2005 年，Helmut Lang 從時尚界隱退。作為上世紀的頂尖獨立設計師，如今大行其道的“復古情緒+簡約主義”都可以上溯起源到他身上，包括 Raf Simons、Rick Owens、Virgil Abloh、Kanye West 等在內的眾多藝術總監與潮流人物都受他影響頗深。
而神隱 15 年後重回公眾視線的 Helmut Lang，已經從一代極簡主義之王，蛻變成為了深刻但並不晦澀的當代藝術創作者。
Helmut Lang 作為服裝設計師曾經擁有“奧地利剪刀手”的美譽 圖片來源：網絡
2020 年 3 月 15 日起，Helmut Lang 的藝術作品將於美國康涅狄格州的韋斯特波特當代藝術博物館（MoCA Westport）進行展出，策展人是與他保持了多年合作關係的 Todd von Ammon。
Helmut 被圈內定義為擅長“從歷史殘骸中發掘創意”的藝術家，作品具有濃厚的後災難主義色彩，大部分創作都是經過分解、密封、壓縮而來，所以一看便知道來自於某個災難現場。
MoCA Westport 一層展廳內的 Helmut Lang 雕塑作品 圖片來源：攝影師 Johnny Fogg
此次展覽的作品充斥著兩層展廳。一層展廳內，全白的牆壁浮雕和雕塑相映成趣，掛壁式平面、柱子和尖狀物成為了展覽亮點。
二層展廳內 63 件雕塑作品由碾碎的各類物件創作而成，其中包括此前因紐約工作室著火而被燒燬的服飾作品系列，服飾遺骸懸浮包裹於天然樹脂中。
MoCA Westport 的二層展廳 圖片來源：攝影師 Johnny Fogg
策展人 von Ammon 表示：“作為一個知識分子，Helmut 在柏林牆倒塌後的冷戰時期創建起自己的品牌，他運用的概念和傳遞的信息，在整個歷史與宏大敘事中都十分關鍵。你可以看到他不僅對時尚界的條條框框提出挑戰，還影響了文化與藝術領域。我相信他的每個決定和舉動幾乎都是為了顛覆某種現狀，其中包括他在藝術界的創作。”
2009 年，Helmut Lang 在惠特尼展覽開幕式上 圖片來源：攝影師 Steve Eichner
特立獨行是 Helmut 人生的關鍵詞。1986 年，他在巴黎的蓬皮杜藝術中心舉辦了自己的首場時裝發佈會。11 年後，他與歐洲其他時裝設計師分道揚鑣，將公司搬到了紐約。他的這一決定促使整個紐約時裝週調整日程，將舉辦時間提前到倫敦、米蘭和巴黎之前。
紐約的情深義重並沒有動搖 Helmut “勇於改變”的性格，幾年後他就徹底放棄了舉辦時裝秀，選擇線上直播的形式發佈新系列作品。
Helmut 的標新立異還體現在他對服飾材料的選擇上，如使用橡膠、羽毛和 Prestige 牛仔布（在當時還未成為日用品）等。他的公司在創立後的短時間內估值就接近一億美元。
1998 男裝系列，Helmut Lang 突破性地將牛仔褲運用於高街設計 圖片來源：網絡
1999 年，他將公司 51% 的股份賣給了 Prada 集團。個人設計師品牌加入某個時尚巨頭，雙方都會在設計方向、藝術理念、商品授權以及全球擴展方面產生巨大分歧，Helmut 和 Prada 集團也不例外。
Helmut Lang 1997 春夏系列（左）和 Helmut Lang 2001 秋冬系列 （右） 圖片來源：hl-art
由於當時的 Prada 集團經營不善，Helmut Lang 的營業額一落千丈至 3000 萬美元。2004 年，他將剩餘的股份也全都釋出，從此告別一手創立的時裝品牌。
2005 年 1 月，Helmut 宣佈就此隱退時尚圈，專注於藝術創作。一年後，Helmut Lang 品牌被轉手售給 Theory 股份有限公司，後被日本迅銷公司（Fast Retailing）收購。
2010 年，一場突如其來的大火席捲了 Helmut 位於紐約 SOHO 的工作室，摧毀了他的大部分設計作品，令人惋惜。
不過這場意外並未阻止這位奧地利藝術家的創作腳步。如今，64 歲的他往來於長島和紐約的工作室，一如既往地獻身於藝術。
Helmut Lang 於自己的工作室內 圖片來源：網絡
正如 von Ammon 所言，“他總是以一種十分低調、不易察覺的方式引領著潮流，這正是他的迷人之處。”
Raf Simons 用自己於 Calvin Klein 擔任創意總監時的第一場大秀開場造型（右）致敬 Helmut Lang（左） 圖片
在週末的藝術展開始之前，Helmut 從百忙之中抽出時間，通過郵件的形式接受了 WWD 的專訪。
據悉，此次 Helmut Lang 藝術展將提供紀念 T 恤（售價 45 美元）以作留念，時尚愛好者們也可以通過 von Ammon 所在的華盛頓特區畫廊，直接購買他創作的藝術品（起價 3.5 萬美元）。
Helmut Lang 於 MoCA Westport 展覽內景 圖片來源：攝影師 Johnny Fogg
WWD：你會如何比較藝術與時尚？
Helmut Lang（以下稱為 H.L.）：藝術與時尚是兩個截然不同的領域，因此無法真正比較兩者。關於時尚與藝術的關係，Yves Saint Laurent 有一句話說得很好：“時尚並不完全是一項藝術，但需要有藝術家，時尚才能存在。”
WWD：你是如何創作這次展覽中的藝術品的？以及用到了哪些技術，花費了多少時間，是否需要投入大量精力？
H.L.：大部分作品創作於 2012 年至 2013 年，有一些完成於 2011 年。至於創作過程，我無法完全透露，但的確需要花費大量精力，尤其是製作大部分雕塑。
WWD：你的日常安排是怎樣的？是傾向於遵照日程表，還是某種特定的工作方式？
H.L.：我並沒有一個嚴格到小時的日程表，一般是根據某項藝術品或計劃需要的時間來安排。
Helmut Lang 雕塑作品 圖片來源：網絡
WWD：你是否懷念過時裝設計？
H.L.：我對我的藝術創作十分投入，沒有想過這個問題。
WWD：作為藝術家，你的創作靈感與你是時裝設計師時的靈感來源是否相同？
H.L.：對於我個人來說，無論在哪個創作領域，我都沒有一個特定的靈感來源。我總是在不斷前進中，憑藉直覺進行創作。在某個方面，當一件藝術品帶給我的感受足夠強烈，讓我有所牴觸，我就會考慮要停下來還是繼續。
WWD：你如何在藝術中表達你在時裝設計中難以表達的自我？
H.L.：無論在形式、材料，還是其他任何方面，藝術都沒有限制，因此讓一切皆有可能。
Helmut Lang 2009 年作品*Front Row*（採用聚氨酯樹脂、顏料及填充物製成） 圖片來源：Sperone Westwater G
WWD：對於來參觀此次藝術展的觀眾，你有什麼建議嗎？
H.L.：我並不贊同人們應該按照某個流程或受其影響，去參觀他們原本應該親身體驗的藝術作品。藝術應該是每個個體的體驗，這樣他們才會產生區別於他人的反應和體會。
WWD：“毀滅”是否會帶來某種創作的新高度？此次藝術展對我們當今的時代有何揭示意義？
H.L.：“毀滅”的確可以帶來創作的新高度，要麼為新作品創造一種嶄新的原材料，要麼直接毀掉或改變那些看起來不再重要的作品。藝術是永恆的，它會揭示或反映不同時代的不同情感。
WWD：在離開家鄉維也納之前，你想象中的成年生活會是什麼樣的？
H.L.：我當時沒有想過自己未來會怎麼樣，我總是活在當下，一步一個腳印。
WWD：如果人們可以圍觀你在長島工作室的工作，他們會學到什麼？會讓他們感到震撼嗎？
H.L.：他們大概會發現，萬事皆非易事，但萬事都能成為樂事。
Helmut Lang 是第一個在紐約出租車上打廣告的時裝設計師 圖片來源：Iain R Webb
WWD：紐約工作室的大火對你有何改變？到目前為止，一共有多少件作品被碾碎用於新創作？
H.L.：工作室的火災只是改變了我工作的地點。目前，我將剩下的、基本完好的約 800 件個人保存的時裝作品捐贈給了世界各地 20 座博物館，此外我在公司的作品也全部捐出。大火中未完全燒燬並碾碎用於新創作原材料的作品大約有 9000 件，大部分都將在此次展覽中展出。
WWD：為什麼你決定放棄此前的時裝設計事業，之後又有了怎樣的感悟？
H.L.：如果你從事藝術創作，就不會直接與人的身體打交道，而是從情感和知識層面進行溝通交流。
WWD：未來你會和誰進行合作？
H.L.：任何有趣的人。
WWD：對於並非由你設計，但冠以你名字的服飾系列，你是否會覺得不自在？經過這麼多年，是否會讓你有所感觸？
H.L.：完全不會覺得不自在，因為這是目前大部分時裝屋的運行模式，我想對於觀眾們來說，這也很正常，他們會理解一個品牌在某段時間由創始人設計，然後會有新的創意總監接手。
Raf Simons 身著 Helmut Lang 設計的牛仔外套於自己的第一場 Dior 大秀上謝幕 圖片來源：網絡
WWD：你在許多年前就已經敢為人先，如開始線上直播時裝秀，運用“城市勇士”這一概念，男女裝系列共同發佈，以及嘗試與藝術家聯名合作等，看看現在的時尚界，你是否會有“這些都是我玩兒剩下的”這樣的想法？
H.L.：對於我的成就，我有著清楚的認知，也很感激那些“第一次”，時間會賦予這些時刻該有的榮光。
WWD：你有想過重返時尚界嗎
H.L.：沒有。即使有也絕不會是以人們能想象到的方式。
WWD：有沒有你奉為圭臬的話？或者你希望有朝一日可以實現的目標？
H.L.：每天我都盡我所能，然後再展開新的一天。
WWD：如果還有機會，你將怎樣改變時尚業？
H.L.：目前來看，我並不知道。我得首先熟悉時尚業當下真實的運行模式，畢竟從 2005 年起離開時尚界，已經有十五年之久了。
WWD：人們現在應該對什麼多加關注？
H.L.：氣候，真正的可持續發展，並最終以平等、開放、和善的方式擁抱 21 世紀，這些都十分重要。
WWD：社交媒體給藝術家和設計師帶來了哪些改變？
H.L.：我認為最大的改變是人們交流的方式，我永遠不會贊同那些以引爆社交媒體為唯一目的的行為，尤其是涉及到創意方面的工作。
WWD：人們對你的工作產生過什麼誤解嗎？
H.L.：任何人都有權談論他們對我的工作的想法，假以時日人們總會理解它的本質。看到一些我從未想到過的觀點和想法，我覺得很有趣。
WWD：如果有幾個小時的空閒時間，你會做什麼？
H.L.：和朋友一起，不會有什麼計劃。
Helmut Lang 的“Make it Hard”展覽 圖片來源：Sperone Westwater Gallery
作為一代時裝潮流的開拓者與領路人，Helmut Lang 即使離開江湖已久，對時裝界的影響力卻依然存在。
Kanye West 作為模特出現於名為《Helmut Lang Fans》的企劃作品 圖片來源：i-D Magazine
2019 年末，Virgil Abloh 那句驚世駭俗的“街頭服飾將死”讓整個時裝行業為之震動，即使最近他對這個看法作出了更溫和的解釋，但這一觀點依然產生了深遠的影響。Virgil 如今之於潮流圈的地位無人質疑，而他對於個人藝術展覽的涉及與推崇，也彷彿在追隨 Helmut Lang 的步伐。
另外，上週剛剛宣佈實行年輕設計師輪班創意總監製度的 Jean Paul Gaultier，在某種意義上也借鑑著 Helmut 於 2017 年開創的“創意總監”短期合作形式。
隨著其忠實粉絲在時尚領域的勢力逐漸擴大，包括 Virgil Abloh、Kanye West 等明星型設計師的作品不斷出現於 Z 世代消費者的夢想清單裡，也許 Helmut Lang 這個名字又將以“一個傳奇”的方式重歸公眾視線。WWD
撰文 Rosemary Feitelberg、Julia Zhu
翻譯 張劍蕾
封面圖 Helmut Lang 和他的藝術作品
圖片來源 攝影師 Daniel Trese
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