和園內，早春的微風吹拂著楊柳枝。在頤和園樂壽堂殿後的院落裡，有幾棵白玉蘭樹，相傳是乾隆皇帝親手栽種。
頤和園內盛開的白玉蘭，相傳為乾隆皇帝栽種。
慈禧進宮後的第一個封號為“蘭貴人”，所以她對“蘭”字情有獨鍾，也格外喜歡白玉蘭花。
於是宮內的壽膳房投其所好，製作了一款以玉蘭花為主題的宮廷甜品——酥炸玉蘭。崔岱遠在《京味兒》中介紹了酥炸玉蘭的做法：
挑選蓓蕾初綻的白玉蘭，摘下十幾片滑潤的花瓣兒，洗淨了，薄薄撣上層過了細羅的棒子麵，再裹上用精面和小蘇打調好的糊，下到溫油裡炸。眼見著花瓣兒先是慢慢沉下鍋底，不多時，又一片一片飄飄悠悠浮出油麵兒。恰好變得淡黃酥嫩之時，趕緊用漏勺輕輕撈出來，瀝淨油水，可千萬別碰殘了花瓣兒，在豆青的平盤裡拼放成一朵盛開的玉蘭。把胡蘿蔔切成梳子刀，用開水稍微一燙，直燙得黃嫩鮮豔，往花心處擺成一簇花蕊。再選鮮嫩的黃瓜旋下外表那層綠皮，雕刻成片片葉子襯托在花瓣兒周圍。這還沒完，接下來是點睛之筆，把冰糖碾成細粉撣在花瓣兒上。冷眼一瞧，那就是點點晶瑩的露珠灑落在上面。
咬一口酥炸玉蘭，舌尖最先接觸到的是細細的糖粉，甜味與油脂的融合，是世間最令人難以忘懷的味道，就像酥脆的烤鴨皮蘸白糖的經典搭配。隨後咬下去，感受油炸麵皮的焦脆酥香，再嚐到清甜滑嫩的花瓣兒，香氣瞬間在口腔中蔓延。
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