獨站巔峰俯身望，雲雨巫山枉斷腸。
一身千里寒蕪上，川流難絕空自傷。
今天筆者想要給大家聊一聊，一個好似遠在天邊但又其實近在眼前的王者——羅伯特·帕克（Robert Parker）。
記得最近有一次，在我們討論葡萄酒市場的課上，老師慷慨激昂的對我們說，也許未來世界的下一個羅伯特·帕克就在你們中間。
多麼振奮人心的一句話呀，想想就讓人激動。羅伯特帕克這個名字簡直是一個史詩級的葡萄酒代表作，於我們大多數了解葡萄酒的人來說，他的名字已經是不止是一個名詞，我們用羅伯特帕克作形容詞來表現水平，甚至於動詞的存在來體現他的精神。很多人說，他代表了一個酒莊酒品質的專業性，也有人說，他完全是按照自己的喜好來對酒款蓋棺定論。但是無論身邊嘈雜攘攘，不論褒貶如何，派克決定的數字就是最後的成績單。所以如果你到現在還沒有了解過羅伯特帕克，那你一定不能算是個專業的酒鬼了。
因為，眾所周知，羅伯特帕克，是世界上最有影響力的酒評人，沒有之一。但是很奇怪的是，當我在全網展開尋找，想要真正找到一篇深入分析帕克的文章，試圖找到與這位大神精神對接的蛛絲馬跡，答案卻寥寥無幾，鮮有說到點上的。手邊都是關於“這瓶酒拿了帕克92”，“xxx酒莊於xxxx年榮獲帕克100分”等系列文章。
不過對於這個結果，筆者也是覺得情理之中，因為只要帕克給一個酒打過100分，這個酒莊的身價立刻翻上數倍，從此該名酒莊的酒便一瓶難求。但是如果他給某葡萄酒打了比較低的分數，即便它是勢力再渾厚的葡萄酒集團，也可能會因為他的低分和差評而導致股價&售價大幅度下跌。
作為現如今，酒評家成千上萬的時代。一個半路出家且毫無背景的普通美國中產，為何能成為如此盛名，享譽全球的葡萄酒皇帝呢？筆者想跟大家好好聊聊這個既沒有出生在釀酒世家，也從沒有在葡萄酒行業裡工作過的勵志男，羅伯特·帕克。
我想，其實羅伯‧派克並不是第一位葡萄酒世界的君王，他的前任，是法王拿破崙三世（1808-1873）。
即使是對葡萄酒稍有認識的人都知道，欣賞葡萄酒、特別是欣賞法國葡萄酒，長期受到一項歷史事件的制約，就是著名的1855年波爾多分級：這一年在巴黎舉行萬國博覽會，拿破崙三世為能在博覽會上簡單明瞭地向外國人展現法國葡萄酒的優越，下令波爾多地區建立葡萄酒分級制度，主要的評鑑標準是依據專家主觀的“風評”與酒商客觀的“價格”（當時認為這兩項標準直接與“品質”相關），最後被分成五個等級，統共選出六十座公認的高級酒莊，但是經歷一百五十餘年未再複評（除木桐從二級莊升為一級）。
一直以來，人們總是依據傳統名單論資排輩，葡萄酒因此跳脫不了魔咒式的刻板印象：葡萄酒以法國最好，法國葡萄酒以波爾多最出名，波爾多葡萄酒以1855分級最好，1855分級則以五大酒莊最好。彷彿只要看到酒標就可以直接判斷，而對於葡萄酒的品味被淘空得只剩下標籤與傳統。
然而讓所有人打臉的是，法國葡萄酒怪圈的打破居然是來自新世界、喝可口可樂長大的美國人。
至此，我們便要談到帕克的成名史，當然也就不可免俗的聊到“打分”和“1982”這兩個話題。首先是“百分制”，帕克發明的用百分制來給葡萄酒打分，在他看來，百分制能更好地評價葡萄酒的質量，給大家更直觀的展示一個酒的好壞。
根據帕克官網的評價，大致原則是這樣的：
所有葡萄酒50分起分，根據對酒的觀、聞、品打不同的分數。
其中顏色和外觀總分佔5分；葡萄酒的香氣滿分15分，評分內容包括葡萄酒香氣集中度、純淨度等；口感總分為20分，果味集中度、平衡度、複雜度、回味這些都列入評測範圍。
最後的10分是綜合評價，是對優質葡萄酒的總體評定、主要包括陳年潛力、變化發展的總結評定。
根據上面四大要素，每款葡萄酒都會得到一個分數，不同的分數代表不同的品質，以下為羅伯特•帕克評分系統中各個不同分數所代表葡萄酒品質的介紹。
96 - 100分：偉大、卓越（Extraordinary）。一款偉大的葡萄酒盡顯其葡萄品種和風土特徵，擁有複雜度且別具一格，這種葡萄酒往往值得葡萄酒愛好者收藏。
90 - 95分：好酒（Outstanding）。一款優秀的葡萄酒極具個性，風味香氣尤為複雜。總而言之，好酒！
80 - 89分：優良（Above Average）（路人甲）。一款優良的葡萄酒能從各個角度展現其細膩之感，和迷人的香味，並沒有明顯的缺陷。
70 - 79分：一般（Average）。一款簡單的，有一些瑕疵的葡萄酒。除了釀製工藝完整之外，沒什麼明顯特色與過人之處。
60 - 69分：次等品（Below Average）。被稱為“次等品”的葡萄酒有著明顯的缺陷，如酸度或單寧含量過高，風味寡淡，或帶有不受人歡迎的異味。
50 - 59分：不及格（Unacceptable）。被稱為“不及格”的葡萄酒令人無法接受。
當然，時至今日。百分制度說起來好像感覺也不是一個太了不起的“發明”，只是當年參照美國的學校體制，創造性地把葡萄酒評分改為100分制而已。卻沒想到，它已經成為一種大眾遊戲，並經過多年的努力，終於深入民心。帕克的這個分數已經不只是給他的品酒詞做的補充參考，而是成為世界葡萄酒行業的晴雨表，直接決定一款酒乃至一個酒莊的興衰。
和打分同樣重要的，是帕克賭下了波爾多1982這個年份。眾所周知，1982這個年份是波爾多的世紀年份，不知道的人可以去看一看早期的港片，當年小馬哥的一句“來一瓶82年的拉菲”，是多少人心目中的上流社會標準。
但是在當年，它可是十分有爭議的。首先它是一個特別成熟但同時產量還特別高的一年，而且該年份的狀態與人們所熟知的那種超能陳年的大年不一樣。所以當年英國的權威對於這一年期酒的表現，給出了非常保守的評價。與此之外，來自美國的酒評家也紛紛傳來了質疑和不看好的聲音。加上當年美國最權威的酒評家Robert Finigan對1982年的極度不看好。1982年就如過街老鼠般，人人喊打。但是，正如高山配流水，伯牙遇子期一般，酒評家裡只有帕克在用他的全部身心去讚美去擁護這個年份，以一己之力抵擋住千軍萬馬，成功守護了1982年期酒，而後來，82 年的波爾多上市之後確定成熟極慢，潛力無窮，毫無疑問可列本世紀最佳年份之一。九零年代初期連續幾年天氣不好之後，82年的酒連翻數倍，而現在已經是天價了。所以82年的波爾多奠定了帕克的聲望，他的追隨者日增，影響力愈來愈大。
於是，更多的“傳統的”葡萄酒評論者開始群起而攻之，說帕克將葡萄酒企業變成單一的全球市場，造成價格飆漲。加上帕克自我意識強烈，特別鍾愛顏色濃厚、酒體醇厚的高酒精含量產品，扼殺了傳統，將複雜的葡萄酒數字化。扼殺了悠久的、多樣化“風土”（terroir）以及傳統的葡萄酒文化。他們認為，帕克所帶來的一種味蕾、一套評分標準以及一個過度簡化的葡萄酒世界，
並且諷刺的將其名為“派克化”（Parkerisation）的現象。並與惡名昭彰、的“麥當勞化”、“可口可樂化”相提並論。
法語漫畫中帕克的形象
可是平心而論，無論有多少人對帕克本人以及他所做的刊物，Wine Advocate（葡萄酒倡導家）嗤之以鼻。我相信，他的初心也只是傳承了美國人的“維權”精神，給消費者提供一個公正的第三方，來告訴大傢什麼酒值得買。而且，我欣賞他自信滿滿、不理會他人看法，以及對葡萄酒數十年來如一日的熱情與一往無前的付出，還有他那非常美式的正直正義，以及期許為平民發聲，天真相信藉由自己之手能夠改造世界、讓明天更好的使命感。
這個使命感，讓帕克不屑當年所有法國媒體在酒莊前把自己的後備箱打開，意圖讓酒莊裝滿酒以便其滿載而歸的行為，而帕克堅持從酒莊購買酒款評論開始。
這個使命感，也許從他曾經也給他最愛的波爾多一級酒莊拉菲一個不及格的分數開始。
這個使命感，也許來自他在極力避免利益衝突，被多家酒莊排斥在外，但又期盼得到他的高分。甚至於他從來不給予他投資他內弟在美國 Oregon 的酒莊（Beaux Freres連襟酒莊）一點點的評價。
我不知道有多少人身上還有著這樣的使命感，因為即使光芒萬丈如帕克，也同樣雷同於孤膽英雄，曲終人散後，依然是些許孤獨，些許落寞。這份寂寞不僅體現在高處不勝寒，更體現在，帕克一次又一次的將Wine Advocate這杆大旗託付給他所看重的年輕人手中，
但無人能夠承受永遠無法走出他人對其“帕克傳人”的評價陰影，從而與他分道揚鑣。
曾被認為帕克接班人的Neal Martin和Antonio Galloni
都已離開帕克團隊
於我，是非常喜愛羅伯特帕克的。因為你不得不承認，哪怕一九四七年出生的羅伯特‧派克至今還沒將人生走到蓋棺論定的地步，但他的故事是伴隨現代葡萄酒行業的不可規避的傳奇。
從古至今，有勇有謀的文人異士都太愛讀史書傳記，從而效仿些許，以達到個人生活裡的成功。但是對於帕克的經歷，筆者與他自傳裡的評價頗有共鳴。書中道：“雖然不是不可能，但是要繼承派克的衣缽相當困難，他的聲譽根植於本身特殊的理念，神奇又獨一無二的品酒能力。後繼者想必有之。不過他改變的葡萄酒世界，他加持的特殊環境永遠也無法複製。”
當然，不可能再有一位羅伯‧派克，但是人類的天性永遠為偉大的傳奇所吸引。我不知道下一位葡萄酒君王何時降臨，他會以什麼姿態登基。但我知道，那些故事的開頭都會像我們耳熟能詳的那般，在很久很久以前……
Hey， 那個人，會是你嗎？
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