今天凌晨三点半，Celine发布了2020秋冬系列，由于品牌的男装不再单独走秀，男女装一起，一共100个look数量相当多，时长也罕见的接近20分钟。
缺乏惊喜的Celine新秀
女装部分非常职场，各种衬衫连衣裙，阔腿中裤+衬衫、开衫三件套。
大衣的款式相对集中，较为瘦削的A字轮廓，或者超长大衣、斗篷。
设计师擅长的光泽面料以及亮片装饰自然不会少，部分款式带有些许波西米亚风情。
礼裙方面亮片组合的纹样再次显示出强大的作用，暗金色的繁复纹样并没有刻意强调贵气，依旧藏了些摇滚气息。
男装一如既往，修长的西装包裹出稍显颓靡的精神小伙气质（好奇特）。
男人们用窄丝巾强调自己的文艺腔调，配合长风衣，非常70年代。
丝绒或者皮质夹克属于经典单品之一，加入了少量纹样和金属装饰。
当然，大部分单品男女可以混穿，这也是Hedi Slimane的惯例，本季突出的荷叶边装饰突破了性别界限。
配件方面走的是复古而略微保守的路子，依旧强调老式双C logo。
乍看这场秀没有太多惊喜，基本都属于Hedi Slimane擅长的手法，以及可以预见的风格，但是不得不承认单品都较为精彩，只是与现在华丽、视觉刺激、叙事感强的秀相比，这样的发布会略显单薄。
目标20亿？
2018年，Celine所属的LVMH董事长Bernard Arnault提到，Hedi Slimane的目标是5年内达到至少20亿至30亿欧元，也就是到2023年他要将品牌卖到20亿欧元以上。
LVMH集团在发布年报时，一般不会逐一公开单个品牌的销售额，仅仅会提及几个销售增速特别快的品牌。从以往的公开资料可知，Celine2018年的营业额接近10亿欧元。
LVMH在2019前3个季度的财报中，只显示了Celine业绩好转，并没有确切的销售数据，一些分析师认为下结论为时尚早。
就在不久前，LVMH发布的2019年报中提及Celine时言简意赅，“Celine逐步推出精品概念店，并推出了第一个高端香水系列”，对比赞美Louis Vuitton和Dior的销售上涨，实在是难免让人揣测，卖得不够理想，或者说离目标较远。
20亿欧元的销售额对于任何一个品牌来说都不是简单的数字，而且20亿的目标对Celine而言还是“至少”。
会有如此雄伟壮志，多半因为Hedi Slimane的确创造过神话。
Hedi Slimane的神话
1998年，他被已故大师Yves Saint Laurent亲命为品牌Rive Gauche男装部主管，他打造的修长形像为他叩开了Dior的大门，2000年，革命性的Dior男装很快吸收了一大批拥趸。
2012年，Slimane回到Saint Laurent，用4年时间将这个法国老牌从4亿欧元的销售额提升至10亿欧元，他离开时，最后那批服装在Saint Laurent直营店的销售额同比增长32.4%。
超高速的销售增长，是任何一个创意总监得以任性的绝对原因，即便这需要投入大量成本。
Saint Laurent 2013春夏
Hedi Slimane上任后都干了什么？
原本的Celine，是一个专注于女装成衣和基础配件的品牌，相对少的类别也让继任者有了扩充的空间。
Slimane在Celine的首秀2019春夏系列，使用了差不多半数的男模，他们穿着瘦削的可以男女通用的服装进行展示。
Celine2019春夏
很快，他带着男装开始在巴黎男装周进行单独走秀，这些服装进入品牌专卖店中与女装一同销售，另外，还开了为数不多的男装品牌店。
Celine在男装上的发力还是满猛的，国内也有男星穿Celine出席活动。在男装领域，Celine全新，但Hedi Slimane则有昔日号召力。
王一博穿过好几身Celine
不过，男装品牌秀仅仅走了3季就不再单独进行，从刚刚的2020秋冬开始与女装合并。
Celine还有了礼服系列。前些天的奥斯卡红毯上，女星Brie Larson就穿的Celine礼裙，颇受关注。
穿Celine的Brie Larson
Celine香水曾在1964年短暂出现过，现在以新的姿态高调上市。
香水就如他的衣服一样，主打中性和六七十年代，共11款，名字既都市又文艺，比如爬行动物、巴黎香水、黑领结、夜总会等等。
啥都要自己操刀的Hedi Slimane，自然是包办了香水瓶：带有古典意味的极简主义。
最能完整展现他个人美学的应该是为品牌设计的旗舰店。
整个空间采用大量天然石材，配合艺术装置，不同店铺的合作艺术家不一样，比如纽约商店展示的是英国艺术家James Balmouth的创作，东京的店铺则是Elaine Cameron Weir的金色鳞片雕塑。
东京店
巴黎店
冷静、有现代感、不落俗套，又有记忆点。
如何看待Hedi Slimane的Celine？
如果说前面的部分以客观叙述为主，那下面就是主观分析了，欢迎在留言区进行探讨。
在当下的知名品牌中，Hedi Slimane 执掌下的Celine是非常特别的一个，因为很少有人像他这样执着于仅限产品、广告、门店等视觉设计，不强调概念，没有任何口号式的价值观输出。秀场只展示衣服，没有过于华丽的舞台，遵循着商业的老式基本原则。还有哪个大品牌如此懒得说故事？
但即使如此，Hedi Slimane还是形成了鲜明而固执的个人风格，这个风格体现在产品上，也体现在他拍摄的大片，设计的店铺。
Hedi Slimane设计的Celine旗舰店
从销售的角度来说，他最厉害的地方在于对产品的打磨。他的衣服好像不够刺激，但是可以一直看，细节考究，审美高级，属于消费者进到店铺看到实物会有惊喜，而不只是看到秀会很high。
回顾这场秀的第一款，很简单的OL连衣裙，我看了很久腹部以下的结构，如果没看错，其实是裤连着裙。如果只是看秀图，很容易忽视。
再看亮片连衣裙，乍看就是满满亮片，看细节才会发现亮片的组合呈现放射性几何纹样，珠片的形状和排列也有规律，但又低调。
另一款亮片连衣裙处理得也很细致，亮片条纹用银色和金色搭配，裙摆并不是满亮片，留白部分形成黑色条纹，动起来会很有韵律感。
还有远看就是单一色彩的上衣，实际有暗纹。
设计师没有因为秀上看不出来这些东西而放弃对产品细节的追求，这种追求不是说增加多么丰富的手工装饰，没有流于表面和表现力，很高级。
以前一直有人认为他设计什么品牌都一模一样，Celine跟以前的YSL没啥区别。一开始我也这么觉得，但如果一场场回看可能有不同感受。
来看下他设计的Saint Laurent，直接截取VOGUE美版的页面，这样能一下子看很多张，给到一个大的印象。
Saint Laurent2013秋冬
Saint Laurent2015秋冬
Saint Laurent2016春夏
这很YSL，在70年代YSL代表的是前卫，是街头与时装的结合，Slimane选择了其中的特色并用现代化眼光去再现，从某个意义上来说，很像karl lagerfeld对CHANEL做的。
再看这季Celine：
从款式上来说就非常70年代的Celine，大量基础型的OL风格单品，实用、易于搭配。（他上任Celine的第一季除外）
70年代Celine
当然，他有自己擅长的元素和款型，比如亮片装饰、修长西装，气质上永远属于70年代带有文艺气质的摇滚风格，以及雌雄同体。这是设计师的个人语言，也是粉丝追随他的原因之一。
还有很重要的一点，没有刻意强调过女性主义，但他从最初独当一面时，就在探索雌雄同体的款式，没有严格区分性别，尊重不同性别的阳刚和阴柔。
在营销大过天的当下，Hedi Slimane显得老套又单纯，还有些个人主义，但越看越写，又觉得难得。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
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