无数大咖的偶像
是“时尚破坏者”也是“时尚教母”
不断呈现离经叛道的变革与突破
没有留学背景
没有专门学过服装设计
一身黑色穿了40年
厚厚的刘海保持40年
寡言少语，常年顶着张无表情的“扑克牌脸”，被记者问到创作理念时在纸上画个圈就转身离去；
偏偏又是个“商业奇才”，是快闪店、买手店的鼻祖，创立品牌40多年间开发出若干条产品线，让艺术与商业得到完美平衡……
种种列不完举不尽的矛盾事迹，碰撞在一起，成就的这个名字，叫做川久保玲。
川久保玲（Rei Kawakubo），日本时装设计师。
她和山本耀司、三宅一生一起，被称为“日本时装设计的三驾马车”，是对当代世界时装设计影响最大的设计师之一。
1973年，她成立品牌“Comme des Garçons”（法语，像个男孩），自此开始向世界展示种种革命性的穿衣方式。
1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，在时尚界投下一枚炸弹，自此开启时尚帝国的征战之路。
1976年开业的全世界第一家Comme des Garçons实体店
纽约大都会艺术博物馆服装学院院长安德鲁·博尔顿说：
“川久保玲是过去40年间最伟大的设计师，是我们这个时代美的哲学的代言人。”
著名作词人、“时尚咖”黄伟文列举自己心中“超级时装英雄”时喊道：
“川久保玲没有入选，因为她不是英雄，是神！”
她的影响力甚至蔓延到了“虚拟世界”。
作家村上春树经常为笔下人物安排一身川久保玲的衣服。
他自己也曾在书中坦言会尽可能保证每年去Comme des Garçons买两次衣服：“立体剪裁非常合身，还有就是设计出乎意料地不让人感到腻烦。”
2017年5月，纽约大都会艺术博物馆以川久保玲为主题，举办了当年的Met Ball慈善晚宴和服装研究院展览——“Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”。（川久保玲：边界之间的艺术）
由川久保玲本人和大都会艺术博物馆服装学院院长安德鲁·博尔顿亲自操刀。
川久保玲也成为了继Yves Saint Laurent（圣·罗兰）之后，第二个让大都会艺术博物馆为其举办个人展的在世设计师。
注：Met Ball，即纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴，创办于1971年，被称为“时尚界的奥斯卡”。
也就是在这场Met Ball前后，当时已经75岁的川久保玲的和安德鲁·博尔顿聊了很多，话题涉及设计、时尚与艺术的关系，更是破天荒地透露了自己关于时装的思考。
他们又将这些颇有启发性的对话整理成文字，成了这本《川久保玲：边界之间的艺术》。
还收录了川久保玲历年来的采访集合，近10万字的体量，足以让你细细品读川久保玲的美学、设计理念和品牌构建历程。
更可贵的是，书里还收录了200多张高清图片，包含：
川久保玲与顶级摄影师合作的时装摄影作品
川久保玲的珍贵手绘稿
川久保玲本人照片和画像
……
图片精致、排版个性，颇具欣赏和收藏价值。
这是关于川久保玲的第一本中文书，也是迄今为止，川久保玲亲自参与并授权的唯一著作。
今天 ，《川久保玲：边界之间的艺术》在一条生活馆独家首发，我们把它推荐给你！
大八开设计，图片高清，阅读体验非常好。
从左到右：书、海报、川久保玲个人简史小册子
书里还附赠了一张650mm×1000mm的大幅海报和一本她的个人小简史。
左一、左二：2012年秋冬 二维系列
左三：2017年春夏 看不见的衣服系列
海报上是川久保玲设计的“二维”系列和“看不见的衣服”系列，可挂可赏可收藏。
更酷的是，现在在一条生活馆购买这本书，还赠送价值149元的限量版杜邦纸购物袋一个！
纸袋整体色调延续图书封面的白色，正反面的图案都来自川久保玲的手稿：“破洞”和“不做衣服”。
包包里面还特别设计成波点图案，可以双面使用。
双层杜邦纸制成，防水经用。
还足够大、足够能装，背在身上十分酷炫吸睛！
1981年4月，巴黎时装展后台，和日本知名服装设计师山本耀司站在一起的，是一位新鲜的东方女性面孔——川久保玲。
和她的“老乡”前辈三宅一生（Issey Miyake）、高田贤三（Kenzo）不同的是，川久保玲当时虽然已经在日本经营了自己的品牌Comme des Garçons达8年之久，却从未“征服”过巴黎的舞台。
“不想被人理解”的川久保玲，对这次巴黎首秀并不抱期望。她只带了5位工作伙伴，靠着蹩脚的法语和英语，谦逊地和场内各路时装巨头social，给人留下“温和有礼的东方新朋友”这般印象。
但随着川久保玲的品牌Comme des Garçons开场，一众发如枯草、浑身破洞、乌漆麻黑的模特们鱼贯而出时，“藏”了一路的桀骜和叛逆，瞬间暴露无遗。
时装名记Suzy Menkes说：“服装像是被毁掉的，我们私下里称它为‘瑞士奶酪’。真是太震撼了。”
当晚，整个巴黎就奔走相告这个日本女人对时尚界的“叛乱”行径，媒体把川久保玲叫做“广岛时髦”。广岛什么最有名？原子弹。
你可能会觉得奇怪，现在随处可见的破洞装，在那时有这么叛逆吗？还真就是。
那时的时装设计圈，对“好看”的定义是：展示身材曲线的凹凸有致，要求设计师抓住服装与身形的精准比例。
她那些宽松、不对称、充满破洞的“乞丐装”在当时简直是“冒天下之大不韪”，甚至被骂“亵渎美的标准、强暴了时装该有的斯文得体”。
但川久保玲却毫不在意：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”
在1990年接受日本媒体访问时，川久保玲回忆道：
“我年轻时，大学毕业的女生去做跟男生一样的工作是很不寻常的，当然，女生的薪水也不会跟男生一样，我反抗这点，我永远不想失去反叛的能力，我对此感到不满，甚至愤怒，因为这些都成了我的能量。”
她用时装打破社会规范与约束，让穿着可以是为了女性的自尊与表达自我而存在。她说：
“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”
时装学者Barbara Vinken认为其背后的意义更加宏大：“她挑战了时装文化中‘可爱’主导的信仰，挑战了社会秩序的支柱。以美丽和优雅为属性的‘女性’曾是社会建构的重要部分。”
打破规则，时装只是载体
在解构中，挑战时装和自己
在赋予时装性别平等理念的同时，川久保玲也在不断破解时装的定义。
Comme des Garçons的1997春夏系列，是时装史上最常引用的作品。
川久保玲彻底改变了服装的形态，她在服装的臀部、颈部以及胸部都放入了不对称的填充物，并让模特们穿着“隆与肿”起舞。
这个系列被命名为“隆与肿”，实践了“服装邂逅身体，身体邂逅服装，它们合二为一”的设计概念。
“隆与肿”系列和情景（Scenario）舞剧
川久保玲在解释这个系列时说：
“在进一步寻找新观念的时候，我意识到服装可以成为身体，而身体也可以成为服装。这是‘新衣’的解决方案，我开始着手设计‘身体’。
我不认为这些衣服可以成为日常服装，但Comme des Garçons对时装界而言就是应该永远新鲜。服装所能引起的刺激事件比以穿着为终极目的要重要得多。”
（然而这些“驼峰”模特们再一次吓到了媒体以及买家们，许多女装杂志在拍摄大片时，纷纷自作主张地把那些填充物摘去，玲姐对此大光其火。）
时装之于川久保玲而言只是一个载体，通过这个载体她可以让自己的所有创意成为现实。
她的平面广告每一季都与不同的当代艺术、摄影高手们合作，还有许多与奢侈品品牌联名。
甚至还有文字、杂志平面等多种纬度和载体的表达，喜欢她的人甚至自称为“川久主义”。
“我的右半脑喜欢传统和历史，左半脑却想将这些规则打破。我希望设计出全新的东西，我想要寻求一些前所未有的设计理念，尽可能地突破现有的界限。”
川久保玲团队（她站在最后一排的最边边）
不但如此，川久保玲对自己的“解构”也十分用力。
她从未停止过挑战自己，在设计行业，很少有设计师能做到几十年下来季季风格皆不同。
她总是强迫自己和设计团队，把每一季的设计重新归零，拒绝把已有的经验沉积下来。“如果你要做些新东西，那经验会阻滞你前行。”
她陆续开发出PLAY、SHIRT、TAO、HOMME、HOMME PLUS、PARFUME等7条产品线。
目前，Comme des Garçons的全球营业额比山本耀司和三宅一生两间公司的总和还多。
她还是快闪店和买手店的鼻祖人物，她创立的Dover Street Market买手店，是全世界潮流爱好者的圣地。
2018年，中国第一家Dover Street Market在北京开业，还引起了小小的轰动。
她将设计、艺术、商业等涵盖人类社会生活方方面面，轻巧把玩，这般传奇人物，值得你了解和阅读。
书中图片均来自著名摄影师作品，每位摄影师以其独特的视角，用前所未有的方式为时装注入了生命。
更有珍贵手稿，每一幅作品都配有解读，都可以被当作一件艺术作品装裱收藏。
让我们提前一睹书中的精彩内页：
来自楚尘文化
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