《1》
十年一觉岩茶梦，赢得武夷薄幸名。
不知不觉，岩茶老茶也成为商人炒作的热点了。
各家茶庄里，各路民间小范围的斗茶会上，老岩茶成为了网红。
动不动就给一泡岩茶加上年份，十年、二十年，甚至是一百年！也不管这种树种，是不是果真有一百年的种植历史。
总之，掌柜们的逻辑是，年份越老，卖得越贵，如果包装精美，彩虹屁吹得好，又是一个出色的高价茶套路。
其实，在十年或者二十年前，这茶是因为卖不掉而剩下来的，还是茶农心疼好茶，不舍得卖，花了巧妙心思完美地存下来的，真相已经不可考了。
而且，老岩茶对储存的要求也很高——在老岩茶整个存放期间，须得不挪不搬，不开不动，耐得住寂寞，忍得住诱惑，一定非要等到十年或者二十年后才能开箱放粮。
这样的苛刻条件，几人能坚守？！
就像柏拉图十几二十年，谁敢说自己不变心？
商人重利。如果是当初卖不掉而剩下的茶，必然形成了资金积压，存到第二年第三年，只要有客人愿意给钱，肯定马上就卖掉。
变现才是王道。
如果是怀抱着对茶的热爱去存茶，十年、二十年后更不会舍得拿来卖。付出了这么多年的感情和心血，这跟卖儿卖女有啥区别！
所以，我是极不相信岩茶老茶和在它们身上编织的故事，这就跟300集的午播剧一样。
通篇都是太狗血剧情。
《2》
撇开确切年份不说，岩茶老茶究竟好不好喝？
这还真是个见仁见智的问题。
聊这个问题前，我想请问茶友喜不喜欢武夷酸？
如果喜欢谈不上，那退而求其次，武夷酸这种酸味，大家能不能接受？
如果是在访谈会的现场，这个问题一出来，估计要冷场。
武夷酸究竟是股怎么样神奇的味道呢？
它是武夷岩茶在存放过程中持续自然发酵而产生酸感，喝起来就像吃了酸果子一样。甚至个别酸味重的，还会让人有酸掉牙的感觉。
所以，岩茶老茶不可避免地喝起来会酸。
再加上武夷山湿度大，存放条件并不是特别好，若真是十年二十年存放下来，还会给武夷酸加料——让这种酸味，酸感中更带上三分涩意，生成一种黏糊糊的酸感，一旦被它攀附上舌面，就很难甩掉。
就像舌面上起了一层酸酸涩涩的褶子，层层叠叠，短时间难以平复。
这就是“神奇”的武夷酸，它的立体画像。
如果，列位看官能接受这种酸感，那么，村姑陈再谈论岩茶老茶好不好喝。
近来，就有不少岩茶界大神，苦口婆心教育村姑陈，“要学会喝岩茶老茶”！
且不说学会喝老茶是否能提升喝茶段位，或者喝老茶对身体是否有益，至少，这股酸味，得让我喝得下去吧。
《3》
然而，武夷酸已经成为了岩茶界的一个新名词了。
甚至"比醇不过水仙，香不过肉桂"还要脍炙人口。
在以销售积压陈年岩茶为目标的大前提下，“武夷酸”已经成为茶农、商家宣传岩茶老茶的一个噱头，好像不酸的茶就不配称作“老岩茶”。
前几天，我在一家茶庄里喝了一泡很酸的老茶，茶庄主人介绍说，这是武夷老岩茶特有的武夷酸，越老越酸，真正的老岩茶喝起来就像在喝醋。
欧买糕！
喝醋？！那我回家喝醋就好，费这个时间精力坐你这里喝茶干嘛！
阎老西缴枪不缴醋葫芦。我买一瓶500克的山西东湖老陈醋，才十几块钱，能喝一个月呢。比这像“喝醋”的岩茶便宜到姥姥家了。
有个茶友跟我在微信上聊天，说他最近跟朋友一起喝了岩茶老茶，喝起来是什么味道都没印象了，就记住了那个酸味，钻牙缝的酸，他喝了一口便不再喝了，而在场的其他朋友喝得一脸陶醉。
听完村姑陈毛骨悚然。
茶友也很疑惑，是他喝茶段位不够欣赏不来老茶，还是岩茶老茶真的都是酸的。最令他惊诧莫名的是，如此酸的茶居然有人爱喝！
其实，这是商人带来的误区。
“老岩茶要和武夷酸划等号”，“无酸不茶”，提炼出这些口号之后，所有出酸味的岩茶，便都能当成老岩茶来卖了。
比如当年的新茶做坏了会有酸味，比如有的茶放一两年也有酸味，把这些带酸的茶往印着“五年陈”、“十年陈”的袋子里一装，就是一款新鲜出炉的带着武夷酸的老茶产品。
而且这等老茶卖起来还不便宜。
商人打着算盘说，老茶比新茶多出了时间成本、仓储成本，这时间可是无价的，卖这点钱可是心疼死了。然后做捶胸顿足状，呼喊一句“喝一泡少一泡，且遇且珍惜”。
这么满大街的老岩茶，花点心思就能辨真伪，却仍然有大把的茶客为之买单，真是可笑。
就像我那位茶友的困惑一样，他只是没有像天真的小孩去戳穿皇帝的新衣，但是他尊重了自己内心，不喜欢就不喝。
《4》
我如此排斥武夷酸，不知道会有多少人跳出来怼我？
其实大可不必。
各花入各眼，喜欢喝酸，便尽情去喝吧。只要肠胃不出来罢工，我也拦不住几个人。
只是，真的永远是真的，假的永远也真不了。
掌柜们用武夷酸构建出来的老岩茶的海市蜃楼本就是虚行幻影。
久了，必将现出原形。
本来，我也不是排斥武夷酸，我只是觉得，岩茶，是有它的饮用期限的，在最佳品饮期内喝掉才是正解。
才是对一款岩茶最大的尊重。
放着好好的香清甘活的新岩茶不喝，非要去喝那些酸涩无比的老茶，简直就是找虐。
什么是岩茶的最佳饮用期？
刚焙完火的尤其是焙了足火的岩茶，不能马上喝，这时候火味重，香气被火压着，还带着火涩，就不是最佳饮用期。
退火三个月，香气是出来了，火感也弱了，但是也有些青涩感从叶脉里褪出来，喝起来有点返青的味道，也不是最佳饮用期。
再往下存放，茶叶不是死物，它会继续吐纳和转化，褪出来的青涩会慢慢被茶叶自身消化，转化成别的味道，这个时间会有些长，因茶而异。工艺好、山场好的茶更有潜力，转化得更好，差不多等上四五个月，就会有惊喜。
这时候喝起来，没有面火，没有青涩感，水感软下来，特别顺滑，香气完全挣脱了炭火的束缚，香气都融到了水里，香水合一，回韵带甜，这便是此茶的最佳饮用期。
而过了这个最佳饮用期，茶的香气会逐渐弱下来，滋味的鲜锐感也在退化，再放一段时间来喝，你会怀疑之前那款茶被人调包了。
《5》
当然，我并没有一巴掌打死所有的老岩茶。
我只是，本能地排斥那些把武夷酸放大的老岩茶。
那些为了清库存，为了解决工艺不好的岩茶滞销而寻找的炒作借口。
我曾经喝过一泡老岩茶，武夷山茶叶总厂正岩牌的20年老茶。
马口铁罐装的，从东南亚回流的，得到科班专业人员的鉴定，也受到岩茶大神的赞誉。
干茶油亮到发光，茶汤红浓透亮，滋味稠厚，可见当年焙火很高，喝起来基本没有仓储的不良味道，还带着鲜活的花果香。
当然，也会微有酸感，但很轻微，只是在舌根处做短暂停留，就转瞬即逝，留下的只是对软滑茶汤和花果香的遐想。
这，才是真正的好岩茶、真正的老岩茶，多年后最好的面目呈现。
就像美人，老了，仍然是美人。并非老了就变成大婶。
大家见过秦怡阿姨吗？年轻的时候是大美人，老了，仍然是大美人。不是马大姐。
酸，只能占老岩茶风味组成的很小比例，或者可以融入到主打香气里，让甜度升级。
就像在可乐里扔一颗话梅，我们是喝不到话梅的酸，而有了话梅的可乐是多了几分香甜的。
如果一泡岩茶里，酸的比例过多，就会无限放大，因为我们对酸味更敏感，哪怕香气再好，喝到这个酸的时候，所有人都会眉头一皱。
老茶里可以有适度的酸，不能只有酸！
《6》
好的老岩茶多吗？
不多。
好的老岩茶，并不是存够一个时间长度就可以的，必须要有非常多的前提条件，茶叶要好，工艺要好，存放环境的湿度温度要控制。
如果是垃圾存一百年都是垃圾，如果是好茶存坏了也毫无价值。
老岩茶都要武夷酸？老岩茶都是有价值？
错了，能香甜的东西为什么要让它变酸，能在最佳饮用期时喝掉的岩茶就不要存着，万一存出了浓烈扎喉的武夷酸，真让人欲哭无泪。
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