在卢旺达停留的时间不长，想要看的都已经看过，我马不停蹄地来到了下一个国家坦桑尼亚。坦桑尼亚和卢旺达相接的口岸有一座大桥，桥下是汹涌的河水，河水泛黄，日夜不息地奔腾在山涧中。
跨过这座大桥就来到了坦桑尼亚，这座口岸位于坦桑尼亚最西部偏远的地带，往来游客很少见，停车场挤满了货运卡车。西部气候恶劣，一天中时而酷热难耐，时而大风卷起沙土大雨磅礴。
在西部骑行经常会经过人烟稀少的地带，放眼望去尽是长满植被的广袤大地，许多时候公路上安静的只能听见自己的喘息声，不由得让人胆战心惊，生怕遭遇野生动物和劫匪，每每遇爬坡路段时，这种感觉愈是强烈。我是一个爱胡思乱想的人，一个人身处非洲荒蛮的环境中，脑子里总会联想到狮子，劫匪这类词汇，好在会有来往的货车为我壮胆，才使得我不必过分紧张。
连通东西部的公路被东非各国来往货车轧的布满大坑，导致我的骑行轨迹就像蛇爬行一样，东拐西拐的。全土路面也经常遇到，货车通过时带起的尘土遮住了视线，身上和车子覆盖了一层沙土，只要一流汗，就像和稀泥一样在皮肤上难受极了。好在沿途不断有中国路桥施工单位在帮助坦桑尼亚政府修路，相信这种局面很快就会得到改善。
道路不畅，气候恶劣，条件艰苦，网络信号极差，所以我在西部的第二天就停了下来，打算乘班车前往北部小城阿鲁沙。这天下午，我在当地人的指引下来到了一个名叫lusahunga的小村镇，在这里我预定了次日上午的车票，终于可以在这里的小旅馆好好歇歇了。因为条件有限，水资源珍贵，许多小旅馆没有淋浴，所以无法满足热水澡和洗衣服的需求，我也只能继续穿着脏兮兮的衣服守在这里，把一切奢望都寄托在阿鲁沙。
这个村镇不大，旅馆的房间狭小阴暗，只有一张床和一顶蚊帐，窗户没有玻璃，用铁丝网和纸板挡着，风顺着空隙吹进房间，由于靠近路边，再加上外面有酒吧和烤肉摊，有些吵闹，抬头看天花板，好几个马蜂的巢穴，还有一个马蜂正悬在头顶，吓得我立刻跑出房间，生怕被它蛰了。
第二天上午，我来到旅馆对面的马路边等待巴士的到来，手写的车票显示巴士到达时间是9点15，而售票员口头通知我的时间是10点整，为了不耽误了巴士我按票上的时间早早就等候在此。前来候车的人逐渐增多，大家都期待着尽早出发。一连过去许多辆大大小小的巴士，乘客也大都离开，只剩下我和另外一家五口人，眼看时针已经来到了十点钟，可迟迟没有我的班次。
又过去了半个多小时，我坐在超市门口的长凳上继续耐心等待……正午十二点了，太阳爬的老高，大地开始升温，我不耐烦地找来售票员，售票员告知我车子坏在了路上，并指着前面不远处刚驶离就停滞不前的巴士。也许是路况太糟糕或者车子太老旧吧，可以理解，我只好坐回原地继续等待。
下午一点，车子还没有来到，恰巧超市旁边有个CD店，里面挂满了电影光盘，大多来自中国和印度，门口坐着一个年轻人，我走进店内想购买一张非洲音乐CD。我喜欢有当地特色的音乐，所以每到一个地区就希望能带回一张音乐CD。可年轻人告诉我这里只有电影没有音乐光盘，我有些失望，只好作罢。
不一会走来一个中年人，从口袋里掏出一个U盘交给年轻人并叫他从电脑里拷贝歌曲，我眼睛一亮，跑出去打开行李取出U盘重新跑回来也递给年轻人：“我要非洲音乐，多少钱一首？”
“100先令一首歌”年轻人回答说。
“我要50首！”
年轻人连忙点头打开文件认真的挑选着最流行最特色的非洲音乐给我。
拷贝结束，我付给他5000先令，他拿到钱开心的谢了谢我，我想我应该算是难得遇到的大客户吧？
注意力重新回到巴士上，两点了，还不见其踪影，我再次询问售票员，售票员刚刚打过电话，说还有二十公里车子就会来到，我半信半疑，但也只好继续等待。等车这段漫长的时间里，我把镇子看了无数遍，路边每一个售卖蜂蜜和花生的小贩都记在脑子里，每户商店的老板也都有过接触，就连房子后面低头吃草的羊我也都知道属于哪户人家，突然觉得这个镇子就好像是自己的家乡一样亲切，陌生感全无。
车子终于来了，我和售票员同时来到车子旁边，他帮我把车子和行李塞进货箱，我和他握手道别，我兴冲冲地跃上巴士，终于要继续出发了。由于车子耽搁了太久时间，不知道几点会到达阿鲁沙。
夜里，车子向前奔驰，公路两侧许多农户家没有电灯，一家人围坐在院子里，点上篝火，就有了光明。透过车窗，抬头向上看，繁星点点，如同大地上跳动的火苗，美极了。
凌晨三点半，巴士到达阿鲁沙，我走下车，取出车和行李，由于此前经过许多土路，灰尘很大，所以行李和车子上面附着了一层厚厚的尘土，有一个陌生的男人主动帮我擦拭车子，随后该男子希望我能请他喝一杯茶，我并没有直接答应，而是向他询问了是否有旅馆还在营业，他肯定地直点头。我环顾四周，静悄悄，只能听到街对面几个人聊天的声音，摩的司机零星几个，早餐摊位已经准备就绪，关闭的店铺前的台阶上躺着一些流浪汉。
在阿鲁沙一直睡到中午才醒来，出去逛了一圈，顺便吃个饭，惊讶地发现这座城市到处都是身着格子布的马赛人和印度移民以及穆斯林，没想到这座城市如此混杂。从阿鲁沙向东二十多公里就可以看到屹立在东方的乞力马扎罗雪山，山顶的积雪已经不多了，但这座非洲大陆最高的山峰气势犹在。它就像一座风向标时刻指引着我不断前行，我想离它近一些，再近一些……
乞力马扎罗脚下孕育了广袤的大草原，野花盛开在草原之上，动物和人们世世代代生活在山脚下，只要山峰还在，皑皑白雪还在，这里就是一片乐土。沿途可以看到许多马赛人赶着牛羊行进在草原中。马赛人是这一区域的原住民，他们身材瘦高，常常身披传统服饰，脚踏用废旧汽车轮胎裁制的拖鞋，手持一根长棍，腰里别着一把匕首，许多人有很大的耳洞，他们就像是草原中独来独往的战士，天不怕地不怕。
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