英雄难过美人关，美人难过酸嘢摊。
每年初春，是防城港酸嘢最盛行的季节。从过年开始，大街小巷随处可见摆满芒果番桃的酸野摊，随后的三个月里，李果、杨桃、杨梅陆续加入队伍，缓冲逐渐袭来的炎热。
酸嘢，仿佛是一种被禁锢的美味——生于广西，却带不出广西。
从前在外省求学，基本上不用妄想吃到酸嘢，有也不是正宗的风味。更别提防城港本地才有的生腌芒果番桃，对于游子来说，这些就是梦里才能闻到的味道，魂牵梦萦，口舌生津。
酸嘢，在文人墨客的笔下也曾正经有过自己姓名。《徐霞客游记》是如此记载广西和邕州酸嘢的：“以糟芥为案，山家清供，不意诸蛮中得之，此亦一奇也。”
关于酸嘢，更早甚至可以追溯到《诗经》：“中田有庐，疆场有瓜，是剥是菹，献之皇祖”。说不定2000年前的古人，已经吃着我们现在的风味。
后来，书面称之为酸料，私以为“酸嘢”一词，更能表达那受人热捧的草根之意。
好吃的酸嘢摊，往往总是其貌不扬。一辆简陋的三轮推车，大木板上堆得小山似的芒果番桃李果，旁边摆着几个玻璃大罐，每个小摊都是这般面貌。
有朋友曾经开玩笑，看老板的样子就知道哪家好吃了。一个皱纹在脸上阡陌纵横的老师傅，做的酸嘢一定不会差——无它，唯手熟尔。
甘草盐味的生腌，是防城港自己的味道。同样是咸中带甜，普通食盐再加糖就腌不出来这个味。正是仗着有它，我们才敢对刚刚长大、肉质又硬又酸的生芒果们下手。
就连已经熟得清甜的杨桃和杨梅都要来凑个热闹，非要蘸点甘草盐吃才过瘾。
芒果切片、番桃切块、李果夹开，撒上一定比例的甘草盐，淋上甘草水，一勺色泽鲜红的辣椒酱，细细碎碎地洒进去，提起小塑料盆上下颠簸几下，用不了片刻便是唾液如泉涌。
在这短短的半分钟，果子的酸味与生涩在各种外力的催化下，有了它们自己的秘密——美味的秘密。
最高价时卖到35元/斤的李果，曾让我好几次捂紧钱包望果兴叹。直到紫红的三华李上市，价格才慢慢变得友好。
比起青李果，三华李口感不会太脆，但胜在果甜味占了上风，入口有蜜味，清甜满口，可以放心地咀嚼，不会担心一口下去，被李子的酸涩味弄皱了眉眼。
也有些朋友觉得，生腌李果要的就是这口酸脆，怕酸还吃什么酸嘢呢？
同样的矛盾不仅存在于李果，芒果界也有着同样的分歧。生的熟的，脆的软的，酸的甜的，两种口味的爱好者争执不休，热闹不亚于豆腐花的甜咸党争。
如果关于酸嘢，我们有着同样的偏好，那我们应该可以做朋友。
除了生腌之外，有些位置稍宽阔的摊子，还有卖酸汁浸泡的传统酸嘢。桃子、酸辣椒、李果、萝卜、包菜……做哪些卖哪些，纯看季节和老板的心情。
据说这些醋泡的酸嘢，另有一套讲究。“酸、甜、咸、香、脆、鲜”，酸得冲鼻，甜得轻巧，鲜得爽口，一口下去嘎巴嘎巴响，把瓜果的多汁香甜渲染得淋漓尽致。
等到天气再热一些，有些摊子还会专门给这些泡制的酸嘢加冰降温，不仅口感保持爽脆，更是解暑开胃。
街头酸嘢千千万，哪一家才是你的最爱？欢迎在评论区留下它的姓名，为它打call！
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