这是我第一眼看到耶路撒冷的样子
“上帝若有十分美
有九分都留给了耶路撒冷”
初见耶路撒冷
我的心被这样的场景所震撼
悠远而宁静的城池
仿佛从来没被伤害过
而我却涌出一股欲哭的心酸
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
老城的城墙围起一个3000年的故事
所罗门王、古罗马、拜占庭、奥斯曼土耳其
恍如隔世
远处，伊斯兰教金色的圆顶清真寺特别耀目
一墙之隔，是犹太人在哭墙前祷告
当年耶稣行刑的苦路就在不远处
耶路撒冷，就是这样一个地方
宗教的冲突、文化的碰撞、历史的交融
强烈的、冲突的、对比的、传承的、也是和谐的
字字句句都镌刻于承载了无数风雨的城墙上
却，不容易读懂
到耶路撒冷看什么：
1。 看城墙
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
耶路撒冷3000年的历史，都写在城墙上。
从3000年前开始，作为世界的中心，耶路撒冷不断的被争夺；希腊人、罗马人、拜占庭、十字军、奥斯曼土耳其，一个又一个的大帝国都统治过这个弹丸之地；然而，这些“改朝换代”的方式，并不是把前朝的东西都“消灭”光，而是只是拆掉石头房子的顶部重新搭建起自己的王朝。
所以，在耶路撒冷，你看到的城墙一层层往上是不同时代的石头；最下面的可能是希腊时代的石头，上面是罗马的石头，再上面可能是拜占庭、十字军和奥斯曼土耳其。。。
光看城墙，就是历史，有多少时代，就有多少层不同的石头。。。这个非常有趣。
我们中国历朝历代都是用木头建造房子，所以改朝换代一把火就把前朝的痕迹烧得无影无踪了！
2。 看墓地
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3。 看宗教和历史
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
像飞机飞过天际划出的优美线条，历史的印记划过耶路撒冷留下的线条叫“宗教”。
在这里，你会看到基督徒走过“十四站苦路”跪拜耶稣殉教后躺过的大石头；在不远处，是穿着黑长袍带着黑礼帽的犹太人在哭墙前亲吻、祈祷或饮泣；然后是前往圣殿山广场的阿克萨清真寺朝圣穆斯林人。
以色列博物馆收藏了史前至今各式各样的文物遗产，以及全球最多的圣经文物。
大屠杀纪念馆让人们了解犹太人那段苦难悲哀的历史。。。
4。 看传统犹太人
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
墓地，是耶路撒冷对死的迷恋
锡安山上大卫墓
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲锡安山在橄榄山的对面。
“只要我们心中还藏着犹太人的灵魂，朝着东方的眼睛还注视着锡安山顶。两千年的希望，不会化为泡影，我们将成为自由的人民。立足在锡安和耶路撒冷。”出自以色列国歌《希望》，可见锡安山在犹太人心中的地位，他们的大卫王之墓也躺在锡安山下。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲历史的烽烟穿过锡安门，留下了古时候的射箭孔，也留下了无数子弹孔。
留下子弹孔的年份据说是1967年六日之战时留下的，那一年决定了耶路撒冷的归属；
那一年，我的父辈们正经历着史无前例的“文化大革命”
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲耶路撒冷老城中弹着竖琴的大卫塑像，他是一位杰出而多才多艺的艺术家诗人。。。
我第一次认识大卫是扑克牌中黑桃K；第二次见到的大卫，是米开朗基罗的裸体雕塑，保存在弗洛伦萨美术学院；第三次偶遇，就是在耶路撒冷了。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲大卫王是犹太人心中是永远的王者，他斩杀哥利亚、打败非利士人，统一以色列，成为第一位以色列犹太国王。
大卫墓门口的“九叉烛台”象征光明。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲不同于进入教堂或者清真寺需要摘帽，进入犹太圣地永远需要戴帽，进入大卫墓每位男士被要求带上一顶犹太小帽子，因为犹太教认为头顶不能对着上帝；传统犹太教在任何时候都分男女，大卫墓的觐见，也是男女各一边的。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲大卫墓的石棺，墓室很小，里面有一个宽2.48米、高2.44米的衣冠冢。这里是仅次于哭墙的犹太圣所，亲吻、祷告、默念，每天来此觐见的犹太教徒挤满了狭小的墓室。
锡安山另外两个值得造访的地方是：耶稣最后的晚餐地点和圣母安眠堂。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲耶稣背负着十字架，沿着苦路艰难前行，最后抵达这里。耶稣苦路的10站到最后一站第14站都在圣墓教堂，这里也是耶稣的坟墓所在地，基督教徒最圣神的地方也正因如此，基督教分离出来的各个派别，对圣墓教堂的争夺从来没有停止。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲很有趣的事情是，希腊东正教派、亚美尼亚教派和罗马天主教主要瓜分了圣墓教堂的各个财产，教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案，分归各个教派所有，还有些是共管区。圣墓二楼窗户外的木梯子则是亚美尼亚教派近150年前放置的，这一百多年就一直在那里，没人动过。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲各派长年争斗的结果就是圣墓教堂大门的钥匙是掌管在一个阿拉伯望族手中，每天早晨由阿拉伯少年负责打开大门。在耶路撒冷，什么样的神奇都有可能。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲哭泣的圣墓，苦路的第12站：据《圣经》记载，这里是基督耶稣传教时，钉在十字架上去世的地方。每天这里都排着长队，信徒们就是为了走进去，伸手触摸一下曾经安置十字架的洞；为了感受他们的圣人耶稣在临死之前，手放在冰冷的十字架里，是怎样一种体验。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲然后耶稣从十字架上下来，圣母亲吻着耶稣的身体。。。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲圣墓其实是一个石洞，稍为狭小黑暗，不足2米宽；游客需要弯着腰才能进去，而且要用电筒照明才勉强能看见。
据传，这里原本是贵族约瑟夫购买的墓地，当年他因敬仰耶稣基督，而把自己的墓地捐献出来埋葬耶稣。
《圣经。新约》里说，耶稣三日后复活。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲一进圣墓教堂，就可以看见有无数信徒把信物来擦拭一块石头，据说这石头是人们把耶稣从十字架上接下来安放在这块涂抹了猪油的大理石上，然后准备安放。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲走入阴暗而昏黄的圣墓，耳朵在听以色列导游解说，心却在一边游离着。。。一边在感受着千年前耶稣的苦痛，也试图去体味那些虔诚的信徒在圣墓前的心境。此情此景，让我想起在大昭寺门前磕长头的藏民，他们有着同样的信仰与虔诚，他们都相信心中的那个“神”的确存在，并在每天的生活中景仰着、缅怀着。
走在耶路撒冷，冷不丁地你会走入某个墓园，也会突如其来的遇到街上摆着的墓碑，甚至在院落路口，都会不经意的发现某个“先祖”的安息之地。我突然能够深切体会为什么说“耶路撒冷有天堂与尘世”两种维度，那些熙来攘往到耶路撒冷的朝圣者，渴望不死不灭的灵魂，唯有死亡，才是这城市永恒的主人。。。
有时候觉得生是困难而复杂的，死或许更是简单而超脱。。。
耶路撒冷，交缠的圣地
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲穿过熙熙攘攘的基督区小道，路上游客、教徒交织在一起。
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
▲苦路的第十到十四站，就是在这个圣墓教堂里面。（前面都有提到过）
第十站：耶稣被剥去衣服
第十一站：耶稣被钉在十字架上
第十二站：耶稣死在十字架上
第十三站：耶稣的身体从十字架上卸下
第十四站：耶稣葬于坟墓
耶路撒冷，被犹太人占领了1000年，被基督徒占领了约400年，被伊斯兰教徒占领了1300年，是人人都想争夺的”应许之地“，然而每个宗教在这片土地上似乎有充满了悲情的色彩，承受了巨大的委屈。。。
“结果，谁都有千言万语，谁都有欲哭无声”！
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
3000年，也未必读懂一个耶路撒冷
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