在盧旺達停留的時間不長，想要看的都已經看過，我馬不停蹄地來到了下一個國家坦桑尼亞。坦桑尼亞和盧旺達相接的口岸有一座大橋，橋下是洶湧的河水，河水泛黃，日夜不息地奔騰在山澗中。
跨過這座大橋就來到了坦桑尼亞，這座口岸位於坦桑尼亞最西部偏遠的地帶，往來遊客很少見，停車場擠滿了貨運卡車。西部氣候惡劣，一天中時而酷熱難耐，時而大風捲起沙土大雨磅礴。
在西部騎行經常會經過人煙稀少的地帶，放眼望去盡是長滿植被的廣袤大地，許多時候公路上安靜的只能聽見自己的喘息聲，不由得讓人膽戰心驚，生怕遭遇野生動物和劫匪，每每遇爬坡路段時，這種感覺愈是強烈。我是一個愛胡思亂想的人，一個人身處非洲荒蠻的環境中，腦子裡總會聯想到獅子，劫匪這類詞彙，好在會有來往的貨車為我壯膽，才使得我不必過分緊張。
連通東西部的公路被東非各國來往貨車軋的佈滿大坑，導致我的騎行軌跡就像蛇爬行一樣，東拐西拐的。全土路面也經常遇到，貨車通過時帶起的塵土遮住了視線，身上和車子覆蓋了一層沙土，只要一流汗，就像和稀泥一樣在皮膚上難受極了。好在沿途不斷有中國路橋施工單位在幫助坦桑尼亞政府修路，相信這種局面很快就會得到改善。
道路不暢，氣候惡劣，條件艱苦，網絡信號極差，所以我在西部的第二天就停了下來，打算乘班車前往北部小城阿魯沙。這天下午，我在當地人的指引下來到了一個名叫lusahunga的小村鎮，在這裡我預定了次日上午的車票，終於可以在這裡的小旅館好好歇歇了。因為條件有限，水資源珍貴，許多小旅館沒有淋浴，所以無法滿足熱水澡和洗衣服的需求，我也只能繼續穿著髒兮兮的衣服守在這裡，把一切奢望都寄託在阿魯沙。
這個村鎮不大，旅館的房間狹小陰暗，只有一張床和一頂蚊帳，窗戶沒有玻璃，用鐵絲網和紙板擋著，風順著空隙吹進房間，由於靠近路邊，再加上外面有酒吧和烤肉攤，有些吵鬧，抬頭看天花板，好幾個馬蜂的巢穴，還有一個馬蜂正懸在頭頂，嚇得我立刻跑出房間，生怕被它蟄了。
第二天上午，我來到旅館對面的馬路邊等待巴士的到來，手寫的車票顯示巴士到達時間是9點15，而售票員口頭通知我的時間是10點整，為了不耽誤了巴士我按票上的時間早早就等候在此。前來候車的人逐漸增多，大家都期待著儘早出發。一連過去許多輛大大小小的巴士，乘客也大都離開，只剩下我和另外一家五口人，眼看時針已經來到了十點鐘，可遲遲沒有我的班次。
又過去了半個多小時，我坐在超市門口的長凳上繼續耐心等待……正午十二點了，太陽爬的老高，大地開始升溫，我不耐煩地找來售票員，售票員告知我車子壞在了路上，並指著前面不遠處剛駛離就停滯不前的巴士。也許是路況太糟糕或者車子太老舊吧，可以理解，我只好坐回原地繼續等待。
下午一點，車子還沒有來到，恰巧超市旁邊有個CD店，裡面掛滿了電影光盤，大多來自中國和印度，門口坐著一個年輕人，我走進店內想購買一張非洲音樂CD。我喜歡有當地特色的音樂，所以每到一個地區就希望能帶回一張音樂CD。可年輕人告訴我這裡只有電影沒有音樂光盤，我有些失望，只好作罷。
不一會走來一箇中年人，從口袋裡掏出一個U盤交給年輕人並叫他從電腦裡拷貝歌曲，我眼睛一亮，跑出去打開行李取出U盤重新跑回來也遞給年輕人：“我要非洲音樂，多少錢一首？”
“100先令一首歌”年輕人回答說。
“我要50首！”
年輕人連忙點頭打開文件認真的挑選著最流行最特色的非洲音樂給我。
拷貝結束，我付給他5000先令，他拿到錢開心的謝了謝我，我想我應該算是難得遇到的大客戶吧？
注意力重新回到巴士上，兩點了，還不見其蹤影，我再次詢問售票員，售票員剛剛打過電話，說還有二十公里車子就會來到，我半信半疑，但也只好繼續等待。等車這段漫長的時間裡，我把鎮子看了無數遍，路邊每一個售賣蜂蜜和花生的小販都記在腦子裡，每戶商店的老闆也都有過接觸，就連房子後面低頭吃草的羊我也都知道屬於哪戶人家，突然覺得這個鎮子就好像是自己的家鄉一樣親切，陌生感全無。
車子終於來了，我和售票員同時來到車子旁邊，他幫我把車子和行李塞進貨箱，我和他握手道別，我興沖沖地躍上巴士，終於要繼續出發了。由於車子耽擱了太久時間，不知道幾點會到達阿魯沙。
夜裡，車子向前奔馳，公路兩側許多農戶家沒有電燈，一家人圍坐在院子裡，點上篝火，就有了光明。透過車窗，抬頭向上看，繁星點點，如同大地上跳動的火苗，美極了。
凌晨三點半，巴士到達阿魯沙，我走下車，取出車和行李，由於此前經過許多土路，灰塵很大，所以行李和車子上面附著了一層厚厚的塵土，有一個陌生的男人主動幫我擦拭車子，隨後該男子希望我能請他喝一杯茶，我並沒有直接答應，而是向他詢問了是否有旅館還在營業，他肯定地直點頭。我環顧四周，靜悄悄，只能聽到街對面幾個人聊天的聲音，摩的司機零星幾個，早餐攤位已經準備就緒，關閉的店鋪前的臺階上躺著一些流浪漢。
在阿魯沙一直睡到中午才醒來，出去逛了一圈，順便吃個飯，驚訝地發現這座城市到處都是身著格子布的馬賽人和印度移民以及穆斯林，沒想到這座城市如此混雜。從阿魯沙向東二十多公里就可以看到屹立在東方的乞力馬紮羅雪山，山頂的積雪已經不多了，但這座非洲大陸最高的山峰氣勢猶在。它就像一座風向標時刻指引著我不斷前行，我想離它近一些，再近一些……
乞力馬紮羅腳下孕育了廣袤的大草原，野花盛開在草原之上，動物和人們世世代代生活在山腳下，只要山峰還在，皚皚白雪還在，這裡就是一片樂土。沿途可以看到許多馬賽人趕著牛羊行進在草原中。馬賽人是這一區域的原住民，他們身材瘦高，常常身披傳統服飾，腳踏用廢舊汽車輪胎裁製的拖鞋，手持一根長棍，腰裡彆著一把匕首，許多人有很大的耳洞，他們就像是草原中獨來獨往的戰士，天不怕地不怕。
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