暹粒之於吳哥，如同吉安之於井岡山，九江之於廬山一樣，被後者的名氣所掩蓋，以至於世人僅知吳哥不知暹粒者，大有人在。暹粒市以北五公里，就是聞名遐邇的吳哥古建遺存，暹粒也就成了遊覽吳哥文明唯一的落腳點和始終點。
被聯合國列為世界文化遺產的和描繪在柬國旗上的，僅為其中的吳哥寺（Angkor Wat)。它是柬埔寨的國寶，也是全人類的瑰寶。吳哥寺（Angkor Wat)意為“都城的寺廟”，因“Wat”的發音與粵語“窟”相似，因而被華人譯為“吳哥窟”，約定俗成了。
暹粒的清晨還未醒來，各路人馬就已經開始向著一個方向匯聚。大車小車，突突車，還有打著頭燈的自行車，在習習涼風中，沿著不寬敞的柏油路駛向叢林深處。
人們早早而來，都是在追尋美，追尋吳哥窟的美。
美的形式有多種，杏花春雨是一種美，大漠孤煙也是一種美；頷首低眉是一種美，舒袖長舞也是一種美。吳哥的美卻是浸透著歲月的厚重，由信仰雕琢出的，在千年後旭日下熠熠生輝的至美。
天色未明，吳哥窟的西門護城河邊已聚集了不少觀日的人。穿過700餘米長長的引道，在最佳的觀日處，一汪荷池畔，已是人影攢動，黑壓一片。吳哥窟坐東朝西，是吳哥眾多寺廟中唯一向西的，作為帝王，總是希望自己死後儘快昇天，將陵寢向西應是最快捷的超度方式了。也正是因有這樣的設計，我們才可以在清晨，讚歎塔尖綻放的光芒，欣賞蓮池五塔雙影的幻美。
雨季的吳哥，日出的概率極低，但也絲毫未能阻礙人們的早行。日出的有無，已然不那麼重要，等待過程的氛圍享受才是最值得的，只要心藏美好，旭日隨時都會從胸中升騰。
天已大亮，人群才逐漸散開。早起者中，金髮碧眼佔十之七八，而此刻的國人，大部分還在溫柔鄉中酣睡，只有待早餐過後，中國人才會一撥接一撥地蜂擁而至。
這座世界上最大的印度教廟宇，在明朗的光線下，顯得格外的氣勢恢宏。整個吳哥窟猶如巨大的三層的方形城堡壘疊而成，其四周是被周長近六公里也是方正的護城河圍繞著。從西正門虔誠地走過七頭蛇神護衛的引道，站在十字王臺仰望中心五座寶塔，內心所受的震撼卻無法言語。
趨步逆時針走向第一層的迴廊，巨幅浮雕顯於壁上，東西南北四面，或淺鑿，或鏤雕，皆以《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》的戰爭故事和蘇耶跋摩二世軍隊為內容，繞寺一週，竟有七百餘米。而引人入勝的，卻是孫悟空原型——印度教的神猴哈努曼幫助神同魔的大戰，神形兼備，妙不可言。
拾級而上，是第二層，也有迴廊。五塔近在咫尺，中央寶塔高高聳立，與周邊四塔成五點梅圖，它代表印度教的宇宙中心——須彌山。印度教認為宇宙是由兩股力量，即善與惡相互的制衡，無論哪方強或弱，世界都將傾斜，遭受劫難。毗溼奴是“維護”之神，是拯救世界於危難的形象。建造者將毗溼奴神位於三層之上，其意也是深遠的。
想上三層，卻很不易。雖四面有石階壘成，但坡角達70、80度，若攀爬而上，即便四肢並用，也會兩股戰戰，驚懼萬分。蔣勳說，只要內心篤定，就能虔誠而上。但西方人鮮有信奉印度教佛教者，在上世紀七十年代，一對法國夫婦，攀爬須彌山，妻子不慎墜亡，丈夫悲痛過後，自建緩梯護欄紀念愛妻。世人稱之為“愛的天梯”。如今，其它三面陡階均已關閉，僅留“天梯”排隊上下。
站在須彌山，遠眺茫茫叢林：千百年前極盛的繁華，又是經歷怎樣的幻滅，湮沒於叢林之中？是異族入侵引來瘟疫流行，還是極端氣候造成顆粒無收？冥冥之中，總是有一種盛極必衰的宿命感。
1861年法國人懷揣著《真臘風土記》，找到了吳哥窟，將湮沒在叢林中400年的吳哥窟再一次引入凡塵，接著又是一段損毀、偷盜、戰亂的悲慘歷史。否極泰來，從1993年開始，吳哥窟再度涅槃，吳哥的美再度被世人所識。
吳哥的美，可以是永恆，可以是瞬間，也可以是永恆不朽的瞬間一現。
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