無數大咖的偶像
是“時尚破壞者”也是“時尚教母”
不斷呈現離經叛道的變革與突破
沒有留學背景
沒有專門學過服裝設計
一身黑色穿了40年
厚厚的劉海保持40年
寡言少語，常年頂著張無表情的“撲克牌臉”，被記者問到創作理念時在紙上畫個圈就轉身離去；
偏偏又是個“商業奇才”，是快閃店、買手店的鼻祖，創立品牌40多年間開發出若干條產品線，讓藝術與商業得到完美平衡……
種種列不完舉不盡的矛盾事蹟，碰撞在一起，成就的這個名字，叫做川久保玲。
川久保玲（Rei Kawakubo），日本時裝設計師。
她和山本耀司、三宅一生一起，被稱為“日本時裝設計的三駕馬車”，是對當代世界時裝設計影響最大的設計師之一。
1973年，她成立品牌“Comme des Garçons”（法語，像個男孩），自此開始向世界展示種種革命性的穿衣方式。
1980年代前期，她以不對稱、曲面狀的前衛服飾聞名全球，在時尚界投下一枚炸彈，自此開啟時尚帝國的征戰之路。
1976年開業的全世界第一家Comme des Garçons實體店
紐約大都會藝術博物館服裝學院院長安德魯·博爾頓說：
“川久保玲是過去40年間最偉大的設計師，是我們這個時代美的哲學的代言人。”
著名作詞人、“時尚咖”黃偉文列舉自己心中“超級時裝英雄”時喊道：
“川久保玲沒有入選，因為她不是英雄，是神！”
她的影響力甚至蔓延到了“虛擬世界”。
作家村上春樹經常為筆下人物安排一身川久保玲的衣服。
他自己也曾在書中坦言會盡可能保證每年去Comme des Garçons買兩次衣服：“立體剪裁非常合身，還有就是設計出乎意料地不讓人感到膩煩。”
2017年5月，紐約大都會藝術博物館以川久保玲為主題，舉辦了當年的Met Ball慈善晚宴和服裝研究院展覽——“Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”。（川久保玲：邊界之間的藝術）
由川久保玲本人和大都會藝術博物館服裝學院院長安德魯·博爾頓親自操刀。
川久保玲也成為了繼Yves Saint Laurent（聖·羅蘭）之後，第二個讓大都會藝術博物館為其舉辦個人展的在世設計師。
注：Met Ball，即紐約大都會藝術博物館慈善晚宴，創辦於1971年，被稱為“時尚界的奧斯卡”。
也就是在這場Met Ball前後，當時已經75歲的川久保玲的和安德魯·博爾頓聊了很多，話題涉及設計、時尚與藝術的關係，更是破天荒地透露了自己關於時裝的思考。
他們又將這些頗有啟發性的對話整理成文字，成了這本《川久保玲：邊界之間的藝術》。
還收錄了川久保玲歷年來的採訪集合，近10萬字的體量，足以讓你細細品讀川久保玲的美學、設計理念和品牌構建歷程。
更可貴的是，書裡還收錄了200多張高清圖片，包含：
川久保玲與頂級攝影師合作的時裝攝影作品
川久保玲的珍貴手繪稿
川久保玲本人照片和畫像
……
圖片精緻、排版個性，頗具欣賞和收藏價值。
這是關於川久保玲的第一本中文書，也是迄今為止，川久保玲親自參與並授權的唯一著作。
今天 ，《川久保玲：邊界之間的藝術》在一條生活館獨家首發，我們把它推薦給你！
大八開設計，圖片高清，閱讀體驗非常好。
從左到右：書、海報、川久保玲個人簡史小冊子
書裡還附贈了一張650mm×1000mm的大幅海報和一本她的個人小簡史。
左一、左二：2012年秋冬 二維繫列
左三：2017年春夏 看不見的衣服系列
海報上是川久保玲設計的“二維”系列和“看不見的衣服”系列，可掛可賞可收藏。
更酷的是，現在在一條生活館購買這本書，還贈送價值149元的限量版杜邦紙購物袋一個！
紙袋整體色調延續圖書封面的白色，正反面的圖案都來自川久保玲的手稿：“破洞”和“不做衣服”。
包包裡面還特別設計成波點圖案，可以雙面使用。
雙層杜邦紙製成，防水經用。
還足夠大、足夠能裝，背在身上十分酷炫吸睛！
1981年4月，巴黎時裝展後臺，和日本知名服裝設計師山本耀司站在一起的，是一位新鮮的東方女性面孔——川久保玲。
和她的“老鄉”前輩三宅一生（Issey Miyake）、高田賢三（Kenzo）不同的是，川久保玲當時雖然已經在日本經營了自己的品牌Comme des Garçons達8年之久，卻從未“征服”過巴黎的舞臺。
“不想被人理解”的川久保玲，對這次巴黎首秀並不抱期望。她只帶了5位工作夥伴，靠著蹩腳的法語和英語，謙遜地和場內各路時裝巨頭social，給人留下“溫和有禮的東方新朋友”這般印象。
但隨著川久保玲的品牌Comme des Garçons開場，一眾發如枯草、渾身破洞、烏漆麻黑的模特們魚貫而出時，“藏”了一路的桀驁和叛逆，瞬間暴露無遺。
時裝名記Suzy Menkes說：“服裝像是被毀掉的，我們私下裡稱它為‘瑞士奶酪’。真是太震撼了。”
當晚，整個巴黎就奔走相告這個日本女人對時尚界的“叛亂”行徑，媒體把川久保玲叫做“廣島時髦”。廣島什麼最有名？原子彈。
你可能會覺得奇怪，現在隨處可見的破洞裝，在那時有這麼叛逆嗎？還真就是。
那時的時裝設計圈，對“好看”的定義是：展示身材曲線的凹凸有致，要求設計師抓住服裝與身形的精準比例。
她那些寬鬆、不對稱、充滿破洞的“乞丐裝”在當時簡直是“冒天下之大不韙”，甚至被罵“褻瀆美的標準、強暴了時裝該有的斯文得體”。
但川久保玲卻毫不在意：“女人不用為了取悅男人而裝扮得性感，強調她們的身段，然後從男人的滿意中確定自我的幸福，而是用她們自己的思想去吸引他們。”
在1990年接受日本媒體訪問時，川久保玲回憶道：
“我年輕時，大學畢業的女生去做跟男生一樣的工作是很不尋常的，當然，女生的薪水也不會跟男生一樣，我反抗這點，我永遠不想失去反叛的能力，我對此感到不滿，甚至憤怒，因為這些都成了我的能量。”
她用時裝打破社會規範與約束，讓穿著可以是為了女性的自尊與表達自我而存在。她說：
“我的目標是每一位女性能夠有自己的生活並自我滿足。”
時裝學者Barbara Vinken認為其背後的意義更加宏大：“她挑戰了時裝文化中‘可愛’主導的信仰，挑戰了社會秩序的支柱。以美麗和優雅為屬性的‘女性’曾是社會建構的重要部分。”
打破規則，時裝只是載體
在解構中，挑戰時裝和自己
在賦予時裝性別平等理念的同時，川久保玲也在不斷破解時裝的定義。
Comme des Garçons的1997春夏系列，是時裝史上最常引用的作品。
川久保玲徹底改變了服裝的形態，她在服裝的臀部、頸部以及胸部都放入了不對稱的填充物，並讓模特們穿著“隆與腫”起舞。
這個系列被命名為“隆與腫”，實踐了“服裝邂逅身體，身體邂逅服裝，它們合二為一”的設計概念。
“隆與腫”系列和情景（Scenario）舞劇
川久保玲在解釋這個系列時說：
“在進一步尋找新觀念的時候，我意識到服裝可以成為身體，而身體也可以成為服裝。這是‘新衣’的解決方案，我開始著手設計‘身體’。
我不認為這些衣服可以成為日常服裝，但Comme des Garçons對時裝界而言就是應該永遠新鮮。服裝所能引起的刺激事件比以穿著為終極目的要重要得多。”
（然而這些“駝峰”模特們再一次嚇到了媒體以及買家們，許多女裝雜誌在拍攝大片時，紛紛自作主張地把那些填充物摘去，玲姐對此大光其火。）
時裝之於川久保玲而言只是一個載體，通過這個載體她可以讓自己的所有創意成為現實。
她的平面廣告每一季都與不同的當代藝術、攝影高手們合作，還有許多與奢侈品品牌聯名。
甚至還有文字、雜誌平面等多種緯度和載體的表達，喜歡她的人甚至自稱為“川久主義”。
“我的右半腦喜歡傳統和歷史，左半腦卻想將這些規則打破。我希望設計出全新的東西，我想要尋求一些前所未有的設計理念，儘可能地突破現有的界限。”
川久保玲團隊（她站在最後一排的最邊邊）
不但如此，川久保玲對自己的“解構”也十分用力。
她從未停止過挑戰自己，在設計行業，很少有設計師能做到幾十年下來季季風格皆不同。
她總是強迫自己和設計團隊，把每一季的設計重新歸零，拒絕把已有的經驗沉積下來。“如果你要做些新東西，那經驗會阻滯你前行。”
她陸續開發出PLAY、SHIRT、TAO、HOMME、HOMME PLUS、PARFUME等7條產品線。
目前，Comme des Garçons的全球營業額比山本耀司和三宅一生兩間公司的總和還多。
她還是快閃店和買手店的鼻祖人物，她創立的Dover Street Market買手店，是全世界潮流愛好者的聖地。
2018年，中國第一家Dover Street Market在北京開業，還引起了小小的轟動。
她將設計、藝術、商業等涵蓋人類社會生活方方面面，輕巧把玩，這般傳奇人物，值得你瞭解和閱讀。
書中圖片均來自著名攝影師作品，每位攝影師以其獨特的視角，用前所未有的方式為時裝注入了生命。
更有珍貴手稿，每一幅作品都配有解讀，都可以被當作一件藝術作品裝裱收藏。
讓我們提前一睹書中的精彩內頁：
來自楚塵文化
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