弘揚地域文化 講述保定故事
每次出差回來，如果沒有吃飯，或者沒有食慾的時候，總是先想到驢肉火燒。有時候即使半路上餓了，也要忍一忍，堅持到回去。
驢肉火燒不是什麼名貴食品，也算不得山珍海味，甚至登不了大雅之堂，但每每出差回來或招待外地的朋友，第一個想到的還是它。
驢肉火燒首先是要肉好。肉有多種，瘦的、肥的、燜子的、板腸的、精品的、豪華的，肉類不一，價格也有很大差別。我最喜歡的還是那種所謂“肥瘦的”，即肉裡以瘦肉為主，略帶點肥。這樣的驢肉，不幹不硬，入口柔軟，放進嘴裡，等不到咀嚼，香氣已經溢滿口腔，油汁兒流到嘴角，讓人禁不住一通狼吞虎嚥。
當然，火燒也非常重要。最重要的是要外焦裡嫩，但這種外焦裡嫩不是油炸出來的那種，也不是麵包烤制的那種，而是用一種特製的爐子烤出來的。火燒剛出爐，白胖胖、熱騰騰，即使不加肉就已經讓人垂涎欲滴了。
肉夾到火燒裡要適量，多了油膩，少了不夠香。有經驗的廚師從來不用秤，而是將剛出爐的火燒用刀剌開一個口子，然後看似漫不經心地將一把驢肉塞到裡面，這樣肉貼著皮兒，皮兒夾裹著肉，圓滾滾胖乎乎的驢肉火燒就製作成了。
驢肉火燒是平民的食物，享用的時候要不得斯文。無論是販夫走卒、高官顯貴，亦或是小家碧玉、大家閨秀，都需用手抓住燒餅，大口地咬，快速地嚼。吃的似乎不是食物，而是一種熱愛或興致。那熱乎、那香氣、那柔軟、那咬勁兒，就像時而高亢悠揚、時而百轉千回的保定老調梆子，讓人陶醉其中。吃著吃著，連魂兒都不知道哪去了。
吃驢肉火燒的時候，不可缺少的是一碟特意醃製的小鹹菜或小辣椒，它們是驢肉火燒的最佳拍檔。就著吃上一點兒，就像吃大餐美味的時候滋兒嘍一口小酒兒，那感覺就別提多愜意了。
但是，驢肉火燒和其它一些快餐不同，最好不要在孤獨或傷心的時候吃，那樣不但食之無味，而且會加劇痛苦。你可以叫上家人、或邀上朋友，還可以和情侶一起。因為驢肉火燒的意義不僅僅在於果腹，它夾裹著的是濃濃的人情、友情甚至是愛情。
雖然現在好多地方都可以吃到驢肉火燒，而且樣式也是五花八門，但我是不想吃外地的驢火的，準確地說是不屑於吃。這不僅僅是出於本地人的自尊和自豪，更重要的是保定的驢肉火燒自身就帶有保定人的一種憨厚、直白和倔勁兒，吃的就是一個老保定味兒。
如果你吃過一次真正的驢肉火燒，或許就不會再想吃肉餅或肉夾饃了，更別說什麼麥當勞和肯德基了。
保定的驢肉火燒，有驢一樣的憨厚和倔強，也有火一樣的溫暖和熱情。
我愛你，“保定驢火”！（作者 張如意）
“保定驢火”的歷史
儘管驢肉並不算是常見的肉食，但中國人吃驢肉的年頭並不算短，唐宋元明清各代都有關於吃驢肉的記載。明代宮廷還有一個特殊的習俗，在農曆大年初一吃驢肉，並稱之為“嚼鬼”。《明宮史》記載：“又騙頭肉，亦以小盒盛之，名曰‘嚼鬼’，以俗稱驢為鬼也。”
根據《徐水縣誌》記載，徐水小驢肉在清雍正年間（1723-1735年）即聞名於世。漕河驢肉火燒的發祥地為保定徐水漕河鎮，歷史悠久。相傳，宋代時漕河碼頭有漕幫和鹽幫兩個幫會。漕幫以運糧為業，鹽幫以運鹽為業。雙方為稱霸碼頭，時常大動干戈，最終以漕幫大勝收局。漕幫俘獲鹽幫馱貨的毛驢無法處理，便宰殺燉煮，設慶功宴；再將肉夾在當地打製的火燒內吃，更有滋味。自此，漕河驢肉興起。
2010年，驢肉火燒作為“中國第九大菜系”——冀菜的代表，走進了上海世博會，與北京烤鴨、天津狗不理包子等一起，招待各方遊客。
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