当我们在说川久保玲，的时候，你想到的是什么？你可能会想到长着眼睛的大爱心。不，我说的是这样的川久保玲。
来自2020巴黎时装周秋冬系列
很多人看了看了她的作品之后直呼“丑”、“诡异”、“看不懂”，但是川久保玲却从第一次参加巴黎时装周到如今近四十年一直引领在时尚的前沿。连村上春树都会每年两次成批购买她设计的衣服。 2017年5月，纽约大都会艺术博物馆以川久保玲为主题，举办了当年的Met Ball慈善晚宴和服装研究院展览——川久保玲：边界之间的艺术
那么这位留着齐刘海短发、眼神凌厉甚至带着愤怒的女士究竟有什么样的魔力？
时尚拓荒者
1981年在好友山本耀司的劝说下，川久保玲带着自己的作品来到巴黎时装周。对时装秀没什么指望的她，出于成本考虑，仅仅带了5个同事。没想到这一去就开启了她几十年的巴黎时装周征途。
那天下午，坐在秀场中的观众们，正猜想着这位从东方远道而来的高级成衣设计师会带给他们什么样的惊喜，没想到短短几分钟惊喜变成了惊吓。在葬歌般的背景音乐中，一个个模特们穿着黑色的破布烂衫，画着鬼魅般的妆容，像幽魂一样游走在T台上。法国媒体毫不客气地给了这称场秀为“令人窒息的大灾难”，他们把这些不规则剪裁、充满破洞的“穷”衣服戏称为瑞士奶酪。
在MET Gala展出的破洞毛衣，当时被法国杂志戏谑为“刷油漆和去缴税财才穿”
但对于那些有着进取之心的西方同行来说，川久保对固有的时尚设计规则的破坏，却带来了时尚对美的新定义。在当时的欧洲的时尚圈，女装设计主要还是对取悦男性需求的一种体现，所以设计师们都非常强调女性曲线和性别气质。川久保的设计却丝毫不体现身体曲线，而是破坏、重塑它，让衣服成为女性服务自己表达自己的方式。她重新定义了女的美，女性不只是女性化的、轻盈的、婀娜的，女性的美可以多种多样。
这样的新观点也影响了对美更有包容度的新一代的设计师们，例如超级有才华的麦昆，著名的安特卫普六君子等等。人们对于服装的探讨也进入了更深的哲学层次。
Rei的魔力
川久保从庆应义塾大学美学专业毕业后到丙烯纤维工厂的广告部当职员，对服装设计产生浓厚兴趣。没有专业学过服装设计的她于1973年成立Comme des Garcons（后文简写为C.D.G），意思是像个男孩。由于没有学过服装设计，川久保的设计过程依靠的是庞大的剪裁师团队。她将设计灵感口述给剪裁师，鼓励他们自己尝试各种可能性，在一次一次的沟通之后，作品趋于完整。同时她对布料的选择也十分苛刻。她不会使用现成的布料，每次秀大概要设计60多种新布料，这些布料用过一次后也不会再拿出来使用。而且她坚持用日本国产的布料，并且融合了各种日本传统工艺。
川久保玲与模特
川久保把自己定义为一个女商人。这可真是没错，因为她的商业才能，天马行空的的艺术实验才可以在不用顾忌销量的情况下自由进行。C.D.G公司有十几个复线品牌，除了川久保亲自设计的C.D.G和C.D.G HOMME其他线都由别的设计师打理。大家熟悉的大爱心C.D.G PLAY就是波兰设计师帕高尔斯基设计的。由于她的工作模式，她与剪裁师中间滋生出了一种师徒的关系，在她的引导下，一些年轻的设计师也展露出头角，比如渡边淳弥、二宫启等。
川久保玲在Comme des Garcon极具设计感的店面内
沉默的女人
不善言语的川久保一直相信语言是不可靠的，唯有通过视觉才能表达。所以她把自己所有的愤怒、快乐、忧伤和爱都呈现在她的作品里。
黑色充斥着川久保的设计。但是黑色在她的眼中不是沉闷，而是包容、安全、隐藏、坚强、愤怒……如今黑色成了一种广泛使用的颜色，数一数你家衣柜黑色有多少件就知道了。有人用黑色凸显个性，有人用它把自己隐没在人群中。黑色什么都没有却可以吸收万物，既是零也是无限。
在C.D.G的T台上你可以看到这样的情境，两个穿着“笨重”的模特在路过对方时不得不小心翼翼的避开，不然就会造成跌下T台的惨剧，因为路实在太窄了。不知道大家看日剧的时候是否注意到，即使在通勤最繁忙的东京，大批行人一起过马路的时候，他们在疾行中还是可以灵活地躲开人群。而在C.D.G的秀场上，身体的体量是巨大的。0码模特在她的衣服下变成3个到5个自己那么大，身体以前所未有的体积占据着空间。我们平时习以为常到忽略其存在的身体，从未如此清晰的存在着。
2017巴黎时装周春夏系列
川久保的设计中，忽视对人体本来曲线的表现。这是源自于她认为衣服就是身体，身体就是衣服。我们的身份、性别、性格、爱好被我们穿在身上，我们挑选着它们，它们同样定义着我们。当她的“隆与肿”系列走上巴黎时装周的舞台时，观众又一次震惊了。紧身的衣服下是不规则的填充物，身体好像长出巨大的肿块一样，人的曲线被重新定义。当我们不再认为女人身材前凸后翘就是铁律的时候，为什么这样不能被称作为美呢？
1997巴黎时装周春夏系列
女性对服装的认知从来都是川久保设计的最大议题。一场主题为“孕育新生的女性本不该被拘束”的秀让我颇为感动。模特的腹部开口设计露出肿大的填充物，填充在腹部、盆骨、大腿、臀部的填充物也肆无忌惮地暴露出来。而这些地方恰恰是我们平时最希望掩藏的部分，我们对自己的身体形象总是充满批判。孕育生命的女性身体本应该是神圣的，我们却深深为之感到罪恶。衣服不是为了遮掩我们原本的躯体，而是为了展现我们的内心。如果到今天我们还只把衣服当成一种遮羞的工具，那么我们和原始人类也没有什么不同。
2019巴黎时装周春夏系列
川久保不掩饰身体，也不隐藏愤怒。无论是81年那股席卷巴黎时装界的黑色旋风，还是15年这股从心脏迸发出来的血红，这种摧毁一切的愤怒就一直充斥在她的作品中。这种愤怒不是无名之火，而是对规则的无视、对束缚的破坏。时尚于她已不仅仅是穿着，就如同笔于鲁迅，时尚是她的利器，如有必要她会用这把利刃大开杀戒。
2015巴黎时装周春夏系列
今年秋冬时装周的C.D.G依旧传达着川久保玲不断创新的时尚观念。衣服带有明显的戏服和建筑风格。这是因为这位今年已经78岁的设计师现在把精力放在其他艺术领域比如建筑，家具设计等，慢慢退出服装设计领域。对此我并不感觉可惜，因为即使川久保玲不再用她的新玩意刺激我们，我们已经永远走不出她的影响了。
来自2020巴黎时装周秋冬系列
川久保玲的成功源自于她对每个环节精益求精的控制和永不服输的精神。她曾在采访时说到自己的创作理念。也就是“Zero、New、Freedom”意思是在开始前归零，尝试设计不存在的事物，始终保持创造的欲望和意识。这位设计师之中的设计师，用她的哲学为我们开启了一道通往未来的门，而这道门将会在她追随者的努力下，一直敞开着。
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