撰文、攝影：翁欣
本文發表於澎湃新聞“私家地理”
江永何家灣村，田間保存完好的石板路
瀟賀古道的“瀟”，指瀟水，是湘江上游最大的支流之一。“賀”指賀江，是珠江的重要支流之一。
所謂瀟賀古道，指得就是秦漢時期開闢的，湖南瀟水連接廣西賀江的水、陸路通道。
瀟賀古道的前身，又名秦建“新道”，是秦始皇統一六國後，徵嶺南，平定百越過程中所開闢的一條中原通往嶺南地區的驛道。古道穿過都龐嶺與萌渚嶺交界處，以水陸聯運的方式，溝通屬於長江水系與珠江水系的交通運輸。
自秦漢至清末的兩千多年裡，瀟賀古道一直都是中原溝通嶺南的交通要道之一。古道起點從湖南道縣碼頭，經江永到富川，然後沿賀江匯入珠江出海。它既是一條軍事通道、古官道，也是一條商業繁盛的貿易之路。
瀟賀古道經歷朝歷代不斷修築、拓展，不僅形成東、西兩條主幹道，並且還開闢出許多岔道，形成完整的交通路網，串起古道沿線的村落和集鎮。
隨著現代交通興起，曾經繁忙的古道已經完成歷史使命退隱於野，部分路段被公路覆蓋，或淹沒於荒草叢中。儘管如此，這條綿延於南嶺間的千年古道，仍保留著豐富的歷史遺蹟。
我所尋訪的這條路線被稱之為瀟賀古道西線（道縣→江永桐口村→ 上甘棠村→蘭溪瑤族鄉→岔山村→秀水村→富川）這也是現存古道路網中，石板道、古村落和文物古蹟保存最為豐富的一條路線。
起點：道縣西關碼頭
湖南道縣的古碼頭，是瀟賀古道的陸路起點。
道縣，古稱道州，位於瀟水中游，隸屬湖南永州市，建制史已有2200多年，道縣也是宋代理學大思想家周敦頤的故鄉。
周敦頤廣場
道縣碼頭因瀟水河而興，古碼頭在道縣西關橋的北側，也叫西關碼頭。在過去倚靠水力運輸的年代，乘船從湘江經過瀟水而來的人，就是在西關碼頭上岸，然後走陸路經過道縣、江永、再從富川走水路到達廣西賀州。
最早這裡是秦始皇大軍進攻嶺南，水陸轉換的營地，後來逐漸成為舟楫往來、商賈雲集的商埠。無數南來北往的客人和貨物從這裡下船上岸，或者上船起水。當年徐霞客也來過道縣，他從碼頭下船後，前往祭拜周敦頤的濂溪祠。
道縣西關碼頭
瀟水河畔，老碼頭早已經完成歷史使命，除了還看得到幾級伸到水裡的青石臺階，昔日的繁華碼頭，現在只剩兩三隻停泊在江邊的鐵皮船相依相伴。過去舟楫往來，熙熙攘攘的熱鬧景象，只能藉助想象去還原。
碼頭位於道縣古城的西門外，碼頭後面就是道縣的老城區。古街老巷還保存著過去的格局，巷子裡的住戶已經很少，上下兩層的的臨水鋪面，全部門板緊閉，周圍殘破不堪，雜草叢生，這一片似乎在等待著被拆除的命運。
建在道州城牆上的寇公樓
生活在灣裡街的老人告訴我，小時候，每天清晨，江邊碼頭上便會響起搗衣服的棒槌聲，此起彼伏。一大早就有人從河裡挑水到城裡去。那時，城裡還沒有通上自來水，附近的居民洗菜、洗衣服，甚至刷馬桶，都在江邊的碼頭上。
走出碼頭，很快就來到道縣古城牆腳下。道州古城，臨水而建，東南有瀟水河，西有濂溪河，過去就是天然的護城河。由寇公街從西往東，可一路走到保存完好的南門及東門。
瀟水河上的龍舟訓練
穿過西關橋，我沿著濱河路往南，江邊傳來鼓聲，瀟水河裡有幾條龍舟正在訓練。道州有“龍舟之鄉”的稱號，這裡劃龍船的習俗源遠流長，每年端午期間，瀟水河上百舟爭流，兩岸觀者如潮，是當地一大盛事。
只是我奇怪，端午已經過去幾個月，為何還在訓練龍舟。當地人說，道縣人太熱愛划龍舟，端午比完，等中秋還要再比，一年兩度競龍舟，這也是全國唯一。
江永桐口村，女書文化發源地
道縣境內的古道，主要是沿永明河邊開闢，一路往南。西邊是連綿不絕的都龐嶺，東邊是萌渚嶺，古道的線路在這兩座山嶺之間，斷斷續續地存留著。
桐口村鳴鳳閣
桐口村，是從道縣進入江永後的第一個村落。
村口的位置，有一座別緻的八角形樓閣，很氣派的坐落在稻田裡，門樓上書“鳴鳳閣”三個大字，這座建於明代的樓閣，也是古道上的標誌性建築。
江永縣地處湘桂邊界，是湖南一個偏遠小縣城，這兒流傳著很多神奇的傳說，最著名的就是傳女不傳男的文字——女書。
女書是目前世界上發現的唯一女性專用文字，這種文字是由女性獨立創造、只在女性中流傳和使用，通常是母親傳給女兒，因為在江永境內的上江圩鎮被發現，所以叫“江永女書”。
距桐口不遠的江永女書生態博物館
女書的特點是書寫呈長菱形，字體秀麗娟細，因其外觀形體，被當地人稱作“蚊形字”。
女書原本是江永一帶婦女祭祀、交友、言情、記事的秘密文字，因為流傳的地域非常狹小，過去僅上江圩鎮周圍的村落有婦女使用，外界甚少人知，所以瀕於失傳。
桐口村，屬於上江圩鎮，是江永女書的發源地之一。兩公里外的浦尾村，已被闢為“江永女書生態博物館”，是集中展示、介紹女書文化的地方，如果想了解女書文化，那裡是唯一的選擇。
女書學堂
桐口是盧姓家族居住的古村，村裡新建的住宅都在外圍，因此村內的老宅基本沒有被破壞，不過大部分已經年久失修，無人居住，有些老宅已經被用作牛欄、柴屋等。
除了鳴鳳閣以外，該村還建有鳴鳳祠（盧氏家祠），桐口村的建築有一個特點，民居的門廬裝飾，室內的窗格雕花，全部都以鳳、鳥、喜鵲等浮雕彩繪為主，據說這與當地的鳥圖騰崇拜有關。
江永女書扇面
村裡只見到老人和孩子，通過和村民的聊天得知，有一部女書題材的電影《雪花與秘扇》，就是以該村為背景拍攝的。我想進一步瞭解關於女書在這裡的傳承情況，得知這個村裡目前僅有兩個人會女書，現在都在外面打工。
到達江永桐口村後，西線的瀟賀古道又分出岔路，一條從桐口過上江圩，走麥嶺方向，而我則繼續沿永明河西岸，經江永縣城、入富川，兩條路最終都會在富川縣的碼頭匯合。
千年古村上甘棠
過去的古道有自己的修築規律，首先會選擇水源充沛的地方，比如沿路有溪流，讓人在行旅中得到補給。另外出於便捷的原因，古道會把沿途的村落串連起來，所以古道上必有古村。
上甘棠村過去為謝沐縣縣治駐地
江永縣西南的上甘棠村，是瀟賀古道在江永境內最重要的村落，早在漢武帝時，此地已被設置為謝沐縣縣治駐地，進入廣西的驛道都從此過，它也是湖南發現的年代最久遠的古村落之一。
整個村落依山傍水，座東朝西，村前環繞清澈的謝沐河，村後有逶迤的屏峰山脈，村西南是一大片開闊的良田，這裡山環水抱，形成極好的風水閉合，青石板古道穿村而過。
上甘棠的步瀛橋，建於宋代
村子南頭，一座建於宋朝的步瀛橋，為上甘棠的主要出入口。這是湖南保留下來最古老的石橋之一，與旁邊建於明代的文昌閣互為襯托。
走過步瀛橋，沿青石板路向南，古人在沿河的石壁上鑿開一條小徑，形成天然石亭。石壁上寫著“月陂亭”三個大字，崖壁上鐫刻有二十多方古代石刻，這個可以庇廕的天然石亭，也是古道上過往行人的最佳休息之處。
瀟賀古道上的天然石亭，月陂亭。
穿過“月陂亭”，由村口的南槽門進到村子。上甘棠村有南北兩個槽門，是出入村子的主要關口。走進槽門，一邊是臨河的石砌城牆，同時也是防洪牆，另一邊便是鱗次櫛比的民居房屋。
上甘棠是周氏族人聚族而居的村莊，村內至今仍保存著大量明清時代的古民居。石板街道伸出出一條條支巷，每個巷口建有一座門樓，周姓各個支系按不同門樓居住。
如今年輕人已經不願意住在潮溼，陰暗的的大屋群裡，都搬到外圍建新房居住，古村裡只住了些捨不得搬離的老人。儘管這裡已經是個旅遊古村，但還是讓人覺得非常冷清。可以預見隨著時間推移，這裡的老屋會因為無人居住住而衰敗的更快。
穿過上甘棠的古驛道
村裡的主幹道就是穿城而過的古驛道，古道兩旁，頗多商鋪。可以想象過去這是一條繁榮的商業街，有些還保留了古代商鋪的樣式，這些商鋪一般為二層木樓，下店上寢，店鋪朝街皆用磚砌了高高的櫃檯。
這些櫃檯比一般商店的櫃檯要高出不少，“萬順號”的老闆告訴我，這樣的高度，是過去為了騎馬的行人，在馬上購物方便所設。
“萬順號”是過去古道上賣南北貨的老字號，如今是一家小賣部。店主告訴我，上世紀六十年代以前，許多湖南人還會沿古道往南挑一些農產品去廣西賣，自己年輕時也和別人一起走過。
古道淡出人們的視線是從有了汽車，通了公路後開始的。公路離上甘棠村還幾公里遠，新村建在靠近公路的地方，這條古驛道也就因為沒有人走，日漸冷落，徹底失去了交通功能。
上甘棠村周圍的古道仍保存較好。
出了村子，溯河而上，還能看到比較完整的古道，只不過走著走著，夏季的雜草徹底覆蓋了石板路。上甘棠村附近保存的石板道路差不多有七八公里，是瀟賀古道保存最好的一段路程。
勾藍瑤寨
離開上甘棠繼續往南，從公路左轉進入蘭溪瑤族鄉，很快就到達了湘桂邊境。這裡的勾藍瑤寨很有特色，是江永縣保存最為完整的古老瑤寨。
關於勾藍瑤寨名字的來歷，當地人的解釋是，“勾”指這裡的山峰勾連起伏，“藍”指上村有一口泉水，幽蘭透澈，是蘭溪的源頭，故名“勾藍”。
又聽說勾藍瑤寨歷史上有招郎入贅的婚俗，也就是說招“上門女婿”，這一習俗一直保留至今，因此許多人把“勾藍瑤”諧音為“勾郎瑤”。
勾藍的城牆
進入村子，首先看到是一座城門，雖然是復建，也可以讓遊客領略到勾藍瑤寨當年的防禦工事。過去城門都有專人把守，是勾藍瑤寨的首道保護屏障。
村子裡保存有不少明清時期的磚房建築，房屋飛簷翹角，雕樑畫棟，外形與徽派建築有些相似，都有著高大的“馬頭牆”。不過徽州民居是白牆黛瓦，而這裡的房屋是紅磚青瓦，色調就更明亮些。
勾蘭瑤寨
勾藍瑤寨是比較大的寨子，裡面有三個自然村組成，佈局呈三角形，各村相距不到一公里，人口有近3000多人。每個村子的的入口都建有門樓，這裡的門樓極有特色，下面是通道，門樓上有住屋，是供守夜的看門人住的。
門樓是村的哨卡，又叫“守夜樓”，是城牆之後的第二道防禦工事。過去會輪流派人值守，嚴防陌生人闖關。在勾藍，依然保存了十多處這樣的守夜屋。
勾藍瑤寨的防禦系統和守夜樓
勾藍瑤原屬地方瑤族勢力，明朝時受朝廷招安而歸化，被編入民籍，受中央政府的統一管理。因此這裡的瑤族很早就受漢文化影響，村裡既有盤王廟，又有關帝廟，說明這裡是一個比較漢化的瑤族村寨。
青石鋪就的古官道從村子裡穿過，往北可以到千年古村上甘棠，往南可以通往廣西。
從“上村”的古戲臺旁邊，順著古道上山，幾百米的距離又看到一處建於山隘的古城牆和關門，關門外的道路通往廣西地界。
勾藍瑤於明洪武年間受朝廷招安後，擔負著鎮守湘桂交界關隘的重責，因此過去的勾藍是一座軍事堡寨。他們在四周的山隘口上建有九道城門，並設有瞭望臺與槍眼，日夜有專人把守，外人想要進入村寨很快會被發現。
村人說，當年日軍路過蘭溪鄉，看到整個瑤寨防守嚴密，因此沒有進來，繞路而過，勾藍也因為其防禦系統避免了一場災難。
岔山：瀟賀古道入桂第一村
穿過湖南進入廣西前的最後一個村莊——巖寺營，前方有一座開了兩個叉角的小山，那座山叫岔山，是湖南與廣西的分界線。
繞山而過，來到岔山村，門樓上掛著一塊“瀟賀古道入桂第一村”的牌匾，門樓後是一條被踩得光滑鋥亮的石板路，進入村子就算來到廣西境內。
岔山村是古道進入廣西的第一村，始建於明代初期，是一個有著600多年曆史的瑤族古村落，因村子北部有兩座形似分叉對峙的山頭而得名。
進入岔山村就算來到廣西
因處於湘桂邊境，過去的岔山村與湖南、廣西都有頻繁的商貿往來。古道就是村子的主街，兩旁磚木結構的房屋捱得很近，僅能容下一兩人走過，三個人並肩而走就稍顯擁擠了。
岔山村因瀟賀古道的興盛而建，隨著古道的隱退也逐漸衰敗。上世紀六十年代，村民陸續搬遷至新村，岔山村成了村民放牧牛羊遮風避雨的場所。
這幾年在政府推動下，重新開發古道兩邊的商鋪建築形成了一條旅遊商業街。古道不長，兩側店鋪以油茶館居多，內容有點雷同。
岔山村的油茶館
為了招攬生意，油茶館裡的店員穿著瑤族服飾，雖然廣西富川是瑤族縣，但一路走來，很少看到穿瑤族服飾的。收音機裡放著劉三姐的歌，讓我再次確認，我已經從湖南來到了廣西。
村子不大，來這裡的遊客一般就是喝碗油茶，吃幾個梭子粑粑就走了。這裡的瑤族一天三餐都離不開油茶，不過我卻不怎麼喝的慣。相比於油茶在廣西地區的傳播廣泛，梭子粑粑應算是岔山才有的特產。
從湘桂邊境開始往南走時，一路上經過好幾座風雨橋。比如蘭溪鄉的“培元橋”、上寺營的“朝天橋”，岔山村也有一座古樸典雅的“興隆橋”。隔壁的油沐鄉還有兩座規模更大，列入國保的風雨橋值得特意去看。
瀟賀古道上的瑤族風雨橋
橋亭合一的風雨橋是瑤族文化的建築，只有進入廣西境內的瑤族村落才有。一般建在村子入口，或田間地頭的河道溪流之上，供路人遮風避雨，休憩納涼之外，也是當地人眼中具有“鎖水”功能的風水橋。
風雨橋在古道上，其實承擔著路亭的作用。古代的驛道，均設路亭，涼亭。所謂五里一短亭，十里一長亭，以方便行旅休息和補充能量。這些路亭進入富川境內，被一座座風雨橋所替代，在當地風雨橋也被稱為“涼橋”。
秀水狀元村
岔山村往南走約一公里，就是富川瑤鄉獨具盛名的秀水“狀元村”，作為這條古道上的一個亮點，和之前的上甘棠村一樣，都屬於有一些遊客會來的古村落。
秀水乃書香門第，曾經文風興盛，人才輩出。這個有著一千三百多年曆史的小村莊，竟出了一位宋代狀元和二十六位進士，因此秀水村別稱“狀元村”，後一個名已經逐漸蓋過它的原名。
狀元樓
秀水村狀元毛自治
人傑地靈的秀水村，建於唐開元年間。始祖毛衷，是唐開元年間進士，曾為廣西賀州刺史。見秀水一帶山清水秀，卸職後定居於此，開枝散葉，子孫繁衍。
崇文重教的秀水村，後世人才輩出。富川歷代科舉進士有記載的有34人，其中27人出身於秀水村的毛氏家族，包括一名南宋寧宗年間的狀元毛自知。
環繞秀峰山而建的秀水村
從觀景臺望去，整個村子圍繞著一座奇秀似筍的山峰而建造，兩條小溪從村中盤繞而過。秀水村文脈興盛，千載不衰，應該和村落獨特的佈局和風水有關。
村裡至今還保留著連片的明清古建築、宗祠、牌坊、古戲臺、還有歷朝皇帝所賜封和官府賀贈的各式牌匾。最著名的當然是村口那座狀元樓，紀念著賀州歷史上唯一的狀元毛自知。
秀水村是毛氏族人聚居之處，據我所知天下毛氏一般都來自衢州江山，一打聽還真是，建村祖先毛衷正是衢州江山人。村民聽說我從湖南沿古道尋訪而來，他們告訴我，過去秀水村和之前經過的上甘棠村通婚，只因湘桂邊界這一帶，瑤族村落多，漢族少。
聽村中的老人們追思講古，秀水村雖地處偏僻，但並不封閉。過去村中的有識之士沿古道外出求學或經商，增長見識以後，回鄉開設書院，邀請外地的秀才、舉人沿古道來此任教。秀水村之所以歷代科甲鼎盛，與古道的交通便捷，人才往來也有關係。
富川古城街，消失在水底的古商埠
富川是瀟賀古道西線陸路的最後一站，過去進入富川古城碼頭，就可以下水坐船沿富江南下，前往賀州（今臨賀），經賀江匯入西江 ，與珠江水運網絡相接，便可一路到廣州甚至直接出海。
從富川坐船沿富江南下可前往臨賀古城（今賀街鎮）
在以水運為主要交通方式的時代，所謂古道，一般來說就是兩大河流之間的交通要道。瀟賀古道就是連接瀟水到賀江的陸路通道，因此富川即是水路直達賀州的起點，也是瀟賀古道陸路的終點。
到了富川縣城，我沿著富江邊行走，想找到古碼頭的位置，但沒有找到。問了一些當地人，才知道現在的富川縣城，是富陽鎮，儘管這裡還保留有建於明代的城門樓，鵝卵石鋪就的古道自北門入，從南門出。
但這裡只能算瀟賀古道上的節點，而不是過去走水路上船的地方。真正的陸路終點富川碼頭，位於如今縣城以南約15公里的古城街，那裡現在已經是一座水庫。
富川縣城的明城牆
曾經，瀟賀古道上的水路與陸路交接點——古城街，就在富江邊。過去富江之上可走大船，直到上世紀六十年代，因龜石水庫的修建，航運停止，曾經的古道、古碼頭、還有昔日繁華的古商埠，都已經沉入了水底。
原來古城鎮的居民，搬到了現在的富川縣城。老人們回憶說，古城街雖然不大，民國時期的商業貿易非常繁榮，碼頭邊商號林立，最多時有四百多家店鋪，被稱之為“小廣州”。
古城街是水路與陸路的交接點，重要的商品集散地，廣東來的棉布、煤油、鹽、等商品，均由水路運到碼頭，湖南來的黃豆、花生、大米這些農產品，則走陸路運到古城街，轉賣給廣東來的商人。
因為外來做生意的人多，所以富川的語言很多樣化，老人們說，“那時在古城街，有的說湖南話，有的說客家話，有的說瑤話，有的說桂林話，反正在富川一個人會說幾種方言很正常。”
“這些事情只有我們老一輩還記得，現在的年輕人就知道那裡有龜石水庫，不會知道水下面還有一座古商埠。”
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