當紅紅的炭火燒到興起，渾鍋咕嘟咕嘟地唱起歌，海帶轉綠了，燜子透明瞭，酸菜脆脆的，丸子嫩嫩的，肉片軟軟的……品一匙熱湯，滿口浪奔浪流的鮮味兒，叫人如何停得下筷和勺？縱然大江南北有千萬種情致誘人的火鍋，對於山海關人而言，心中最愛仍然一定是——渾鍋。
山海關志剛涮園的老闆王志恆是地道的滿族人，火鍋是隨著1644年清軍入關傳入古城的，“火鍋、火炕、旗袍”是滿族文化的代表。富貴人家有用錫制火鍋的，普通人家大多用銅製，內裡掛一層錫。居於“兩京鎖鑰無雙地”的關城人為東北餐桌不可或缺的酸菜與本地漫長海岸線出產的鮮物牽線搭橋，創造了山海關獨有的什錦鍋。
做葷鍋酸菜必須正宗，每年深秋，把成批買來的大白菜曬乾，醃在大缸裡，上面壓上大石塊，每隔幾天就要撇撇上面的浮沫，也有時候還需要換水，千萬不能放鹽，放鹽雖然不容易爛，但醃出來的可就是鹹白菜味兒啦。
切酸菜特別講究，一定要先片薄，再切絲。其次，一定要用雞湯，而且是用活的笨雞現宰來現煮，“飼料肉雞”味道可差遠了；第三，要放點兒海蝦、小螃蟹或者皮皮蝦、扇貝，本地產的海蜊虹最提鮮味兒！
葷鍋對白肉的飽滿度、膘厚度都有要求，只選層次分明、肥而不膩的下五花。
做丸子是用彈性更好的前槽肉，40分鐘攪打上勁兒。散養黃油雞，黃亮滑嫩，煮制的火候精確控制，要有咬頭，有嚼勁兒，看似簡單的事情，操作過程可不含糊。吊湯另用老母雞。
葷鍋是每年正月初二待姑爺吃的大菜，特別是在東北講究左手一隻雞，右手一隻鴨，正月初二回孃家，裝的滿代表著一家人團團圓圓，紅紅火火，富貴有餘這種寓意。
美食美器，火鍋升級成典雅的‘景泰藍’。最重要的還是酸菜的質感，酸菜不能速成，一定要醃一兩個月。
葷鍋中的海鮮更多的做用是調湯提味，別小看這些螃蟹八爪魚與雞湯混合後鮮美無比。
古城許多餐店亦紛紛推出渾鍋，外地的美食愛好者們追蹤而至，並將美名傳揚更廣。渾鍋被評為市級非物質文化遺產，成為山海關味覺代表。
山海關渾鍋連續多年被評為“河北省特色小吃”、 “秦皇島非物質文化遺產” 、“秦皇島地方名吃”。這麼多名頭必然離不開地道的地域性特色，出關就到東北，東北的酸菜必然是這鍋底的主角，大魚大肉過後來一口酸爽清口的酸菜必然是解膩適口，讓人百吃不膩，回味綿長。
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