第比利斯是我們格魯吉亞之行的第一站。
身為格魯吉亞的首都，第比利斯建都於公元4世紀，格魯吉亞過去曾被阿拉伯、突厥侵佔，第比利斯當然也未能倖免，特殊的地理位置，註定了第比利斯多舛起伏的命運，自從其建城之日起，第比利斯的歷史就與曠日持久的戰爭、戰爭之後的短暫和平緊密相連，在繁榮與衰退之間延續至今。
雖然頂著千年古城的榮光，作為交通要塞被爭來奪去，但比起巴黎、布拉格等星光熠熠的歐洲城市，第比利斯顯得既低調又樸素，當然它自有其獨特的魅力，置身亞歐交界之處，多種文化在此匯聚交融，曾有大批文化名人旅居於此，無論是法國作家大仲馬，還是俄國文豪普希金、萊蒙托夫、托爾斯泰等等等等，旅居第比利斯期間曾創作了許多不朽名作，所有的這一切，使得第比利斯在古老與滄桑之外，也彌散著浪漫的詩歌情懷與獨特的文藝氣息。
藝術博物館，擁抱繆斯女神
第比利斯在藝術博物館是第比利斯最有文藝氣息的地方，我甚至認為它是世界上最好的藝術博物館之一，外觀看不出，覺得不過是幢普通的歐式建築，走進去才發現別有洞天，豁然開朗，樓梯和很多地板都是玻璃做的，呈鏤空透明狀，有恐高症的人甚至會感到頭暈目眩。
按照展品特色博物館分為幾層，一樓主要以雕塑作品為主，多是現代主義風格，天馬行空，總之那種美不是所有人都能欣賞；懂的人會在心裡歎為觀止不懂的人可能暗暗打出無數問號：什麼鬼？
二樓和三樓的畫作跨越各種風格，牆上的畫作很有特色，據說很多是格魯吉亞的藝術家們創作的作品。
不得不說藝術博物館是個激發內心藝術細胞的好地方，不管我們是否看不看得懂，駐足停留一回眸，整個人彷佛瞬間藝術起來，坐在那裡的背影，於無聲處出塵脫俗。當屋頂的一道光灑在三樓走廊，往光裡一站，文藝附體，有種氣質在發光的迷之幻覺。
當然藝術博物館不僅有陽春白雪的曲高和寡，它同樣有雅俗共賞的一面，置身於藝術博物館內，無形之中等於擁抱了繆斯女神本身。
硫磺浴池，約“泡”大仲馬和普希金
第比利斯直譯而來的意思為“溫暖”，是座因溫泉而得名的城市，因為城內擁有很多溫泉，溫泉的水質富含多種礦物質，對各種皮膚疾病、關節疾病等都有一定療效，提供溫泉療養服務的溫泉浴池不僅溫暖治癒了當地民眾，也漸漸成了人們情感交流的地點，是當地人生活中不可或缺的一部分，每年吸引著世界各地的遊人來此，位於第比利斯城南的古硫磺浴區就是見證這一歷史與人文風俗的景點之一，據說連法國作家大仲馬和俄羅斯詩人普希金都曾在此洗過溫泉浴併為之歡喜讚歎。普希金曾如此寫道：“自我出生到現在，我從未感受到任何像第比利斯溫泉這樣奢侈的享受。”
古硫磺浴池區保存了17、18世紀的圓頂地穴式溫泉浴池，外觀非常特別，浴室本身嵌入地下，向上露出半圓體的穹頂，從遠處看像極了一個個蒙古包，站在高處望去又像一屜冒著熱氣的雜糧饅頭。
今天，我們走在第比利斯硫磺浴池，仍能感受到上世紀人們的安逸，天氣晴好，很多當地人還有遊客就坐在硫磺浴池宛如蒙古包的建築外，席地而坐，曬著太陽聊著天，半天都不挪動一下，無所事事，看不到任何馬不停蹄的緊張感，彷佛日子就該如此虛度。
高高低低、起起伏伏的大小“蒙古包”，在小朋友看來，則是天然可供玩耍的戶外空間，他們爬上爬下，樂此不疲。
漫步老城，品味千年古城的溫情與優雅
第比利斯老城是第比利斯的魅力與精華所在，已有上千年高齡，歷史上幾經浩劫，現在所能見到的建築大多建於18世紀末被波斯人洗劫之後，歷經兩百多年，已見歲月流逝的陳舊痕跡。
當然老城並不頹敗，無論是鮮花裝點的窗臺，還是不經意間抬頭映入眼簾的裝飾都煥發著勃勃生機，老城也並不代表落後，隨處可見對老建築的整修和新建築的拔起，只是新老建築或修舊如舊，或承繼古老的風格，或是找到新的形式與老建築交相呼應，從而呈現出一種“融而不同”的和諧之美。
漫步在第比利斯的老城，你會邂逅那些老舊卻充滿生活氣息的民居，或與中世紀拜占庭風格的小教堂不期而遇，也會看到雜貨鋪裡掛著像香腸一樣的奇怪東西，那是當地的傳統甜食切克赫拉，當然我們沒有品嚐，來自美食大國的驕傲讓我們天生眼光毒辣，一眼看出一定不怎麼好吃……
當漸漸融入這座古城，也便慢慢發掘出它的靜美，街邊的咖啡館，常住此地的居民，擦肩而過的遊客，不緊不慢喝上一杯咖啡，坐在太陽底下，有一種安然若素的氛圍，這種漫不經心的閒適感，比比皆是，就像把人帶回到一個更寧靜、溫和的時代，我想這便是屬於第比利斯的優雅與溫情。
母親堡壘，第比利斯的心臟和靈魂
沿著老城的硫磺浴池一路而去，便可抵達母親堡壘，與納裡卡拉要塞一起，是如今第比利斯的標誌性建築，登上堡壘可俯瞰整個城市，被當地人視為“城市的心臟和靈魂”，可以說是第比利斯最值得去的地方之一。
母親堡壘所在的納裡卡拉要塞始建於公元4世紀，但在近千年的時光裡，前後阿拉伯人、突厥人、蒙古人、波斯人乃至於俄羅斯人接踵而至，每一位征服者都在納裡卡拉要塞上留下痕跡，在破壞與重建之中循環反覆。
如今遊客看到的建築大多是17世紀後所重新修建，有個小型的東正教堂，最標誌性的建築是第二次世界大戰以後建立的的巨大的“格魯吉亞母親”雕像，雕像面向古城，左手託腕，右手執劍，象徵了格魯吉亞反法西斯戰爭的偉大勝利，與中國電影《上甘嶺》主題歌裡所表達的主旨如出一轍：朋友來了有美酒，豺狼來了，迎接它的有獵槍。
登上母親堡壘俯瞰第比利斯老城是每個遊客的必行事，有個觀景臺，爬上去沒有難度，連3歲多的元寶也能輕鬆勝任，步行之外，亦有索道纜車可以直達，刷卡不過幾拉里，非常實惠。
站在高處，極目遠眺，第比利斯在眼前鋪陳開來，紅色的屋頂，尖尖的教堂，綠色的宛如水波紋的和平橋，古老與現代相互交融，交相輝映，毫不違和，面對此情此景，我們每個人少不了依著城牆、欄杆，讓自己，也稱為這古城畫裡的一部分。
城牆邊，邂逅了揹著吉他一言不合就載歌載舞的當地人，歌聲從母親堡壘傳向遠方，也是我們難以忘懷的旅途遇見。
聖三一教堂，第比利斯的精神圖騰
坐落於第比利斯伊利亞山上的聖三一教堂，可以說是第比利斯最顯著的地標建築，基本上你在第比利斯的各個角落，都能看到這座宏偉大氣的教堂。
從母親堡壘坐纜車下來，打的去了聖三一教堂，它是為紀念耶穌2000年誕辰而建，格魯吉亞的教會在1989年蘇聯時期就開始著手修建這座教堂，但隨著蘇聯的解體，這項工程直到1995年才破土，於2004年建成。
雖然建造時間不久，但如今這裡是格魯吉亞東正教的母堂，也是外高加索最大的教堂，主建築高約100米，穹頂全部包著純金，據說一半的黃金皆由格魯吉亞人自發捐贈，之於當地人心中的意義可見一斑，可以說它既是當地人的精神圖騰，亦是格魯吉亞國家精神重生的象徵。
遊客亦可進入教堂內參觀，精美的壁畫隨處可見，虔誠的東正教徒虔手持蠟燭祈禱，肅穆莊嚴。
教堂外的噴泉池能清晰映照出教堂主體建築的倒影，美輪美奐，堪稱最佳拍照點。
夜晚，在可以俯瞰老城的餐廳享用晚餐，因為並沒有什麼值得反覆咀嚼的美味，吃了啥已經忘得差不離，印象最深刻的是華燈初上之際，第比利斯老城依次被燈光點亮，近處的人家，遠處的聖三一教堂，宛如星光璀璨，那些深街窄巷裡，藏著第比利斯老城的各種記憶，而我們的回憶，化作影像，盡在不言而喻中。
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