千百年來，滄海桑田的變遷，曾經的事實，慢慢變成了故事、傳說、神話。原本辛勤耕耘，生活在以色列這片神奇土地上的人們，兩千年前被羅馬人趕出了家園，幾經波折，浪跡天涯，嚐盡了血淚的辛酸，流浪地球兩千年，終於又回到了祖國，回到這片神蹟的土地上。如今的國家發達富有，也吸引了來自世界各地的遊人探訪。
我反覆思忖著耶穌傳教之路前應該用什麼動詞，我不是基督教徒，不懂教義，也沒看過《聖經》，走在西亞這片世界上發行量最大（已達100多億冊）的圖書記載過的神聖之地，自然而然就有一種走在聖境的心理。
距離上一篇以色列的遊記，已經過去整整一年，而這次出行已經是2018年6月的事了，但是不要緊，記憶不會隨著時間磨滅，深刻的旅途反而會隨著旅行的增加，對比而越來越深，在以色列的每一天，走過的每條路我都記憶猶新。
這天上午，我們離開死海北部沙漠裡共產主義農莊基布茲的Ein Gedi Hotel，一路開車前往加利利海。這是我第二次來到這兒，2016年那次只是清晨的匆匆一瞥，正好能彌補一下缺憾了。加利利地區遠沒有特拉維夫、耶路撒冷那樣名聲顯赫，它的景緻和玩兒法也大不相同，更多的需要你去體會，如果對歷史瞭解，對基督教感興趣，那麼每一步都是朝聖之路。
加利利海也被翻譯成太巴列湖（LakeTiberias），是以色列最大的淡水湖，也是地球上海拔最低的淡水湖，在海平面下213米，僅高於它南邊的鹹水湖死海，成為世界上海拔第二低的湖泊。明明是個湖，以色列卻由古至今習慣稱其為海，就好像北京的什剎海，前海後海一個意思吧。在《路加福音》中，它則被稱為革尼撒勒湖或革尼撒勒海 ，名字來源於西岸一個富裕的小平原。
為什麼死海是鹹水湖，它就是淡水呢？因為加利利海起源於北端黑門山的約旦河，由北向南流經此地，還有地下泉水補給。加利利湖是以色列生命的源泉，曾經很長時間城市都從這裡汲水，後來因為水位嚴重下降，就不使用這裡的淡水了，更多的使用海水淡化，甚至以色列的一家名為Watergen的公司，發明了從空氣中取飲用水的機器，如隔空取物一般神奇。約旦還在使用加利利湖水，約旦對以色列免籤，以色列對約旦不免。
路邊的酒店歡迎中國客人，插上了五星紅旗
如今的加利利海可是遊客喜歡的好地方，僅主要小城提比利亞Tiberias，每年就有數百萬當地和外地遊客來度假。由此往南北沿著海岸，分佈了一些並不眾多的酒店，其中包含一家百年曆史教會醫院改建的石頭花園酒店，The Scots Hotel，如果你來一定住這兒，貴是貴點兒，這一天就別瞎跑了，周邊轉轉，好好享受這間酒店。海邊也可以找到水上游樂項目，降落傘飛越湖面、腳踏船、皮筏、風帆、遊船等。當地著名的硫磺溫泉，讓現代人也能像古羅馬人那樣，用溫泉療愈恢復活力。
去以色列旅行的中國遊客越來越多，以色列的旅遊部門也為中國遊客旅遊便利做了很多改變，比如酒店有華人禮遇，電水壺啊，中文服務，還有好多中國遊客來了說要早餐吃油條，沒有。後來以色列還專門從中國請了名廚來以色列的廚師學校培訓當地廚師做中餐，像大名鼎鼎的趙斌、呂振寧、楊春暉大師及愛徒印璽嘉。我吃了以色列廚師學做的菜，幹炸丸子、木須肉、魚香茄子、重慶辣子雞、番茄燴牛腩……短時間內學完做得像模像樣。
當地廚師對中國人禮貌有加，對老師也是非常尊敬，看得出他們都有很好的修養。有些廚師並非專職廚師，大學畢業之後喜歡做這個，就來學習。我發現很多位廚師還特別虔誠，稍微有點兒時間就抱著手機讀經。
據說提比利亞沒有穆斯林，外來人進入提比利亞查護照，巴勒斯坦人不可以進入。但從事實來看，不大對，讀經的廚師就是穆斯林，我們進入提比利亞也沒查護照，而且怎麼分得清誰是巴勒斯坦人呢，除了車牌。
加利利地區有二千年的歷史，古代連接著埃及和北方帝國。希臘，馬加比王朝（Hasmoneans Dynasty，也翻譯為哈斯摩王朝）和羅馬在這兒建立了加大拉、Hippos、提比利亞等繁榮的市鎮和聚居區。現在提比利亞城市一共只有6萬人，氣溫比特拉維夫熱很多，每年7月1號開始，孩子就要放倆月的暑假。
加利利海四周有許多歷史遺址，這裡是當年耶穌傳教的地方，建了很多天主教和東正教教堂。《馬太福音》裡描寫了耶穌如何在加利利海岸邊呼召他的四個使徒：約翰、聖雅各、漁夫聖彼得和兄弟聖安德烈。第五章到第七章的登山寶訓，就是加利利海西邊的山上。加利利湖在約旦大裂谷的深處，裂谷是非洲板塊和阿拉伯板塊的分界線，東非大裂谷的最北端，地震頻發。湖被東面和西面的群山環抱，常起突發的風暴，耶穌的許多神蹟據說也發生在這裡：在水面行走，平靜風暴，餵飽五千人等。
馬太福音17章24節記錄了這麼一件事兒，有一天耶穌的使徒彼得問他是否應該交稅，他就讓彼得去抓了一條魚，魚嘴裡正好叼著一塊錢，耶穌就讓他拿這個錢去交稅。現在加利利湖裡的魚有一種奇特的現象，魚會把卵含在嘴裡，孵化以後嘴空了，就會去含湖裡的石頭等，這種情況非常多，捕撈起的野生魚就常會發現嘴裡叼著東西，後來這種魚就被命名為彼得魚。
彼得魚其實是羅非魚，就是九十年代咱們開始吃的那種非洲鯽魚，只有脖子底下有一些刺，其餘地方沒有小刺。現在的加利利湖畔，每天早上，漁夫都像二千年前的祖輩一樣撒網入海，然後就可以在沿岸的很多家餐廳，吃到彼得魚了。有的時候餐廳還會故意在做的時候，往嘴裡藏一塊錢呢。這讓我想起了春節包餃子往餡兒裡放鋼鏰兒，真是天下都有的美好寓意。
我們開車從海西岸到海東岸的餐廳吃飯，正值日落前的那段珍貴時光，在副駕駛上看到夕陽散射進來，氣溫已清涼，是一天最美最舒爽的時刻。抵達時正趕上一對母女在海邊觀景，海風吹拂，海水碧藍，西部的山脈和人的周身，都披上了金色的衣裳，幾個人坐在海邊的椅子上，吹風暢聊。陽光明媚的傍晚能看到壯烈的日落，光透過樹葉的罅隙，穿透桌上的玻璃杯，折射出的光影，看不夠。
餐廳的門頭上寫著希伯來語מסעדת הדגים עין גב，沒有英文。我問導遊這個餐廳叫什麼，英文名字是？得到的答案是沒有英文名，就叫“魚餐廳”。我愕然，就彷彿我姐們兒家的狗名字就叫“狗”一樣搞笑。
魚餐廳1945年就有了，原本屬於基布茲，現在是私人的了。以色列第一個基布茲就是1909年一批年輕的東歐猶太移民，在加利利湖畔創建的。猶太先驅在Cooperative共產主義農莊訓練猶太移民從事農業。以色列的農業就是從基布茲開始的，如今以色列多數的農業都是基布茲。
在魚餐廳，我目睹了啥是“彼得魚”，上來的樣子跟沒有處理過差不了太多，整條上，只比活魚少了一口氣兒，鱗恨不得還在上頭，看著好恐怖，不好看就沒拍。魚是清烤的，沒有味道，我看當地人撒上檸檬汁就吃，而我怎麼也理解不了他們那種吃到人間美味的樣子。
面對著變著花樣兒的各種醬和炸菜花兒我毫無胃口，根本不吃魚就更不會在魚餐廳動魚一口。他們愛吃的胡姆斯醬，酸奶油，我都難以接受，只覺得大餅子還算好吃。跟我們一塊兒吃飯的當地人特別有滋有味兒地蘸著各種醬。這就是所謂的飲食差異，你之蜜糖，我之砒霜。
兩次前往以色列，讓我深深愛上了這個國家，至今它一直是我最喜歡的國家，但如果對它有一句話的評價，那就是：除了吃的，無可挑剔。
文藝範兒獨立攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人
多平臺認證、簽約旅行家，美食達人
雙微：那敢情好了
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