這是我第一眼看到耶路撒冷的樣子
“上帝若有十分美
有九分都留給了耶路撒冷”
初見耶路撒冷
我的心被這樣的場景所震撼
悠遠而寧靜的城池
彷彿從來沒被傷害過
而我卻湧出一股欲哭的心酸
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
老城的城牆圍起一個3000年的故事
所羅門王、古羅馬、拜占庭、奧斯曼土耳其
恍如隔世
遠處，伊斯蘭教金色的圓頂清真寺特別耀目
一牆之隔，是猶太人在哭牆前禱告
當年耶穌行刑的苦路就在不遠處
耶路撒冷，就是這樣一個地方
宗教的衝突、文化的碰撞、歷史的交融
強烈的、衝突的、對比的、傳承的、也是和諧的
字字句句都鐫刻於承載了無數風雨的城牆上
卻，不容易讀懂
到耶路撒冷看什麼：
1。 看城牆
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
耶路撒冷3000年的歷史，都寫在城牆上。
從3000年前開始，作為世界的中心，耶路撒冷不斷的被爭奪；希臘人、羅馬人、拜占庭、十字軍、奧斯曼土耳其，一個又一個的大帝國都統治過這個彈丸之地；然而，這些“改朝換代”的方式，並不是把前朝的東西都“消滅”光，而是隻是拆掉石頭房子的頂部重新搭建起自己的王朝。
所以，在耶路撒冷，你看到的城牆一層層往上是不同時代的石頭；最下面的可能是希臘時代的石頭，上面是羅馬的石頭，再上面可能是拜占庭、十字軍和奧斯曼土耳其。。。
光看城牆，就是歷史，有多少時代，就有多少層不同的石頭。。。這個非常有趣。
我們中國曆朝歷代都是用木頭建造房子，所以改朝換代一把火就把前朝的痕跡燒得無影無蹤了！
2。 看墓地
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3。 看宗教和歷史
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
像飛機飛過天際劃出的優美線條，歷史的印記劃過耶路撒冷留下的線條叫“宗教”。
在這裡，你會看到基督徒走過“十四站苦路”跪拜耶穌殉教後躺過的大石頭；在不遠處，是穿著黑長袍帶著黑禮帽的猶太人在哭牆前親吻、祈禱或飲泣；然後是前往聖殿山廣場的阿克薩清真寺朝聖穆斯林人。
以色列博物館收藏了史前至今各式各樣的文物遺產，以及全球最多的聖經文物。
大屠殺紀念館讓人們瞭解猶太人那段苦難悲哀的歷史。。。
4。 看傳統猶太人
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
墓地，是耶路撒冷對死的迷戀
錫安山上大衛墓
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲錫安山在橄欖山的對面。
“只要我們心中還藏著猶太人的靈魂，朝著東方的眼睛還注視著錫安山頂。兩千年的希望，不會化為泡影，我們將成為自由的人民。立足在錫安和耶路撒冷。”出自以色列國歌《希望》，可見錫安山在猶太人心中的地位，他們的大衛王之墓也躺在錫安山下。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲歷史的烽煙穿過錫安門，留下了古時候的射箭孔，也留下了無數子彈孔。
留下子彈孔的年份據說是1967年六日之戰時留下的，那一年決定了耶路撒冷的歸屬；
那一年，我的父輩們正經歷著史無前例的“文化大革命”
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲耶路撒冷老城中彈著豎琴的大衛塑像，他是一位傑出而多才多藝的藝術家詩人。。。
我第一次認識大衛是撲克牌中黑桃K；第二次見到的大衛，是米開朗基羅的裸體雕塑，保存在弗洛倫薩美術學院；第三次偶遇，就是在耶路撒冷了。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲大衛王是猶太人心中是永遠的王者，他斬殺哥利亞、打敗非利士人，統一以色列，成為第一位以色列猶太國王。
大衛墓門口的“九叉燭臺”象徵光明。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲不同於進入教堂或者清真寺需要摘帽，進入猶太聖地永遠需要戴帽，進入大衛墓每位男士被要求帶上一頂猶太小帽子，因為猶太教認為頭頂不能對著上帝；傳統猶太教在任何時候都分男女，大衛墓的覲見，也是男女各一邊的。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲大衛墓的石棺，墓室很小，裡面有一個寬2.48米、高2.44米的衣冠冢。這裡是僅次於哭牆的猶太聖所，親吻、禱告、默唸，每天來此覲見的猶太教徒擠滿了狹小的墓室。
錫安山另外兩個值得造訪的地方是：耶穌最後的晚餐地點和聖母安眠堂。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲耶穌揹負著十字架，沿著苦路艱難前行，最後抵達這裡。耶穌苦路的10站到最後一站第14站都在聖墓教堂，這裡也是耶穌的墳墓所在地，基督教徒最聖神的地方也正因如此，基督教分離出來的各個派別，對聖墓教堂的爭奪從來沒有停止。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲很有趣的事情是，希臘東正教派、亞美尼亞教派和羅馬天主教主要瓜分了聖墓教堂的各個財產，教堂內每一釘子、蠟燭、石頭都登記在案，分歸各個教派所有，還有些是共管區。聖墓二樓窗戶外的木梯子則是亞美尼亞教派近150年前放置的，這一百多年就一直在那裡，沒人動過。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲各派長年爭鬥的結果就是聖墓教堂大門的鑰匙是掌管在一個阿拉伯望族手中，每天早晨由阿拉伯少年負責打開大門。在耶路撒冷，什麼樣的神奇都有可能。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲哭泣的聖墓，苦路的第12站：據《聖經》記載，這裡是基督耶穌傳教時，釘在十字架上去世的地方。每天這裡都排著長隊，信徒們就是為了走進去，伸手觸摸一下曾經安置十字架的洞；為了感受他們的聖人耶穌在臨死之前，手放在冰冷的十字架裡，是怎樣一種體驗。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲然後耶穌從十字架上下來，聖母親吻著耶穌的身體。。。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲聖墓其實是一個石洞，稍為狹小黑暗，不足2米寬；遊客需要彎著腰才能進去，而且要用電筒照明才勉強能看見。
據傳，這裡原本是貴族約瑟夫購買的墓地，當年他因敬仰耶穌基督，而把自己的墓地捐獻出來埋葬耶穌。
《聖經。新約》裡說，耶穌三日後復活。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲一進聖墓教堂，就可以看見有無數信徒把信物來擦拭一塊石頭，據說這石頭是人們把耶穌從十字架上接下來安放在這塊塗抹了豬油的大理石上，然後準備安放。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲走入陰暗而昏黃的聖墓，耳朵在聽以色列導遊解說，心卻在一邊遊離著。。。一邊在感受著千年前耶穌的苦痛，也試圖去體味那些虔誠的信徒在聖墓前的心境。此情此景，讓我想起在大昭寺門前磕長頭的藏民，他們有著同樣的信仰與虔誠，他們都相信心中的那個“神”的確存在，並在每天的生活中景仰著、緬懷著。
走在耶路撒冷，冷不丁地你會走入某個墓園，也會突如其來的遇到街上擺著的墓碑，甚至在院落路口，都會不經意的發現某個“先祖”的安息之地。我突然能夠深切體會為什麼說“耶路撒冷有天堂與塵世”兩種維度，那些熙來攘往到耶路撒冷的朝聖者，渴望不死不滅的靈魂，唯有死亡，才是這城市永恆的主人。。。
有時候覺得生是困難而複雜的，死或許更是簡單而超脫。。。
耶路撒冷，交纏的聖地
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲穿過熙熙攘攘的基督區小道，路上游客、教徒交織在一起。
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
▲苦路的第十到十四站，就是在這個聖墓教堂裡面。（前面都有提到過）
第十站：耶穌被剝去衣服
第十一站：耶穌被釘在十字架上
第十二站：耶穌死在十字架上
第十三站：耶穌的身體從十字架上卸下
第十四站：耶穌葬於墳墓
耶路撒冷，被猶太人佔領了1000年，被基督徒佔領了約400年，被伊斯蘭教徒佔領了1300年，是人人都想爭奪的”應許之地“，然而每個宗教在這片土地上似乎有充滿了悲情的色彩，承受了巨大的委屈。。。
“結果，誰都有千言萬語，誰都有欲哭無聲”！
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
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