千百年来，沧海桑田的变迁，曾经的事实，慢慢变成了故事、传说、神话。原本辛勤耕耘，生活在以色列这片神奇土地上的人们，两千年前被罗马人赶出了家园，几经波折，浪迹天涯，尝尽了血泪的辛酸，流浪地球两千年，终于又回到了祖国，回到这片神迹的土地上。如今的国家发达富有，也吸引了来自世界各地的游人探访。
我反复思忖着耶稣传教之路前应该用什么动词，我不是基督教徒，不懂教义，也没看过《圣经》，走在西亚这片世界上发行量最大（已达100多亿册）的图书记载过的神圣之地，自然而然就有一种走在圣境的心理。
距离上一篇以色列的游记，已经过去整整一年，而这次出行已经是2018年6月的事了，但是不要紧，记忆不会随着时间磨灭，深刻的旅途反而会随着旅行的增加，对比而越来越深，在以色列的每一天，走过的每条路我都记忆犹新。
这天上午，我们离开死海北部沙漠里共产主义农庄基布兹的Ein Gedi Hotel，一路开车前往加利利海。这是我第二次来到这儿，2016年那次只是清晨的匆匆一瞥，正好能弥补一下缺憾了。加利利地区远没有特拉维夫、耶路撒冷那样名声显赫，它的景致和玩儿法也大不相同，更多的需要你去体会，如果对历史了解，对基督教感兴趣，那么每一步都是朝圣之路。
加利利海也被翻译成太巴列湖（LakeTiberias），是以色列最大的淡水湖，也是地球上海拔最低的淡水湖，在海平面下213米，仅高于它南边的咸水湖死海，成为世界上海拔第二低的湖泊。明明是个湖，以色列却由古至今习惯称其为海，就好像北京的什刹海，前海后海一个意思吧。在《路加福音》中，它则被称为革尼撒勒湖或革尼撒勒海 ，名字来源于西岸一个富裕的小平原。
为什么死海是咸水湖，它就是淡水呢？因为加利利海起源于北端黑门山的约旦河，由北向南流经此地，还有地下泉水补给。加利利湖是以色列生命的源泉，曾经很长时间城市都从这里汲水，后来因为水位严重下降，就不使用这里的淡水了，更多的使用海水淡化，甚至以色列的一家名为Watergen的公司，发明了从空气中取饮用水的机器，如隔空取物一般神奇。约旦还在使用加利利湖水，约旦对以色列免签，以色列对约旦不免。
路边的酒店欢迎中国客人，插上了五星红旗
如今的加利利海可是游客喜欢的好地方，仅主要小城提比利亚Tiberias，每年就有数百万当地和外地游客来度假。由此往南北沿着海岸，分布了一些并不众多的酒店，其中包含一家百年历史教会医院改建的石头花园酒店，The Scots Hotel，如果你来一定住这儿，贵是贵点儿，这一天就别瞎跑了，周边转转，好好享受这间酒店。海边也可以找到水上游乐项目，降落伞飞越湖面、脚踏船、皮筏、风帆、游船等。当地著名的硫磺温泉，让现代人也能像古罗马人那样，用温泉疗愈恢复活力。
去以色列旅行的中国游客越来越多，以色列的旅游部门也为中国游客旅游便利做了很多改变，比如酒店有华人礼遇，电水壶啊，中文服务，还有好多中国游客来了说要早餐吃油条，没有。后来以色列还专门从中国请了名厨来以色列的厨师学校培训当地厨师做中餐，像大名鼎鼎的赵斌、吕振宁、杨春晖大师及爱徒印玺嘉。我吃了以色列厨师学做的菜，干炸丸子、木须肉、鱼香茄子、重庆辣子鸡、番茄烩牛腩……短时间内学完做得像模像样。
当地厨师对中国人礼貌有加，对老师也是非常尊敬，看得出他们都有很好的修养。有些厨师并非专职厨师，大学毕业之后喜欢做这个，就来学习。我发现很多位厨师还特别虔诚，稍微有点儿时间就抱着手机读经。
据说提比利亚没有穆斯林，外来人进入提比利亚查护照，巴勒斯坦人不可以进入。但从事实来看，不大对，读经的厨师就是穆斯林，我们进入提比利亚也没查护照，而且怎么分得清谁是巴勒斯坦人呢，除了车牌。
加利利地区有二千年的历史，古代连接着埃及和北方帝国。希腊，马加比王朝（Hasmoneans Dynasty，也翻译为哈斯摩王朝）和罗马在这儿建立了加大拉、Hippos、提比利亚等繁荣的市镇和聚居区。现在提比利亚城市一共只有6万人，气温比特拉维夫热很多，每年7月1号开始，孩子就要放俩月的暑假。
加利利海四周有许多历史遗址，这里是当年耶稣传教的地方，建了很多天主教和东正教教堂。《马太福音》里描写了耶稣如何在加利利海岸边呼召他的四个使徒：约翰、圣雅各、渔夫圣彼得和兄弟圣安德烈。第五章到第七章的登山宝训，就是加利利海西边的山上。加利利湖在约旦大裂谷的深处，裂谷是非洲板块和阿拉伯板块的分界线，东非大裂谷的最北端，地震频发。湖被东面和西面的群山环抱，常起突发的风暴，耶稣的许多神迹据说也发生在这里：在水面行走，平静风暴，喂饱五千人等。
马太福音17章24节记录了这么一件事儿，有一天耶稣的使徒彼得问他是否应该交税，他就让彼得去抓了一条鱼，鱼嘴里正好叼着一块钱，耶稣就让他拿这个钱去交税。现在加利利湖里的鱼有一种奇特的现象，鱼会把卵含在嘴里，孵化以后嘴空了，就会去含湖里的石头等，这种情况非常多，捕捞起的野生鱼就常会发现嘴里叼着东西，后来这种鱼就被命名为彼得鱼。
彼得鱼其实是罗非鱼，就是九十年代咱们开始吃的那种非洲鲫鱼，只有脖子底下有一些刺，其余地方没有小刺。现在的加利利湖畔，每天早上，渔夫都像二千年前的祖辈一样撒网入海，然后就可以在沿岸的很多家餐厅，吃到彼得鱼了。有的时候餐厅还会故意在做的时候，往嘴里藏一块钱呢。这让我想起了春节包饺子往馅儿里放钢镚儿，真是天下都有的美好寓意。
我们开车从海西岸到海东岸的餐厅吃饭，正值日落前的那段珍贵时光，在副驾驶上看到夕阳散射进来，气温已清凉，是一天最美最舒爽的时刻。抵达时正赶上一对母女在海边观景，海风吹拂，海水碧蓝，西部的山脉和人的周身，都披上了金色的衣裳，几个人坐在海边的椅子上，吹风畅聊。阳光明媚的傍晚能看到壮烈的日落，光透过树叶的罅隙，穿透桌上的玻璃杯，折射出的光影，看不够。
餐厅的门头上写着希伯来语מסעדת הדגים עין גב，没有英文。我问导游这个餐厅叫什么，英文名字是？得到的答案是没有英文名，就叫“鱼餐厅”。我愕然，就仿佛我姐们儿家的狗名字就叫“狗”一样搞笑。
鱼餐厅1945年就有了，原本属于基布兹，现在是私人的了。以色列第一个基布兹就是1909年一批年轻的东欧犹太移民，在加利利湖畔创建的。犹太先驱在Cooperative共产主义农庄训练犹太移民从事农业。以色列的农业就是从基布兹开始的，如今以色列多数的农业都是基布兹。
在鱼餐厅，我目睹了啥是“彼得鱼”，上来的样子跟没有处理过差不了太多，整条上，只比活鱼少了一口气儿，鳞恨不得还在上头，看着好恐怖，不好看就没拍。鱼是清烤的，没有味道，我看当地人撒上柠檬汁就吃，而我怎么也理解不了他们那种吃到人间美味的样子。
面对着变着花样儿的各种酱和炸菜花儿我毫无胃口，根本不吃鱼就更不会在鱼餐厅动鱼一口。他们爱吃的胡姆斯酱，酸奶油，我都难以接受，只觉得大饼子还算好吃。跟我们一块儿吃饭的当地人特别有滋有味儿地蘸着各种酱。这就是所谓的饮食差异，你之蜜糖，我之砒霜。
两次前往以色列，让我深深爱上了这个国家，至今它一直是我最喜欢的国家，但如果对它有一句话的评价，那就是：除了吃的，无可挑剔。
文艺范儿独立摄影师，旅行、美食、生活方式撰稿人
多平台认证、签约旅行家，美食达人
双微：那敢情好了
图文未经许可，禁止任何主体转载或商用
閱讀更多 那敢情好了 的文章
