我去港口乘坐輪船到桑給巴爾島，卻發現這天是週五，去桑給巴爾島的人太多，船票已經售完，無奈打了摩的轉去機場。
達累斯薩拉姆到桑給巴爾島可以坐船也可以坐飛機。
飛機飛行只要20多分鐘，是小飛機。
10個旅客，其中有兩個東方面孔的，一打招呼，結果是韓國人。
從空中遠眺達累斯薩拉姆。
海邊星點般的小船
桑給巴爾島由兩座主要島嶼桑給巴爾島和奔巴島組成。
桑給巴爾島原來是非洲的一個獨立的國家，1964年加入坦桑尼亞。不過桑給巴爾島仍然擁有自主的政府、議會，甚至有民選的總統。
桑給巴爾島盛產丁香與椰子，素有丁香島之稱。
劉娟的朋友梁工和趙工把我接上。梁工對桑島比較熟悉，正好這幾天是週末，所以梁工帶我到處走走，太感謝幾位朋友了。
驅車前往住宿地
桑給巴爾島大多數居民信奉伊斯蘭教，路上經常看到身著伊斯蘭罩袍或者蒙面的穆斯林女子，男人們有的則身著長袍，頭戴圓帽。
“桑給巴爾”在阿拉伯語中的意思是“黑人海岸”，中國宋代典籍中稱桑給巴爾為”層拔國”。
島上最方便的交通工具就是daladala，dala dala是斯瓦西里語，和東南亞的突突車很類似。車內有兩排長的椅子，左右兩側各一排，大家面對面的坐著。
Dala dala也分線路，隨叫隨停。人多的時候，售票員就把身體半吊著掛在入口處。
| 公元前2000年，非洲大陸的班圖人使用獨木舟，穿過36公里的海峽，抵達桑給巴爾和奔巴島，在此生存下來。 公元975年，部分阿拉伯人為躲避戰亂，遷移到了東非海岸，並在桑給巴爾島建立了桑給帝國。 1498年葡萄牙殖民者繞道南非好望角，進入了印度洋。1503年，桑給帝國陷落，成為葡萄牙殖民地。 1652年阿曼蘇丹戰勝葡萄牙人，成為阿曼蘇丹王海外領地。 1890年成為英國保護地。 1964年獨立並加入坦桑尼亞。 |
桑給巴爾有“石頭城”之稱。市區西部臨海一帶為古老的石城區，當年桑給巴爾帝國的城牆、堡壘和原蘇丹王宮等至今仍在。
石頭城裡的建築物多數建於19世紀。
當時桑給巴爾是印度洋地區最重要的商業貿易中心之一，也是桑給巴爾帝國的經濟、貿易中心。
因為城內建築多由珊瑚石建造，所以被稱為“石頭城”。
桑給巴爾的珊瑚石是優良的建築材料，但是這種材料容易腐蝕。所以，遺址中的大部分建築物都經過了整修。
石頭城猶如迷宮一樣，狹窄曲折的街道，斑駁陸離的灰牆，穿著黑衣紗的蒙面女人們，戴著白色小帽的男人們，清真寺裡傳出陣陣的禱告聲，就像時空穿越回到了一百多年前的阿拉伯古城。
石頭城遊客並不多，抬頭就是藍天，慢慢逛還是蠻不錯的。
石頭城視頻1
在郵局附近的小巷裡，突然遇到Leslie，我們非常激動，沒有想到離開塞倫蓋蒂以後，我們還能再次相遇。
石頭城裡的英國聖公會天主教堂建在原奴隸市場舊址上，這裡曾經是奴隸市場。
從非洲其他地方捕獲的黑人奴隸就被連鎖起來，押到這裡來交易。
1873年，在利文斯通和英國劍橋牛津大學的呼籲下，蘇丹頒佈法令停止了奴隸貿易。1874年，交易大廳被改造成了教堂。
教堂牆角處還保留著帶著鐐銬的黑人奴隸雕像。
這裡有關押奴隸的牢房。需要彎腰低頭才能進去。牢房面積不大，只是20多平方米。裡面黑黑的，牆上開了兩個窄窄的小窗，空氣很悶，地上很潮溼。
奴隸關在牢房裡，通常１０個黑人奴隸裡面，只有４個人（身強力壯的人）才能存活下來。
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