英雄難過美人關，美人難過酸嘢攤。
每年初春，是防城港酸嘢最盛行的季節。從過年開始，大街小巷隨處可見擺滿芒果番桃的酸野攤，隨後的三個月裡，李果、楊桃、楊梅陸續加入隊伍，緩衝逐漸襲來的炎熱。
酸嘢，彷彿是一種被禁錮的美味——生於廣西，卻帶不出廣西。
從前在外省求學，基本上不用妄想吃到酸嘢，有也不是正宗的風味。更別提防城港本地才有的生醃芒果番桃，對於遊子來說，這些就是夢裡才能聞到的味道，魂牽夢縈，口舌生津。
酸嘢，在文人墨客的筆下也曾正經有過自己姓名。《徐霞客遊記》是如此記載廣西和邕州酸嘢的：“以糟芥為案，山家清供，不意諸蠻中得之，此亦一奇也。”
關於酸嘢，更早甚至可以追溯到《詩經》：“中田有廬，疆場有瓜，是剝是菹，獻之皇祖”。說不定2000年前的古人，已經吃著我們現在的風味。
後來，書面稱之為酸料，私以為“酸嘢”一詞，更能表達那受人熱捧的草根之意。
好吃的酸嘢攤，往往總是其貌不揚。一輛簡陋的三輪推車，大木板上堆得小山似的芒果番桃李果，旁邊擺著幾個玻璃大罐，每個小攤都是這般面貌。
有朋友曾經開玩笑，看老闆的樣子就知道哪家好吃了。一個皺紋在臉上阡陌縱橫的老師傅，做的酸嘢一定不會差——無它，唯手熟爾。
甘草鹽味的生醃，是防城港自己的味道。同樣是鹹中帶甜，普通食鹽再加糖就醃不出來這個味。正是仗著有它，我們才敢對剛剛長大、肉質又硬又酸的生芒果們下手。
就連已經熟得清甜的楊桃和楊梅都要來湊個熱鬧，非要蘸點甘草鹽吃才過癮。
芒果切片、番桃切塊、李果夾開，撒上一定比例的甘草鹽，淋上甘草水，一勺色澤鮮紅的辣椒醬，細細碎碎地灑進去，提起小塑料盆上下顛簸幾下，用不了片刻便是唾液如泉湧。
在這短短的半分鐘，果子的酸味與生澀在各種外力的催化下，有了它們自己的秘密——美味的秘密。
最高價時賣到35元/斤的李果，曾讓我好幾次捂緊錢包望果興嘆。直到紫紅的三華李上市，價格才慢慢變得友好。
比起青李果，三華李口感不會太脆，但勝在果甜味佔了上風，入口有蜜味，清甜滿口，可以放心地咀嚼，不會擔心一口下去，被李子的酸澀味弄皺了眉眼。
也有些朋友覺得，生醃李果要的就是這口酸脆，怕酸還吃什麼酸嘢呢？
同樣的矛盾不僅存在於李果，芒果界也有著同樣的分歧。生的熟的，脆的軟的，酸的甜的，兩種口味的愛好者爭執不休，熱鬧不亞於豆腐花的甜鹹黨爭。
如果關於酸嘢，我們有著同樣的偏好，那我們應該可以做朋友。
除了生醃之外，有些位置稍寬闊的攤子，還有賣酸汁浸泡的傳統酸嘢。桃子、酸辣椒、李果、蘿蔔、包菜……做哪些賣哪些，純看季節和老闆的心情。
據說這些醋泡的酸嘢，另有一套講究。“酸、甜、鹹、香、脆、鮮”，酸得沖鼻，甜得輕巧，鮮得爽口，一口下去嘎巴嘎巴響，把瓜果的多汁香甜渲染得淋漓盡致。
等到天氣再熱一些，有些攤子還會專門給這些泡製的酸嘢加冰降溫，不僅口感保持爽脆，更是解暑開胃。
街頭酸嘢千千萬，哪一家才是你的最愛？歡迎在評論區留下它的姓名，為它打call！
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