伦敦时装周结束了，大家熟知的大牌较少，就康康小牌会带来什么惊喜吧，别小看小牌，说不定就发现了什么神仙品牌呢。
中国的设计师品牌Yuhan Wang拉开了伦敦时装周的序幕，本季灵感来自于维多利亚时期的葬礼，伴随着令人不安的颂歌，模特们纷纷走出来参加这肃穆浪漫的葬礼。
玫瑰印花和蕾丝的轻柔浪漫安抚了哭泣的亡灵，丰富的色彩缓解了葬礼上的悲伤。
维多利亚时代坚强的女性早已为死亡做好准备，珍惜现在，也是对死亡的尊重。“生如夏花之灿烂，死如秋叶之静美”，我想这大概是这场秀所传递的观念吧。
蕾丝、薄纱、珍珠首饰洋溢着维多利亚时期的古典细腻，泰迪毛的外套和鞋履又有着现代化的气息，展现新时代对过往的思考。
整体精致浪漫，还带着一颗心思敏感少女心，只是有些look比较拖沓，穿的时候做下减法会好看些。
环境污染、道德问题（童工、过低的工资、皮草等）等向来是时尚圈遭人诟病的原因之一，但是总会有一些品牌与此做抗争，比如Richard Malone。
Richard Malone选择走环保可持续和道德路线则意味着更高的成本，每小时最低25英镑的薪资、有机植物的染料、可回收的面料……这是对快消时装的反驳。
本场的设计感很强，虽然部分不被常人接受，超短的落肩西装、小面积色块的拼接、腋下挖空的露腹毛衣……不怎么实用甚至有些怪诞，但在以自我表达为主，充满不羁与独立精神的伦敦时装周上又那么合理。
除此之外，本场也有一些好看也实用的款。千篇一律的仙女裙、优雅套装美则美矣，看久了不免乏味。
秀场上这种褶皱廓形的丝绸长裙也很独特。不盲目跟风，准确表达自己的想法并且能保持实验性、美感和实穿性之间微妙平衡的，才是真的高手。
Matty Bovan这一季更具实验性，挑战传统易懂的的时尚，代表一种“灵魂出窍”的体验。多种文化糅杂在一起，构成了这个嘈杂、戏剧、毫无逻辑的一季。
我们生活在一个混乱的时代，不同文化文化的交融、人人都拼命想展示自己、转瞬即逝的潮流、难以分辨真实与虚假……我们接受着各种各样的信息与文化，但吸收的东西却不一定归类梳理整齐，却急于表达自己，形形色色，构成了设计师眼中的世界。
本场印象最深的是牛魔王发型和窗帘look，牛魔王发型发量惊人，让本秃头老大爷留下了嫉妒的泪水。
窗帘look古代太后垂帘听政，当今青年自闭皆可使用，记着窗帘别弄太长，以免被踩。举一反三一下，窗帘架子做成环形的，窗帘换成不透明的那也可以充当更衣间，逛街好用。
还有被棍子支棱着的look，打架好用，自带武器，并且人家也不好近你身对不？
西太后的Vivienne Westwood这一季依旧是带着英伦气息的摇滚朋克。
格纹西装、“脏兮兮”的印花、多彩亮眼的色彩、丰富的元素混搭，既前卫又保守，既性感又庄重。
在时装逐渐去“精英化”的今天，众多品牌都开始年轻化、拥抱街头化来为品牌注入新的血液。
做得好的，赢得一片赞誉的同时赚得盆满钵满；做的不好的，赔了夫人又折兵。
早些年创造的品牌中Vivienne Westwood一直都将前卫性和精英化结合得很好，所以在各大品牌手忙脚乱地改革时Vivienne Westwood依旧能保持原有的步调。
生与死一直都是Dilara Findikoglu的主题，这一季也不例外。
苍白羸弱的模特仿佛离死亡只差一步；身上的那一抹鲜红是流淌的血液；十字架是爱与救赎的化身。
肃穆的婚纱是嫁给死亡的决心。
破洞的丝袜和衣袖是死亡后的萧条破败；盛开的花朵是死亡后的缅怀……充满了死亡和哥特的味道。
细节非常丰富。珍珠腰链、花朵装饰、头顶各种装饰、绑带系着的袖口……整体看点十足。
看完奇怪的主体和画风，来看点正常的，A.W.A.K.E. MODE 这一季时髦又实穿，日常生活大部分场合的衣服都可以在这一季里找到。
大量的风琴褶硬朗却不失优雅；方块压痕的包袋外套规整有型；富有设计感的西装外套剪裁优良。
闪光的镭射面料为低调质感的一季注入极富未来感的张扬；
口袋外露的裙和裤还挺好看，只是对胯宽人士不友好。
内敛沉静只是表象，闪闪发光才是真实想法，这很闷骚。
Petar Petrov这一季剪裁精准流畅，低调舒适中又透露着奢华与不凡。
羊毛、毛呢、真丝、皮革、皮草等一眼看过去就很贵的面料配上流畅的剪裁、挺括却不壮硕的版型，无需繁杂精巧的设计搭配就已足够耐看。
再配上口袋等实用又好看的设计和脖颈处、脚上精巧的装饰，整体简练又不乏精彩细节。
这一场的印花也很美，色彩上不贪多求全，纹样也不俗气，无论是做点缀还是整体都很合适。
Margaret Howell可以说是一个极简宝藏品牌了，极简的设计、低饱和度的色彩、细节处的装饰，他家单品随便一搭都挺好看。
中性又带着点学院气息，就像步入社会不久的的青年，尚未褪去学生时期的的青涩。
做男装出身的Margaret Howell就算是开了女装线也都是带着做男装的理念去做的，即使Margaret Howell女孩穿着裙装，也不会觉得她非常女性化。
本场还给出了12孔马丁靴怎么搭的参考，挽起裤脚（记得别挽太高，不然就是去下田，裤子宽松一点但也别太肥），露出靴子和一小截小腿，鞋袜同色，保暖又显腿长。
下面是Victoria Beckham，码了这么久nbcs的小牌终于码到个知名度高的了。Victoria Beckham秀场前排自然少不了家属，不禁感叹小七都长这么大了。七公主看秀依旧是黄金区位，观众席第一排，坐爸爸腿上，两边分别是是Anna Wintour（VUS主编）和两个哥哥。虽然贝嫂家大儿子有点长残，但二儿子罗密欧（戴圆框眼镜那个）目前颜值挺稳，算是小帅哥一枚。
Victoria Beckham表面看着风光，实际上品牌已经连续亏损了11年。为了挽救亏损，贝嫂也是想尽了一切方法，好不容易放下身段做直播结果一天就只赚了25英镑、亲自上身吆喝对销量促进也不大、和雅诗兰黛出联名彩妆赚了些钱但依旧不够填这个窟窿。
每一季都实穿又好看但就是卖不出去，定价过高但贝嫂一家粉丝的平均消费水平低于这个价位，有能力消费的富婆们有更多的品牌可选择，相比之下历史更加悠久设计更丰富多变的品牌更得青睐。
再加上贝嫂坚持在英国生产，成本又上去了一大截，本来销售量就少了成本还高，自然会亏损。
好了，废话完毕，扯回秀场，整场秀的实用性非常高，时髦又贴近生活。正如贝嫂所介绍的一样：“我希望秀场上的每件单品都能完美融入日常生活”。作为少有的明星转型设计师成功范本，贝嫂在设计方面早已经成熟稳定且完整。
整体简洁却不寡淡，率性时髦。剪裁别致精良的黑裙低调优雅又还带着利落的性感；成衣搭配毛衣，镂空细节更显巧思。
充满英伦气息的格纹乍一看平平无奇，细节处的剪裁拼接特别美。
挺括垂坠的外套毫不拖沓，将整体修饰地更加修长。还有腰间独特的腰带，一双手从背后轻轻抱住你，瘦弱却有力量，展现女性的独立、自信和柔韧。
本场统一搭配过膝长靴，不同于前面纽约时装周提到的硬挺的靴筒，而是柔软的材质，与整体利落潇洒的风格也不违和。
伦敦时装周上篇就到这里了，不同于纽约的商业化，伦敦时装周更加前卫和先锋，更偏向新锐设计师自我表达。虽然没有什么家喻户晓的大牌，但也有不少看点，挺多小众品牌交出的答卷都很不错。
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