當我們在說川久保玲，的時候，你想到的是什麼？你可能會想到長著眼睛的大愛心。不，我說的是這樣的川久保玲。
來自2020巴黎時裝週秋冬系列
很多人看了看了她的作品之後直呼“醜”、“詭異”、“看不懂”，但是川久保玲卻從第一次參加巴黎時裝週到如今近四十年一直引領在時尚的前沿。連村上春樹都會每年兩次成批購買她設計的衣服。 2017年5月，紐約大都會藝術博物館以川久保玲為主題，舉辦了當年的Met Ball慈善晚宴和服裝研究院展覽——川久保玲：邊界之間的藝術
那麼這位留著齊劉海短髮、眼神凌厲甚至帶著憤怒的女士究竟有什麼樣的魔力？
時尚拓荒者
1981年在好友山本耀司的勸說下，川久保玲帶著自己的作品來到巴黎時裝週。對時裝秀沒什麼指望的她，出於成本考慮，僅僅帶了5個同事。沒想到這一去就開啟了她幾十年的巴黎時裝週征途。
那天下午，坐在秀場中的觀眾們，正猜想著這位從東方遠道而來的高級成衣設計師會帶給他們什麼樣的驚喜，沒想到短短几分鐘驚喜變成了驚嚇。在葬歌般的背景音樂中，一個個模特們穿著黑色的破布爛衫，畫著鬼魅般的妝容，像幽魂一樣遊走在T臺上。法國媒體毫不客氣地給了這稱場秀為“令人窒息的大災難”，他們把這些不規則剪裁、充滿破洞的“窮”衣服戲稱為瑞士奶酪。
在MET Gala展出的破洞毛衣，當時被法國雜誌戲謔為“刷油漆和去繳稅財才穿”
但對於那些有著進取之心的西方同行來說，川久保對固有的時尚設計規則的破壞，卻帶來了時尚對美的新定義。在當時的歐洲的時尚圈，女裝設計主要還是對取悅男性需求的一種體現，所以設計師們都非常強調女性曲線和性別氣質。川久保的設計卻絲毫不體現身體曲線，而是破壞、重塑它，讓衣服成為女性服務自己表達自己的方式。她重新定義了女的美，女性不只是女性化的、輕盈的、婀娜的，女性的美可以多種多樣。
這樣的新觀點也影響了對美更有包容度的新一代的設計師們，例如超級有才華的麥昆，著名的安特衛普六君子等等。人們對於服裝的探討也進入了更深的哲學層次。
Rei的魔力
川久保從慶應義塾大學美學專業畢業後到丙烯纖維工廠的廣告部當職員，對服裝設計產生濃厚興趣。沒有專業學過服裝設計的她於1973年成立Comme des Garcons（後文簡寫為C.D.G），意思是像個男孩。由於沒有學過服裝設計，川久保的設計過程依靠的是龐大的剪裁師團隊。她將設計靈感口述給剪裁師，鼓勵他們自己嘗試各種可能性，在一次一次的溝通之後，作品趨於完整。同時她對布料的選擇也十分苛刻。她不會使用現成的布料，每次秀大概要設計60多種新布料，這些布料用過一次後也不會再拿出來使用。而且她堅持用日本國產的布料，並且融合了各種日本傳統工藝。
川久保玲與模特
川久保把自己定義為一個女商人。這可真是沒錯，因為她的商業才能，天馬行空的的藝術實驗才可以在不用顧忌銷量的情況下自由進行。C.D.G公司有十幾個複線品牌，除了川久保親自設計的C.D.G和C.D.G HOMME其他線都由別的設計師打理。大家熟悉的大愛心C.D.G PLAY就是波蘭設計師帕高爾斯基設計的。由於她的工作模式，她與剪裁師中間滋生出了一種師徒的關係，在她的引導下，一些年輕的設計師也展露出頭角，比如渡邊淳彌、二宮啟等。
川久保玲在Comme des Garcon極具設計感的店面內
沉默的女人
不善言語的川久保一直相信語言是不可靠的，唯有通過視覺才能表達。所以她把自己所有的憤怒、快樂、憂傷和愛都呈現在她的作品裡。
黑色充斥著川久保的設計。但是黑色在她的眼中不是沉悶，而是包容、安全、隱藏、堅強、憤怒……如今黑色成了一種廣泛使用的顏色，數一數你家衣櫃黑色有多少件就知道了。有人用黑色凸顯個性，有人用它把自己隱沒在人群中。黑色什麼都沒有卻可以吸收萬物，既是零也是無限。
在C.D.G的T臺上你可以看到這樣的情境，兩個穿著“笨重”的模特在路過對方時不得不小心翼翼的避開，不然就會造成跌下T臺的慘劇，因為路實在太窄了。不知道大家看日劇的時候是否注意到，即使在通勤最繁忙的東京，大批行人一起過馬路的時候，他們在疾行中還是可以靈活地躲開人群。而在C.D.G的秀場上，身體的體量是巨大的。0碼模特在她的衣服下變成3個到5個自己那麼大，身體以前所未有的體積佔據著空間。我們平時習以為常到忽略其存在的身體，從未如此清晰的存在著。
2017巴黎時裝週春夏系列
川久保的設計中，忽視對人體本來曲線的表現。這是源自於她認為衣服就是身體，身體就是衣服。我們的身份、性別、性格、愛好被我們穿在身上，我們挑選著它們，它們同樣定義著我們。當她的“隆與腫”系列走上巴黎時裝週的舞臺時，觀眾又一次震驚了。緊身的衣服下是不規則的填充物，身體好像長出巨大的腫塊一樣，人的曲線被重新定義。當我們不再認為女人身材前凸後翹就是鐵律的時候，為什麼這樣不能被稱作為美呢？
1997巴黎時裝週春夏系列
女性對服裝的認知從來都是川久保設計的最大議題。一場主題為“孕育新生的女性本不該被拘束”的秀讓我頗為感動。模特的腹部開口設計露出腫大的填充物，填充在腹部、盆骨、大腿、臀部的填充物也肆無忌憚地暴露出來。而這些地方恰恰是我們平時最希望掩藏的部分，我們對自己的身體形象總是充滿批判。孕育生命的女性身體本應該是神聖的，我們卻深深為之感到罪惡。衣服不是為了遮掩我們原本的軀體，而是為了展現我們的內心。如果到今天我們還只把衣服當成一種遮羞的工具，那麼我們和原始人類也沒有什麼不同。
2019巴黎時裝週春夏系列
川久保不掩飾身體，也不隱藏憤怒。無論是81年那股席捲巴黎時裝界的黑色旋風，還是15年這股從心臟迸發出來的血紅，這種摧毀一切的憤怒就一直充斥在她的作品中。這種憤怒不是無名之火，而是對規則的無視、對束縛的破壞。時尚於她已不僅僅是穿著，就如同筆於魯迅，時尚是她的利器，如有必要她會用這把利刃大開殺戒。
2015巴黎時裝週春夏系列
今年秋冬時裝週的C.D.G依舊傳達著川久保玲不斷創新的時尚觀念。衣服帶有明顯的戲服和建築風格。這是因為這位今年已經78歲的設計師現在把精力放在其他藝術領域比如建築，傢俱設計等，慢慢退出服裝設計領域。對此我並不感覺可惜，因為即使川久保玲不再用她的新玩意刺激我們，我們已經永遠走不出她的影響了。
來自2020巴黎時裝週秋冬系列
川久保玲的成功源自於她對每個環節精益求精的控制和永不服輸的精神。她曾在採訪時說到自己的創作理念。也就是“Zero、New、Freedom”意思是在開始前歸零，嘗試設計不存在的事物，始終保持創造的慾望和意識。這位設計師之中的設計師，用她的哲學為我們開啟了一道通往未來的門，而這道門將會在她追隨者的努力下，一直敞開著。
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