外界封他：“中國最後一個士大夫”，“抒情的人道主義者”，“中國最後一個純粹的文人”。
編劇史航說，這世間可愛的老頭兒很多，但可愛成這樣的，卻不常見。
賈平凹說他：他是一文狐，修煉成老精。
黃裳說他：他的一切，都是詩。
梁文道說他：他的文字就像一碗白粥，熬得剛好。
網民都叫他：文藝界泥石流。
這些都是汪曾祺。
汪曾祺 （1920—1997）
中國當代作家、散文家、戲劇家、京派作家的代表人物，師從於沈從文的文學大師。他在短篇小說創作上頗有成就，對戲劇與民間文藝也有深入鑽研。
作為文學界一大“吃貨”，
美食界常勝不衰的“網紅”，
是茶君記憶深刻，是因為他還最會喝茶。
喝茶不講究但挑剔
汪老先生喝茶，喝得很勤，“一天換三次葉子”。每天起床第一件事，便是燒水，沏茶，但是對喝什麼茶毫不講究。
在《食事》中，他說：“青茶、綠茶、花茶、紅茶、沱茶、烏龍茶，但有便喝。茶葉多是別人送的，喝完了一筒，再開一筒。喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。”
甚至是“茶葉、老薑、芝麻、米，加鹽放在一個擂缽裡，用硬木的擂棒‘擂’成細末，用開水衝開”的湖南擂茶也喝過。
雖然汪曾祺什麼茶都喝，但對於質量他是挑剔的，“不論什麼茶，總得是好一點的。太次的茶葉， 便只好留著煮茶葉蛋。”
汪先生真乃吃貨也。
雖一直說“自己喝茶是外行”，但卻別有一番喝茶心得：“濃、熱、滿三字盡得茶理”。汪曾祺喝茶是喝得很釅的。據說曾在機關開會，有女同志嚐了他的一口茶，說是“跟藥一樣”。
龍井+巧克力是黑暗料理
茶自來都可入饌，製為食品。像杭州的龍井蝦仁，既有龍井茶的香郁甘甜，又有蝦仁的鮮嫩多肉，味極鮮美。
但並不是茶跟所有食物都是百搭的，有時候搭不好就是黑暗料理。
平生最愛喝龍井茶，是受家裡祖父影響。汪老回憶說：“他生活節省，喝茶卻頗為講究。他喝龍井，泡在一個深栗色的扁肚子的宜興砂壺裡，用一個細瓷小杯倒出來喝。他有時會另拿一個杯子，讓我喝一杯他的茶，真香。”
作為作家裡最會做飯的，廚師界最會寫作的，自然要用茶做點“好吃的”。於是，就有了汪老心中最難忘的“黑暗料理”，那就是龍井茶心的巧克力。
“這簡直是惡作劇！用上海人的話說：巧克力與龍井茶實在完全‘弗搭界’。”
泡茶館能上癮
在同輩作家中，汪老先生泡茶館的習慣確乎稱得上首屈一指。
汪老的家鄉高郵鎮上，大小茶館比比皆是，到茶館裡歇腳、喝茶的人也特別多，久而久之他也養成了泡茶館的習慣。
不過對汪曾祺來說，泡茶館“泡”得最上癮、叫他最難忘懷的，則是在昆明西南聯大的那些日子。
汪先生說：“我的最初幾篇小說，即是在這家茶館裡寫的，如果我現在還算一個寫小說的人，那麼我這個小說家是在昆明的茶館裡泡出來的。”
在那個艱苦的年代裡，對於樂觀而又窮苦的西南聯大師生來說，泡茶館是一種特殊娛樂方式。汪曾祺在昆明住了七年，幾乎天天泡茶館。
林徽因曾對昆明茶館描述道：
這是立體的構畫，描在這裡許多樣臉。
在順城腳的茶鋪裡，隱隱起喧騰聲一片。
各種的姿勢，生活，刻劃著不同方面；
茶座上全坐滿了，笑的，
皺眉的，有的抽著旱菸。
令汪老印象最深的是在昆明喝過的大烤茶。把茶葉放在粗陶的烤茶罐裡，放在炭火上烤得半焦，傾入滾水，茶香撲人。
汪老說，要想研究西南聯大的校史，不能不瞭解聯大附近茶館。
在看汪老作品時，是茶君似乎看到了那個戰火紛飛的時代裡，挺著高昂頭顱，不屈不撓的聯大學子，朱自清，聞一多，羅常培，沈從文……滿腔的熱血，滿腔的正氣。
碧螺春講究用大碗喝
汪曾祺先生曾在蘇州東山的“雕花樓”喝過一次新採的碧螺春，先生吐槽“雕花樓”是集惡俗之大成。
“茶極細，器極粗，亦怪！”
碧螺春很好喝，唯一讓人覺得煞風景的是，這麼細嫩的茶葉居然是泡在大碗裡端上來喝的。
後來他問好友陸文夫，陸文夫說碧螺春就是講究用大碗喝的。
突然感覺汪老先生被忽悠了，茶友圈們現在可都是習慣用透明玻璃杯泡碧螺春呢，這樣還可方便欣賞嫋嫋多姿的“茶舞”。
學著自制“茶粥”
汪曾祺說，“茶可入饌，製為食品”，這可能是他精通廚藝的一種自然聯想。在《俳人的食物》說，日本人小聚，食物極簡單，但唯有茶粥這道菜是萬不可少的。
汪曾祺讀到這裡有點眼饞心動了，茶粥是啥樣的呢？要不自己做做試試。
於是他找來粗茶葉煎汁，再加入大米熬粥，自以為這便是茶粥了。
接下來有段時間，他每天早起都要喝碗自己發明的茶粥，自我感覺好喝極了。這也算是生活中的小情趣了。
“一個人口味最好雜一點，耳音要好一些，能多聽懂幾種方言。口味單調一點，耳音差一點，也不要緊，最要緊的是對生活的興趣要廣一點。”
——汪曾祺《五味》
和民國其他愛喝茶的大咖相比，汪老更像是精緻的園林。有小橋流水，亂石橫空、修竹茅屋，野菜清茶，鍋碗瓢盆，讓人覺得親切。他一生慢悠悠的，畫幾幅畫，寫幾筆字，炒幾個小菜，喝口濃茶，寫寫文章。
現在回過頭來看，我們才知道，這叫小日子。
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