前不久有一個朋友，看我文章看了好久，跟我私底下說：桑哥，你作為一個旅遊網紅，偶爾也講講你的遊記什麼的，也給我們提供點兒參考意見。
要不是人家說我，我都忘了自己是幹嘛的了。從今天開始，我就說幾個稍微小眾但是很有意思的小景點兒吧，也省的說真話太多招人罵，從今兒開始就只聊風月，不問世事（我看我能忍多久）。
閒話不多說，開講！
喜歡歐美音樂的肯定知道黴黴——Taylor Swift，美國曆史上最成功的樂手之一。
黴黴的水平真不是蓋的，作為一名準90後，能做到5000萬唱片銷售量，1.5億單曲下載量，真應該讓特總統給她發
黴黴1989年生於賓州（編者注：美國賓夕法尼亞州，不是我國山東濱州），14歲時舉家遷移到田納西州的納什維爾（Nasheville, Tennessee）。田納西可是美國南部最著名的三個音樂之都之一，也是鄉村音樂的發源地（另兩個分別是貓王故鄉孟菲斯和爵士樂之都新奧爾良）。當地最知名的景點之一就是“美國鄉村音樂名人堂”。
這一牆的金唱片和白金唱片……
在納什維爾玩了兩天，分別聽了兩場音樂會，一場是其招牌的大奧普里，有機會和大家詳細談談感受。
鄉村音樂的頂級演出，大奧普里，來納什維爾的一定要去聽一聽
另一個是當地著名的“女權之音”（Song Suffragettes）演出，在這兒表演的都是熱愛音樂的女原創音樂樂手（黴黴也曾在這家餐吧演出過），為此還認識了個妹子，叫Kitty。
這個Kitty說話甜的發膩……
他們五個姑娘的樂隊，實在忘了叫啥名字了
除了這些之外，最讓我震驚的是一次早餐經歷——Monell's餐廳。
特別聲明一下：因為嚴格遵循其不能在餐桌用電話的規定，文中餐廳用餐區的照片都絕大部分是從Yelp網站上獲取的，不是我本人拍攝。餐廳外景都是我拍的。
這家餐廳是我在Yelp網站（美國的點評網站）上找的，排行當地第一。提前一天我就打電話過去定位，但是被告知：不接受定位，來了有位置就吃，沒位置就排隊等著。電話裡的語氣是相當的不客氣，讓我對他們家的早餐更有興趣了……人就是這麼賤，不是麼？
第二天早上，我們早早的就來到了這家餐廳所在的“德國城（Germentown）”。這是納什維爾最古老的社區之一，有著170年的歷史，因由一批最早移民至此的德國人建立而命名，相對古老的街區也使這裡成了當地一個知名的景點。
德國城的民房長得都和別人不一樣
餐廳門口附近的街邊上停滿了車，好容易找到了一個位置把車塞了進去。來到餐廳門口，發現這家餐廳確實和別的餐廳不太一樣。
這家餐廳坐落在居民區深處，一看就是普通民房改造的餐廳。在美國居民區和商業區區分的很明確，像這種能建在居民區裡面的餐廳，多少都是有些淵源的。
這時，正巧有幾個人吃完飯從裡面出來，都是身高兩米多的，體重400來斤的黑人大漢，看的我也一身大汗……不過哥兒幾個都挺客氣，主動讓開道路，讓我們仨先走。
門口已經有很多人在等位子了，我先進去掛個號。
一進門，眼前被各種證書、獎盃之類的東西恍的眼暈……這是拿了多少獎啊——最佳這個、最佳那個等等等等。
前臺站著一位黑人女士，大概五十多歲，很瘦，頭髮花白，還帶著付花鏡。看我進來，多看了我兩眼：
“第一次來？”阿姨說話的時候一點兒笑容都沒有。
“哦，對，第一次。”說實話，有點兒懵。在美國這麼長時間，第一次遇到服務人員見面不笑臉相迎的，難道南部人都這樣？
“知道規矩麼？”阿姨邊說邊用手裡的圓珠筆敲了敲身後的一塊牌子：
“我給你科普一下，親愛的（Sweetheart）”：
“第一，人齊了才能入座，這裡都是十個人的桌子，你們會和別人拼桌，坐滿一桌就上菜。”
”第二，入座就收費，這都是按人頭收費的。“
“第三，早餐不點菜，我們做什麼你們就吃什麼，這裡是家庭式（Family Style）早餐，哪個菜吃完了還可以再上，反正管飽。”
“第四，吃完了趕緊走，想聊天什麼的去街上的咖啡店，來我這兒吃早餐的人多，大家都排隊呢。”
“第五，吃飯時別玩兒手機，別打電話，好好吃飯，多和同桌的人聊聊。來我這兒吃的基本都是這兒的老鄰居……至少以前都是，現在遊客多了，來了就知道拍照發圈兒……”
“最後，臨走的時候把小費扔這個罐子裡就好。”她用圓珠筆敲了敲眼前一個跟小魚缸似的玻璃盆兒。
霸氣威武！行雲流水！我感覺這種話在一箇中老年女性嘴裡說出來，一點兒都不招人煩。因為我發現無論歐美都一樣，中年女士們都特別有個性，說話也沒有那種假客氣，一個個實實在在，活得特別真實。
“先把錢交了，三個人是吧？”
交完了錢給我發了仨餐牌，跟去澡堂子洗澡的流程一樣。
餐牌上明確寫著這家餐廳的格言：我吃的太多了，站不起來了。
“往那兒坐一會兒，”女士給我隨便一指，“桌子好了我叫你。”
我當時就坐在這兒等位子
發現來這兒吃飯的還是皮膚黝黑的比較多，看來南部是夠曬的
不一會兒，又進來倆人，阿姨看了看我和旁邊的三個人，拿手一劃拉：
“來，你們六個人，和這兩位，一起跟我進來。”
說完，就帶我們進去，找了個靠近柱子的位子坐下了。
我當時就坐在這個桌子最右手背靠窗戶的位置
我們坐了八個人，還有倆空位子。服務員問了問喝什麼，然後馬上就開始上菜了。
這回我算是知道什麼叫Family Style了，就是和家裡吃飯一樣，什麼菜都是一盆兒一盆兒的，然後大家傳著吃。喜歡就夾兩塊兒，舀一勺，不喜歡就往下傳，不一會兒就堆了一桌子。
這個炸雞柳的確好吃，是招牌菜，基本上每天都有
這個炸雞柳的確好吃，是招牌菜，基本上每天都有
不一會兒炸雞、烤雞、烤蘑菇、鬆餅、意粉沙拉、生菜、土豆泥、西蘭花……熱熱鬧鬧的都上來了。
不一會兒炸雞、烤雞、烤蘑菇、鬆餅、意粉沙拉、生菜、土豆泥、西蘭花……熱熱鬧鬧的都上來了。
我感覺上到一半的時候我就吃飽了，有點兒吃不動了，淨是肉……
我右手邊坐著個黑胖黑胖的大哥，旁邊是她老婆和女兒，我們倆聊了聊。
“你們是過來旅遊的麼？”大哥頗有點兒地主範兒。
“對啊，您呢？”我放下了手裡的炸雞，正好歇會兒再吃。
“對，我住這兒，一個禮拜帶家人過來吃一次。以前來這兒吃的都是老鄰居，現在遊客越來越多了。”
“我請問您一下，什麼叫‘美國南方風味早餐’啊？”
“哦，這個簡單……”
大哥也放下了手中的雞腿兒，看來他也吃頂了，跟我聊了聊。
“你知道我們黑人（美國一般用African Americans——非洲裔美國人這個詞）是從非洲來的對吧？”
“對，我看過一個電視劇叫《根》（Roots）”
“嚯！這你都看過！那就好說了……”大哥開始滔滔不絕的講起來了。
南部早餐最早的來源於英式早餐，後來三角奴隸貿易（英文稱Atlantic Slave Trade 大西洋奴隸貿易）興盛起來，從而使原產自西非的各種香料被帶到了北美洲。
三角奴隸貿易示意圖
三角奴隸貿易始於16世紀的葡萄牙人，直至19世紀初停止，期間共有約1200萬非洲人被販賣到了美洲，其中有約1/10至1/5的死在了路途上。
那個時候南部的種植園很多，大多是種棉花的。人們一般也都是一天吃兩頓飯，所以早餐會特別豐盛。而且吃飯時的習慣就是大家坐在一起互相傳菜。到了現在就形成了南部菜系——善用香料，肉食豐富，圍坐傳菜。
“我在這兒住了二十多年了，這家餐廳一直是我的最愛。他們家有個說法：進門時是陌生人，出門時就是朋友，陌生人坐在一起吃飯聊聊天，挺好的。更何況這兒有不少人都是鄰居，我們這個社區風氣好，大家都熟悉，跟有這家餐廳有很大關係。”
現在想起來，進門時冷冰冰的阿姨，也不是沒道理。畢竟，這是一家服務社區鄰居為主的餐廳，大家都是熟人，整這麼些花裡胡哨沒用的假客氣幹什麼？還是實實在在得了。
臨走，我拿出10美元小費扔在了門口的小費罐子裡，跟那個冷冰冰的阿姨說：女士，這是我在田納西吃的最棒的一個早餐，用餐的氛圍太好了。
阿姨看看我，笑了：我們是田納西的驕傲，北鼻（Baby），有機會再來哈。笑的很自然，也很真誠。
我對納什維爾的印象非常好，不知道什麼時候還能再去一趟。
也不知道還能不能再看見Kitty。
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