攝影圈子
在弱光環境下攝影，建議掌握以下幾個要點：
1、弱光攝影的原則
弱光攝影就是在較微弱的光照條件下拍攝景物或人物的活動，表現的對象可以是自然風光、城市風光和室內現場光下的人物、景物等。弱光隱去了許多白天可見的景物，留下的是大片的暗調或陰影，往往給人產生一種神秘感，也給人留下更豐富的想像空間，這正是弱光攝影的魅力。因此，既然是弱光攝影，就不能拍成像白天一樣亮麗，在拍攝時須掌握四個原則：一是曝光寧欠勿過；二是構圖宜簡不宜繁；三是重輪廓，輕細節；四是畫面要保留一定的層次感。
攝影/夏雪（ISO800、F7.0、1/4s）
2、解決好弱光攝影的曝光問題
弱光條件下，曝光是最大的難題，往往無法按正常的拍攝方法實現正確曝光，這時就必須通過調整光圈、速度、感光度來解決這一難題。具體方法有三條：
使用大光圈：可以在單位時間內增加曝光量，但大光圈的不足是景深較小，有時圖像質量也會有些許下降，建議在最大光圈縮小兩檔使用，例如F5.6-8.0。
延長曝光時間：是最有效的辦法，尤其適合風光、靜物等題材；但是對於運動中的物體不適應，因為曝光時間過長容易虛化，甚至從畫面中“消失”，左右方向運動中的物體快門速度應在1/50秒以上。
提高感光度：提高感光度雖然能增加單位時間內的曝光量，但感光度提高帶來的就是圖像質量下降。拍攝靜止景物時感光度以100為好，拍攝運動物體時感光度必須提高，目前大多單反相機的感光度在2000以下、手機相機在400以下時基本能接受。
這三種方法，可以單獨使用，也可以混合使用。特別建議混合使用，通過光圈、速度、感光度的相互調整，找到一個能獲得畫面清晰、圖像細膩、氣氛良好的結合點，這是完全有可能的。
攝影/夏雪（ISO400、F5.6、1/80s）
3、注意事項
弱光攝影大多光線昏暗，當速度低於安全速度時，必須使用三腳架。
弱光下容易出現對焦困難，不能對著明亮的燈光和很暗的地方對焦，這樣往往無法合焦；應該選擇明暗結合處、景物反差較大的地方對焦。如果無法自動對焦時，可選擇手動對焦。
使用RAW格式保存圖像文件，以便後期能更好地對色彩、亮度和噪點進行處理。
攝影/夏雪（ISO100、F16.0、15s）
由此可見，弱光攝影的關鍵問題是曝光和速度的控制，控制的途徑在於對光圈、快門和感光度的調整，只要掌握好方法技巧，完全可以在弱光條件下拍出滿意的作品。（圖文原創/夏雪）
夏雪視覺
在光線不足的情況下拍攝並不意味著您只能拍出模糊的圖像。通過使用許多有用的攝影技巧，可以確保您的圖像實現準確曝光，即使在最黑暗的環境中也能保持清晰。如使用手動模式，控制所有相機設置，尤其是快門速度等，這將減少在低光環境中圖像運動模糊問題。還要確保相機能夠在最黑暗的環境中實現自動對焦等。下面讓我們一同來學習下暗環境攝影技巧。
運動模糊
運動模糊是在暗環境下拍攝最有可能產生的問題。當相機的快門設置足夠長的時間，拍攝對象或拍攝者的任何移動都會導致圖像模糊。這裡有兩種情況：一是快門打開時拍攝對象移動；二是快門打開時相機移動。我們看看如何防止這兩種情況發生。
有人說，運動模糊並不總是壞事，它通常會顯示主體的速度使其具有動感。例如，拍攝某人彈吉他，那麼手的輕微模糊會顯示出演奏的動作，這樣比清晰的手更能講述故事。但是當你期待一幅漂亮的清晰畫面時，這樣模糊不清會令人失望並無法在後期處理中修復。因此，如果您想要在暗環境下拍攝清晰的圖像，則需要您在相機中正確設置。以下是一些減少運動模糊的方法。
- 以手動模式拍攝
如上所述，在自動模式下拍攝時，相機將控制快門速度、光圈和ISO以創建準確曝光。由於運動或搖晃，相機不知道照片是否會模糊。因此，要獲得最清晰的圖像，您需要手動控制相機的功能。
當然你可以使用光圈優先模式或快門優先模式拍攝，但完全手動模式會最大程度的控制相機。因此，在暗環境下使作品清晰，您需要控制光圈、快門速度和ISO。
- 控制快門速度
如果您在暗環境下拍照，需要確保有足夠的光線進入傳感器來產生合適的曝光。太快的快門速度和較慢的快門速度之間有這樣的差別：快速的快門速度將定格運動但會曝光不足。而較慢的快門速度會產生模糊。我們可以通過快門優先模式或手動模式下拍攝來控制快門速度。
- 在暗環境下使用的最佳快門速度是多少？
這取決於具體情況和焦距。對於焦距低於85mm的快門速度，您可以手持和拍攝靜態拍攝對象，半靜態人物，例如坐在桌子周圍的人，或站立和擺姿勢，我通常會盡量保持在1/60秒至1 / 120s之間。在該範圍內可以拍攝出清晰的圖像。
如果人們移動得更快，如跑步、跳舞甚至大笑和搖晃，那麼你需要更快地快門。根據人們的移動速度，可能需要1 / 200s到1/400s才能保證圖像清晰。
- 打開光圈
通過剛才的設置，我們可以定格動作，而且快門速度也已經到達最慢，但圖像仍然曝光不足，這時我們就要增大鏡頭上的光圈。增大光圈可以提供更多光線以增加曝光。光圈中的單個光圈差異使進入相機的光量將增加一倍。例如，用f2.8拍攝的進光量是f / 4的兩倍。因此，在大多數弱光情況下，儘可能地擴大光圈。
- 提高ISO
如果您的光圈已經開到最大，圖像曝光仍然不足，那麼您應該增加ISO。
當然，增加ISO會給圖像增加噪點，但大多數先進相機都能以ISO 1600或更高的速度拍攝，噪點水平仍然可控。另外，圖像中的一些噪點總比模糊圖像更好，這就是拍到總比模糊好吧。因此，如果想不出現運動模糊，請不要害怕提高相機的ISO。
作為一個例子，在暗環境中拍攝時，我通常會設置為1/100秒，f / 2.8和ISO 1600或3200左右這樣的組合。我發現並快門速度慢於1/100時運動主體開始模糊，使用光圈f / 2.8（這是是24-70mm f / 2.8鏡頭最大光圈），所以然後我將ISO增加到1600或ISO 3200，這樣獲得準確曝光。
相機晃動模糊
在暗環境下照片模糊的另一個常見原因是快門打開瞬間相機產生抖動。在手持拍攝時，儘量保持相機靜止，但在暗環境下將相機保持在完全相同的位置則非常困難，因為您通常使用較慢的快門速度拍攝。那麼在拍照時如何防止相機抖動呢？
您應該學習的第一件事是拿相機的正確姿勢。正確的手持姿勢可以在減少昏暗光線下的運動模糊。然而，有時候，即使是最穩定的鐵手仍會在曝光期間無法保持相機穩定。所以這裡有一些技巧可以幫助減少相機抖動：
- 使用獨腳架或三腳架。
- 將自己或相機固定在堅固的物體上，如牆壁，柱子或樹木。
- 將肘部或相機放在堅固的表面上，如桌子，架子或地面。
- 使用三腳架、快門釋放線和反光鏡預升功能。
- 使用較長的焦距時，您應該使用快門速度的倒數規則。這意味著保持快門速度快於1 /（焦距），因此如果您以200mm拍攝，則將快門速度保持在1 / 200s或更快。
- 使用鏡頭的防抖功能。大多數圖像穩定功能允許您獲得比前面提到的倒數規則慢3-4檔的快門速度。如，具有圖像穩定功能的200mm鏡頭打開防抖功能時可以用1/60秒拍攝清晰圖像。需要注意，如果使用三腳架上，請關閉圖像防抖功能，因為這可能會導致圖像模糊。
使用閃光燈
在光線不足的情況下，大多數人的第一直覺是使用閃光燈來拍攝，大多數相機都配有閃光燈，你可以另外購買熱靴閃光燈。那麼為什麼不使用閃光燈呢？
閃光燈很棒，可以很好地為場景添加光線，它也可以幫助你定格動作，這意味著你可以以更快的快門速度、更小的光圈和更低的ISO拍攝。使用閃光燈永遠是合理的嗎？不總是。以下是不使用閃光燈的幾個原因：
- 有許多場所可能不允許使用閃光燈，如教堂、博物館、體育場館等；
- 閃光燈會分散該區域其他人的注意力；
- 如果有多人拍照或攝像，那麼閃光會破壞別人的工作；
- 閃光燈不會在拍攝對象上產生迷人、自然的光線；
- 閃光燈不會拍攝到周圍的環境光；
- 如果拍攝野生動物，閃光可能會嚇跑動物或損傷它們的視力。
總之對於閃光燈的使用，有時沒有辦法繞過它，正確使用閃光燈可以增強場景，並拍攝出一些精美的畫面。我們不要完全排除它，只需在特定拍攝時謹慎使用它。
找不到正確的焦點
暗環境下由於相機難以鎖定拍攝對象，因此更容易找不到正確的焦點。
一旦你將運動模糊保持在最低限度，還有一個因素會導致模糊，那就是在暗環境下找不到正確的焦點。相機的自動對焦系統需要一定量的光線才能才能正確對焦。暗環境下相機會難以鎖定焦點，鏡頭會一直在嘗試對焦拉風箱。在這些情況下，相機會略微失去焦點，因此拍攝的圖像會有點模糊。
對焦不準的照片是無法在後期處理中修復的，因此您需要確保在按下快門之前鎖定焦點。較新的相機通常會擁有比舊相機更好的自動對焦系統，但即使是新相機在暗環境下仍然難以完成。以下這些技巧，可以實現您在暗環境下準確對焦：
- 使用相機的取景器自動對焦而不是實時取景
通常相機的實時取景模式與通過取景器使用的是不同的焦點過程。取景器內的聚焦系統比實時取景中的聚焦系統更準確、更快，因此您要使用取景器獲得更準確，更快速的對焦。
- 使用中心點對焦
大多數相機有多個焦點，您可以將焦點移動到取景器內的各個點，其中中心焦點是最準確的，如果您在使用偏離中心鎖定焦點時遇到問題，請嘗試將點移回中心看看是否有幫助。
- 使用對焦照明器內置的照明燈
有些相機配有內置對焦照明燈，可以照亮一個場景，讓相機更好地聚焦。在相機上啟用此功能有助於相機鎖定對焦。但是這個功能具有很大的侷限性，對於遠距離的對焦會不起作用。
- 使用定焦鏡頭
由於相機的自動對焦系統需要通過鏡頭的光線才能工作，因此通過鏡頭的光線越多，工作效果越好，對焦也越準確。因此暗環境下使用定焦鏡頭拍攝相對於變焦鏡頭更容易對焦。
- 使用帶自動對焦輔助光束。
某些相機（如尼康SB-700或佳能430EX III-RT）具有自動對焦輔助光束的功能，可將紅色光束投射到拍攝對象上以幫助相機自動對焦。如果您只是想使用光束來幫助自動對焦而無需閃光燈照明，可以使用對焦輔助光束。
- 使用手動對焦靜態主體
如果您在使用三腳架拍攝靜態主體時，則可以使用實時取景輕鬆手動對焦並在屏幕上放大預覽主體，以確保主體處於對焦狀態。我們在拍攝月光景觀或天文攝影時這樣做。還可以在對焦時使用手電筒或激光燈照射主體，以使其對焦更加輕鬆。
以上是我們在暗環境中拍攝作品的一些技巧，你還有哪些好的建議歡迎留言討論！
光影千千尋
您好，我是一塵亂影，下面回答“在弱光環境下攝影，有哪些方法可以保證攝影作品能夠準確曝光？”我們都知道，攝影的過程實際就是用光的過程， 如果光線很弱，攝影的作品質量很難得到保證，如果要保證攝影作品曝光準確，必須要掌握一定的技巧和方法。
1.尋找依靠點，增加穩定力度。
在弱光環境下拍攝,最突出的是由於快門速度較慢而產生的穩定問題。照片要做到清晰,穩定是至關重要。首先要保持正確的姿勢和規範持機，以達到降低快門速度，增加通光量，其次要藉助牆壁.欄杆.立柱等一切可依靠的地方，可以減緩低速快門帶來的抖動，增加穩定度，讓光圈.速度.感光度三要素達到最佳配比，確保曝光的準確。（圖一）是我在光線非常弱的室內所拍，速度只用了1/30秒，按常規這個速度照片會模糊掉，但為了增加進光量，我選擇了緊緊靠住門框，儘量減少相機抖動，確保了曝光的準確。
圖一
2. 選擇大光圈，加大曝光進量。
在弱光環境下，尤其是在室內，如果採用了高ISO和低速快門的情況下仍不能達到準確曝光，那麼可以考慮使用光圈更大的鏡頭，光圈越大，相機傳感器在同一時間內接受的光線就會越多，像f/1.4、f/1.8或f/2.8都是不錯的選擇，（圖二）是我採用了70--200的鏡頭採用了f/2.8的最大光圈拍的室內人像，
圖二
3.採用三角架，延長曝光時間。
在弱光下拍風光片，最好是採用三腳架，一來可以降低ISO，保證照片沒有太多的噪點，二來可以採用小光圈，增加景深，增強作品的縱深感，一般在拍日出.夕陽和夜景的情況下是必須使用三腳架的。（圖三）是我在天剛剛要黑下來，城市華燈初上的時候拍的，基本參數見（圖四）：1.光圈：f/8, 2. ISO：100，3.速度：5秒。
圖三
圖四
4.使用輔助燈，增加光源強度.
拍攝室內人像，在弱光情況下可以採用閃光燈補光的方式來提高快門速度，達到準確的曝光，閃光燈是一種非常便利的光源，它可以帶到任何地方,也可以從不同角度對拍攝物體進行補光。（圖五）就是採用了閃光燈進行補光，效果很好。
圖五
5.提高感光度，添加曝光補償。
在弱光下拍攝的一個最大難點就是：快門速度過低，導致畫面模糊等。如果提高感光度，則出現燥點，感光度越高，畫面噪點就會越多，質量會受到很大的影響。在不得已的情況下，攝影愛好者儘量不要提高感光度，如果一定要提高，建議相機採用RAW格式，方便後期降燥。
上面五點是回答了在弱光環境下保證攝影作品能夠準確曝光有效方法的基本幾種，還有堆棧和包圍曝光等多種方法在這裡就不一一贅述，有興趣的朋友可以自己查找看看，以上回答不知樓主是否滿意，有不對的地方請指出，互相學習，共同提高。
一塵亂影
按拍攝主體區分，風光類再暗光條件下一般就需要長快門、高iso或者大光圈開解決曝光準確的問題，考慮到風光片對畫質得要求，所以一般使用三腳架在小光圈，低iso下用長快門進行拍攝。
比如這張網上的圖，利用長快門拍出了車流線條光的效果！
我個人比較喜歡人像攝影，同樣也避不開在暗光條件下進行拍攝，特別是在一些室內或是夜拍的時候，相比於風光片，拍人像有個優勢是隻要人一個主體曝光準確就可以了，所以暗光條件下增加閃光燈或是常亮燈燈一些輔助器材進行主體補光就能帶來非常棒的效果。
比如我上面拍的圖，可以利用閃光燈在保證低iso高畫質，安全快門的前提下進行拍攝。
這張圖為了夜裡環境物的進入，運用閃光燈的同時iso升高。
這張圖是利用了一個常亮燈，在高iso，低快門和大光圈下進行拍攝。
總體來說，暗光條件下拍攝人像能夠帶來非常多的創作思路！再相機自身素質條件有限得情況下，藉助閃光燈等輔助器材往往能給自己的片帶來很多意想不到的效果。
糊大木
攝影曝光三要素：光圈、快門、感光度，根據這三要素，來看如何在弱光環境下獲得準確的曝光：
1、提高感光度ISO。這樣你即使使用小光圈和手持快門，也能準確曝光，這就是為什麼現在的主流相機廠商熱衷於提高高的離奇的ISO的原因，比如12800、25600之類的。當然ISO高帶來一個壞處，就是ISO越高噪點越高，如果你是新聞紀實攝影，那可能無傷大雅，但如果你是藝術攝影，那可能就接受不了，所以要根據你的需求和當時手邊的器材條件，來決定，要不要提高ISO拍攝。
2、減慢快門速度。當然快門速度過低，畫面容易抖動模糊，現在普遍的解決方法是兩種，一種是使用防抖鏡頭，一種是使用三腳架，特別是三腳架，是拍攝夜景所不可或缺的器材。
3、增大光圈。光圈越大，進光量越大，當然就可以應付弱光下的拍攝了，而當1.8、1.4的光圈都無法滿足時，我們還有光圈0.95的鏡頭呢，目的就是在這裡。
最後，這是我的頭條號“中外攝影美圖”，分享攝影知識和美圖壁紙，歡迎大家關注哦
攝影師壹念
在弱光環境下的拍攝，有哪些方法可以保證畫面的準確曝光？
弱光條件，也只是比較而言。一種是相對的“弱”，一種是絕對的“弱”，我們只能根據具體的判斷，而採取相應的措施來保證。
什麼是相對的弱呢？比如，根據當時的光線條件，在其他條件不變的情況下，別人用5.6的光圈拍攝，而你用比如11左右的光圈拍攝，這時候就會明顯感到光線很弱；類似的，在其他條件一樣的條件下，別人用1/50秒的速度拍攝，而你用1/100秒甚至更高的速度拍攝，也會感覺到光線很弱；同樣，感光度的不合適使用，也會由於誤判，而感覺光線太弱。這時都是相對的弱，而不是絕對的弱。
當然，還有第四種情形，那就是測光的不準確，比如對著較為明亮的點或對象測光拍攝，也會造成似乎光線太弱的誤判。
說了這四種由於誤判造成的光線“相對”弱，其實已經基本找到了解決問題的方法。以下，我們連同相對弱和絕對弱一起，分析幾種解決弱光條件下準確曝光的辦法或途徑。
第一、正確使用測光模式。一般測光模式有平均測光、重點測光和點測光三種，這三種模式在考慮、照顧的面積和範圍上，是由大到小、由多到少，但是，根據一般的拍攝經驗，完全可以“常年”使用重點測光，這是三種模式中較為中庸的一種，基本上是“不偏不倚、中庸和諧”，能夠適合絕大多數情形之下的要求。
不過非常、很是有人擔心，認為測光的準確與否，是正確曝光的先決條件，必須十分、很、非常精確，否則，之後的一切行為都是免談！話是如此，但是，實際上測光的重要性並沒有這麼重要。
連同、包括我，在講述時都將測光列入第一條件，怎麼會來一次“自我否定”呢？緣由是這樣的:
首先，剛才提及到，重點測光已經是基本正確、基本夠用；其次，也是最為重要的原因，那就是，如果通過試拍或對比或斟酌，覺得曝光不夠或過曝，我們的殺手鐧武器就是——曝光補償，根據具體結果，適當進行正補償或負補償，直到滿意為止。經典的“白加黑減”理論針對的就是這個。
我自己的相機，除了剛到手的時候，為了熟悉性能，動過幾次測光模式之外，正常使用之後，測光模式一直都是中央重點測光。而且，具有一定拍攝經驗的人都知道，真正拍攝過程中，除了焦距的調整之外，接下來調整動作最多的，其實就是點對焦的位置選擇和曝光補償的調整。
第二、儘量使用較大光圈。這個不能教條式的理解，意思是，在滿足光圈功能創作需求的前提下，儘可能地使用“較大光圈”，就是能大則大，而不是反過來能小則小。
第四、實在無奈高感拍攝。“這是最後的抗爭”，萬不得已，不要輕易使用這種“核力量”；少數人認為，拍攝星軌一類題材時，必須動用很高的感光度，那是另外的一回事，“與本案無關”。
第五、採用布光補光手段。這個大家都明白。
第六、後期適當調整曝光。這個大家也知道，但是千萬別依靠它來解決一切問題，關鍵還是在前期拍攝。
拍客張光林
弱光環境下很不容易精準對焦，這就給出片帶來很大問題，難道只能看著對焦環不斷前後伸縮“拉風箱”卻無可奈何嗎？
別急，弄懂相機原理再學點小技巧，從此精準對焦告別模糊臉！
一、對焦到底指什麼？
使用相機時，半按快門按鈕聽到相機發出“嘀嘀”的蜂鳴聲，就說明已經對焦了，這就是相機對焦的操作過程。
也就是說，對焦就是指相機內部發生一系列變化使被攝物體清晰成像的過程。相機的對焦方式有這麼幾種：
1.激光對焦
這種對焦方式是，相機通過記錄紅外激光射向被攝物體然後再返回來的時間，從而計算出距離繼而完成對焦。
激光對焦方式屬於主動對焦方式，在光線良好的情況下對焦速度非常迅速，對弱光或純色環境適應性也比較強，對焦成功率很高。
2.相位對焦
相位對焦就是“相位檢測自動對焦”，是通過檢測對焦點前後方向存在多少差值來實現高速合焦的。
可見，這種對焦方式對光線要求很高（單反攝影控：smmapp），屬於被動型對焦方式。
3.反差對焦
這個對焦方式最好理解，就是鏡片通過不斷對當前對焦區域進行檢測，不斷伸縮以尋找到對焦點與環境有顏色反差的邊緣，從而判斷出被攝對象的位置。
這種對焦方式耗時長，在被攝對象是純色時就沒有用武之地了，也屬於被動型對焦方式。
主動型對焦和被動型對焦方式各有優缺點，現在的單反相機同時兼備這兩種對焦方式，可以互補使用自動切換，達到最佳的對焦效果。
二、對不了焦該怎麼辦？
明白相機對焦原理後不難明白，遇到弱光環境或是低反差場景對不了焦時，通過主動手段彌補讓相機對焦失效的情況就行了。具體來說有這麼幾種方法：
1.活捉較強光源
鎂光燈下就是矚目的焦點，攝影中也是這樣。弱光環境下不好對焦，儘量尋找場景中較亮的部分來對焦，成功率一般不會太低。
2.尋找高對比邊緣
既然反差對焦靠識別高對比進行對焦，那刻意把對比度高的邊緣作為對焦參考當然能夠有效提高對焦成功率。
3.借景對焦再構圖
如果被攝主體實在沒法被對焦也不要灰心，可以尋找和被攝主體在同一焦平面的其他物體進行對焦，然後半按快門不放鬆鎖定對焦，再平移相機回到想要拍攝的畫面進行構圖拍攝。
4.輔助光源手動對焦
手動對焦不是吃素的，關鍵時刻還得靠手動！相機上有MF的標誌就是手動對焦按鈕了，對焦時可以配合調焦環放大換面來查看對焦。
當然，也可以調到手動對焦模式後，先利用手電筒等打亮被攝對像，手動對焦鎖定，然後再半按快門測光、調整光圈等進行拍攝。
所以說，對不了焦別再著急抓狂了，試試這幾招對焦一對一個準！
單反攝影
暗光環境下，追求畫質應該上三腳架以保證iso不高避免噪點的產生，以下六張圖片就是我上三腳架保證了低iso100，然後用F11光圈進行長曝光，這樣就可以增加通光量。如果在沒有三腳架的情況下，暗光環境一般靠大光圈加提高一定的iso可以曝光正確，注意儘量避免高iso，iso越高，噪點越多。如果要追求畫質，還是上三腳架靠譜。
逍遙遊999
除了很多人提及到的光圈、快門、感光度外，對環境的測光也十分的重要，也是很容易被人忽視的一點。
在進行拍攝前，必須先對被攝場景進行測光，才能以此為依據確定曝光組合。
顧名思義，測光是測定物體表面的反射光強度，完成測光後可以通過計算確定合適的光圈快門值，使得該物體能以準確的亮度呈現出來。但某種意義上來說，這僅僅是我們一廂情願的，因為測光系統是沒有辦法去區別黑色和黑暗的，對於兩種在人眼看來截然不同的效果，相機通過測光得出的結果卻幾乎一致，這當然是不行的，所以我們要有相應的辦法去解決。
讓測光表面測定物體亮度後，給出一個曝光參考值，這個參考值能使眼前的物體拍出來後變成灰色，而且這個灰是不會發生變化的——中性灰，也稱18度灰（白色中加入18％的灰色）。這樣的規定也許看似笨，但能解決我們的問題。測光表會給你一個曝光參考值，這個參考值會把黑色拍成灰色，我們只需要在這個參考值上進行調整就可以得到原汁原味的黑色。
同理，想要在暗光環境下進行準確的曝光，也離不開測光，需要你去進去點測光或全局測光或中央重點測光，再根據你要拍攝的物體進行調整，就可以得到想要的效果啦。
劉萊斯lll
弱光環境下攝影的技巧我今天分享一個HUAWEI P30系列拍攝熒光海的教程，希望可以幫到您。
熒光海實際上是一種生物發光現象，當海水中的甲藻被以它為食的浮游動物等捕食者擾動時，便會發出熒光吸引更高營養級捕食者，從而驅離其直接捕食者。熒光海現象一般在五至八月出現，是獨屬於夏天的季節限定。
如何與熒光海相遇
即使是卡在盛夏的節點去遇見這樣的美景，也不可或缺一份運氣。想遇見“不定時供應”的熒光海灘，需要滿足不少條件：
1 淺灣地形有與海洋相接入水口，易於發光生物聚集。
2 海灣溫度較低，儘量少的海水汙染和光汙染。
3 當晚最好有2-3級微風，風向也尤為重要。
4 選擇無月或新月時間，儘量減少月光對微弱熒光的干擾。
5 一點點幸運。
觀景推薦地
熒光海灘拍攝全攻略
一、選景構圖
1 可以選取一些礁石、橋墩或者人物作為前景，畫面中的被拍攝物構成遠近關係，更富有層次感。
2 形成熒光海灘的發光生物會聚集在岸邊或礁石旁邊，單獨拍攝沙灘、礁石的小景畫面，也是不錯的構圖方式。
設備：HUAWEI P30 Pro
設備：HUAWEI P30 Pro
二、拍攝設置
夜晚的微光環境中拍攝熒光海灘，推薦使用HUAWEI P30系列專業模式，可獲得更佳效果。
1 打開“相機”＞模式選擇處向左滑動＞選擇“專業”模式
2 適當提高ISO值增加曝光，建議為640至1000之間。
3 快門時間調整至10至15秒左右，如果有三角架的加持，效果會更好。
設備：HUAWEI P30 Pro ISO：640 曝光時間：19.9s
設備：HUAWEI P30 Pro ISO：640 曝光時間：19.9s
三、熒光海灘出行Tips
- 在出行準備期查閱實時新聞，關注近期熒光海灘爆發地區
- 熒光海灘需夜晚拍攝，可以帶上厚衣服抵禦海風
- 可以隨身攜帶防蚊蟲物品
