海綿Pro
去年一個人摩旅走了川藏線，去了珠峰大本營，又走了新藏線，獨庫公路，期間翻越了不少埡口與達板，其中多次翻越海拔超5000米的埡口與達板；
剛開始走川藏線時，海拔超3500米時就會有輕微的高原反應，走川藏線第二天就夜宿海拔超4000米的世界高城-理塘，晚上躺床上都是頭暈腦脹的感覺，之後隨著海拔不斷的升高與降低，川藏線經過東達山與米拉山口這兩座海拔超5000米的大山後，已經慢慢適應高海拔，直到後來從拉薩去往珠峰大本營，穿越新藏線時，平均海拔超4500，已經完全適應了高海拔，沒有任何不適的感覺，翻越超5000米海拔的埡口與達板已經習以為常；
這一路經過海拔最高的海拔當屬新藏線上的紅土達板，海拔5378米，那裡是連著三座超5000米的達板，另外兩座是海拔5248的松西達坂，海拔5347的界山達坂；由於平均海拔高，這些高海拔達板並不會給人一種宏偉的感覺，甚至從遠處來看更像是一處由雪覆蓋著的小土坡，但又是由於高海拔造成的人跡罕至，空曠淒涼，又會給人一種神秘感從而讓人心存敬畏！
摩途日記
可能很多人心中都有一個進藏夢。三年前的端午節，和同事一起去了西藏。
去西藏之前沒有做太多攻略，只是在藥店買了紅景天提前開始吃，為了保險起見，當時轉車到西寧，然後從西寧坐火車去拉薩，就像有首歌中唱的：“坐著火車去拉薩”。西寧去拉薩的火車上從唐古拉山口時開始供氧，因此坐火車進藏感覺不到缺氧，沒什麼高原反應。可以對低海拔的人進入高海拔地區有個慢慢適應的過程，之前聽說很多去西藏旅遊的遊客坐飛機去拉薩，剛下拉薩即因為不適應高原缺氧的環境而又直接坐飛機離開拉薩，相當於到了拉薩機場一日遊。
因此對很多擔心自己會產生高原反應的朋友來說，坐火車去拉薩可以說是個明智的選擇。
到了拉薩第一天，主要在酒店休息，導遊告誡第一天初到拉薩，不要洗澡、不要行走過快，不要有劇烈運動，以免會產生高反。拉薩的海拔3650多米 ，在西藏還算海拔不是太高的地方，第二天，在導遊的帶領下，我們在拉薩市區轉了下，遊覽了布達拉宮、大昭寺、八廓街等景點。第三天，我們去了有著西藏小江南之城的林芝，林芝位於西藏的東南部，是雅魯藏布江的中下游，林芝平均海拔3100米，在西藏屬於海拔較低地區，林芝有原始森林，氧氣相對充足。在去林芝的途中，我們經過了米拉山口，即米拉山的山口，地處拉薩市到墨竹工卡縣與林芝地區工布江達縣的分界上，為拉薩--林芝旅遊線上的一個休憩地。很多旅遊大巴到了這裡都會停車讓遊客和米拉山口的石碑合影留念。
米拉山口海拔5013米，這裡是我目前去過的海拔最高的地方了。
春天的小蝸牛
今年4月份去從成都包車去了西藏地區，那裡肯定是去過最高的地方了。
走的是318，到了拉薩又去了珠峰大本營。
我查了一下，珠峰大本營5200左右，
拉烏山（海拔4338）覺巴山（3930）
東達山（埡口海拔5008）
安久拉山（4325）
米拉山埡口（海拔5020米）
折多山（埡口海拔4298）
剪子灣山（海拔4659）和卡子拉山（埡口海拔4429）
海子山，（埡口海拔4685）
另外，理塘，世界上海拔最高的縣，4015左右。
高海拔地區內地人第一次基本上都會有高反，不過也不怕害怕，只要身體正常，幾天就可以適合了。
入藏的幾種方式：
1.飛機
第一次我就是飛機到的拉薩，下來後就有高反。不過小夥伴們不要害怕，有高反是正常情況，人都有一個適應的階段，我就是過了3天頭痛就好了。
2.火車
從上海到拉薩有火車，不過票肯定是提前2周預訂，大概24小時左右（沒有細看），這樣由於海拔是緩慢上升，所以高反會好一點。在火車上肯定能認識不少新朋友
3.開車
主要分自駕和報團。
自駕請考慮自己的駕駛水平，心理素質，高反。路況，還有熟悉程度，再加上高反，危險性還是比較大的，自己請慎重。
報團分坐7人左右的大車，或者是4人左右的suv（成都到西藏沒有大巴）。我個人覺得肯定是suv舒適性更好，而且人少一點，意見容易統一。
缺點：a.跟團肯定是2人一間房，如果你睡眠差，同房再呼嚕大的，就受罪了。b.大家一起吃飯，總有個個人愛好。c.車子上肯定位置也有好壞
總之如果你要求高，建議幾個朋友一起，這樣起碼願意互相遷就
優點：隨時停車欣賞風景和拍照（當然是和司機要提前協商，不影響行程的情況下），認識幾個新朋友
4.徒步或者騎車
真的很佩服這樣方式去旅行的朋友，在路上我們也遇到了好幾個拉著小車行走的人，由於環境的關係，外形真的是慘不忍睹，但相信他淨化了心靈，今後的路會更幸福吧。
大美江南
我去過最高的地方應該是新藏線和西藏羌塘無人區的普若崗日冰川了。特別是普若崗日冰川，其冰舌處是海拔5500米，冰川最高海拔6500米，被譽為地球上的第三極。
那是2016年春天，我和老婆兩個人開一輛軍版依維柯2045越四驅野麵包車從北京出發，經西安、天水、甘南、色達、成都上318去西藏，經林芝、拉薩然後走阿里大環線，在阿里地區玩完以後，我們繼續沿著大北線到措勤，經過所謂的一錯再錯到達尼瑪縣，那個時候大北線百分之九十以上還都是土路，一路風塵，一路顛簸。我老婆聽說去普若崗日冰川要深入藏北羌塘無人區裡要三百多公里，死活不走了，她說實在顛的受不了了，我們又是單車，去無人區萬一車發生故障或者出現其他問題就不好辦了，危險太大……
我和老婆說，咱們來一趟不容易，也許這一輩子也就來這地方一趟，還有三百多公里，不去實在可惜，會後悔一輩子的。在我再三央求下，她同樣了。
我們從尼瑪一路向北，這一段路不是搓板路就是炮彈坑，快到雙湖縣的時候，天又下起了雪，路又是泥又是水，270公里我們開了有十來個小時，到達雙湖已經是夜裡了。
雙湖當時就一個加油站，已經下班，只能第二天再加油了，我們好歹做了點飯，吃完就在車裡休息。第二天早上去加油，加油站說雙湖都是光伏發電，因為夜裡下雪，現在天也不晴，加油站沒有電，大約中午才可以加油。我們只好等待，快中午了，終於加上油，我們就經過檢測站交了600元錢（據說是給我們優惠了，否則要繳納1000塊錢的。車600，每個人200。）以後，沿著一條不寬的土路向無人區走去，因為有雪和大坑，為了躲避，沒走幾公里，不小心把車開溝裡去了，幸虧是四驅車，又有差速鎖，僥倖出來了，繼續前進，又遇斷橋，好不容易繞過去了，又遇到一匹狼，我把車停下來拍照，那匹狼就在距我們五、六十米的距離圍繞著車轉圈，告別了狼哥們兒，終於快到冰川了，可遇到一個很深的U型溝，裡面堆了許多雪，我把車前後差速鎖掛上，衝了好幾次也沒能衝過去。
雪後的羌塘，寂靜的可怕，就我們一輛車，老婆有點害怕了，說不行咱們回去吧？這太危險了。我真的不甘心，就說現在沒有別的辦法了，只能下車去挖雪，儘量清理出一條道來。
就這樣，我和老婆兩個人輪留挖，在海拔5000多米的地方一直挖了兩個多小時，最後左右過去了。轉過一個山腳，普若崗日冰川就展現在我們眼前，巨大的冰舌像是一條潔白的哈達從雪山垂下，冰舌下一條下河彙集著滴滴答答的融水，流向遠方……
非常可惜，我們到達冰川下面，天又陰上來了，天空中還不時的有雪花飄落下來，我們決定就在冰舌這裡住一夜，等明天天晴了拍照完在出去。
夜裡的羌塘草原風不是一般的大，三噸多的車被風吹的直搖晃，風夾雜著雪粒子，一個勁兒的抽打著車身，車窗縫隙傳來恐怖的哨音，我們捲縮在車的腳落裡等待著天亮……
經過一夜恐怖的等待，我們並沒有明媚的陽光，第二天天還是陰沉沉的，我們走到冰舌處，撫摸著晶瑩剔透的冰柱冰牆，感嘆大自然的神奇……
快中午了，我們見天沒有一點放晴的樣子，只能戀戀不捨的告別冰川，一步三回頭的向雙湖走去……
追趕霞光的人
從我讀小學開始，就知道了在遙遠的西部邊疆有一個地方叫西藏。這是緣於我同桌的爸爸媽媽60年代初作為援藏幹部在西藏的林芝工作。兒時的夥伴在課間時常給我們這些小夥伴講敘那神密西藏的故事，天葬、轉山、磕長頭、那高高的布達拉宮，達賴喇嘛，，，，，，他父母回貴州甕安一趟坐客車要座一個多月，，，，，這些深深地吸引於那時的我。所以，想能夠親自到那裡走走看看就一直掛在心中，成為一個遙遠的夢。長大後參加工作，忙忙碌碌過了幾十年，這個夢想一直深深掛在我的心中，直到今年才得以實現。這次的西藏之行，近距離目睹了雄偉的珠峰，神山岡仁波齊，聖湖瑪旁雍措，到了我目前到過的海拔最高的紅土達板，領略了高海拔下行走身體自身的適應情況。還好，在5378米處，還沒有任何反應！
洪德輝送你一份吉利
我去過的最高的海拔是5380米，拉姆拉錯。並不是計劃之中的事，更沒有什麼思想準備，純屬意外。
一、一次坑爹的決策
一個人摩旅317進藏，過拉薩後直接去了羊湖，羊湖開始返回，因為桑耶寺是我此行重要的目的地，所以就走山南，加查，米林這條線路了，在山南停留兩天，沿途的一些感興趣的地方，也就隨心走走看看，順道去了雍布拉康，藏王墓……一路上聽網友們，摩友們談拉姆拉錯，到加查一打聽，當地人說的更玄乎，說拉姆拉錯能看到你的前生今世，神乎其神的……
對於像我這種喜歡獵奇，不走尋常路的人來說，幾乎沒任何猶疑，更沒有什麼思想準備，啥也沒想沒具體瞭解，當時就決定明天向拉姆拉錯出發。現在我明白了什麼叫好奇心害死貓。
二、拉姆拉錯行程
拉姆拉錯，藏語意思是吉祥天姆湖，聖姆湖。早上從縣城出發，兩個多小時後到達海拔4600多米的崔久村，壓身份證，買門票，以為不遠了，然而，不斷盤山爬坡的路才剛剛開始，盤山路基本土路砂石路面，還沒有護欄，我一路騎行大多走中間，不敢走右邊，還好車不多。
又經過一個多小時的盤山，終於到達拉姆拉錯的停車場，停車場的海拔是5100多米。停下摩托車歇口氣，四處張望……最後，他們告訴我，你爬上山頂上的埡口，就能看到拉姆拉錯了……抬頭望向白雲纏繞的山頂，當時我就傻逼了，大家應該能想象我當時的表情。
五十出頭的人了，騎了四個小時盤山土路，海拔5100多米的地方，被告知要爬山！我是來看風景的，來看前生今世的，不是來爬山的啊，當時真的是左右為難，進也不是，退也不是。
三、艱難的登山路
自從幾年前爬完梵淨山以後，我就發誓再也不爬山了。蹲在停車場抽根菸，望著亂石鋪就的石板路，內心艱難地決策……最後一咬牙，這麼遠都來了，爬吧！
看到三四個跟我年紀差不多的藏民準備爬山，想著他們比較有經驗，於是跟著他們爬，這樣可以更好地控制節奏。起初，還真的很有效果，他們走我就咬牙跟著走，他們停下喘粗氣，我也停著吼……我擔心一旦被拉下，還有沒有繼續爬的信心。
大概到了差不多一半的時候，他們坐下休息，我也停下喘氣，可就在這時，讓我意想不到的事發生了。一位藏民，從包裡掏出氧氣罐……我直接就崩潰了！我甚至水都沒帶，輕裝上陣……我在想，我是不是該放棄了。
冷靜想想，這說明不了什麼，沒啥大不了，換個角度，說明我體力，適應性已經強過這幾個藏民。於是咬咬牙，繼續爬，最後乾脆超過了他們，差不多個把小時吧，終於上到山頂，海拔5380米，看到了拉姆拉錯。
四、前生今世
到達山頂，一條狹長的山脊，藏民一個個靜靜地坐在山脊上，默默盯著拉姆拉錯的湖面，於是，我也照葫蘆畫瓢……一幫漢人嘰嘰喳喳拍照，看得出藏民都很反感！
在一位藏民的指導下，我也開始看我的前生今世，我真的想知道我的前生今世，到底是個什麼東西……
集中注意力盯著湖面，半個多小時過去了，不知道是不是我心有雜念，還是我與佛無緣，我看到的只有浮雲投下的陰影……
失望中開始下山，回到停車場再回頭仰望山頂，想想剛剛到達時的情景……其實，有些事情，只要你努力去做，並沒有你想象的那麼艱難。望著頭頂藍天，縈繞山頂的白雲，忽然間，感覺內心有所頓悟，我覺得我看到了自己的前生今世，原來，都是浮雲！
孤旅Alone
我去過最高的地方是西藏304省道日喀則到羊八井的路上，我們離開日喀則市區伴著雅江順流而下，日喀則的雅江，水流特別平緩，比起下游水勢咆哮奔騰來說，雅江在這溫柔了許多，水流引起的漣漪輕輕拍打著岸邊河床，就像一位母親撫摸兒女的髮絲一樣溫柔，周圍的群山擁抱著日喀則平原，遠處群峰上冉冉升起的雲霧，就像透明的羽紗在半空中隨風輕輕的舞動，碧藍的天空下只有白雲相伴，不見一點塵埃，顯得特別的潔淨，勾勒出一幅美麗的畫卷，衝擊著我的內心世界，此時此刻我無法用再好的詞語來描寫眼前的壯麗美景。
從日喀則市出來，向拉薩方向行駛大約80公里就是省道304和國道318的連接處，我在檢查站詢問304省道路況後，決定不再返回拉薩，走省道304到羊八井，一來不走回頭路，二還可以節省路程。在大竹卡檢查站接受檢查時，交警特意叮囑道路雖然不限速，路面是砂石路面一定要小心行駛，我特意下車站在雅江大橋上舉目遠眺，腦海裡浮想聯翩，這條發源于傑瑪央宗冰川的高原天河，曾經孕育了西藏古老的象雄文明，傳說中 “穹窿銀城” 的歷史變遷，只有雅江默默地見證了她的興衰，幾千年來滋養兩岸萬物，生生不息。從源頭的高原牧場到中游的日喀則平原以及下游的雅魯藏布大峽谷，你無處不展現著你的雄渾之美，就像一條銀色緞帶，鋪展在茫茫的雪域高原，無私的哺育著高原上的藏族人民。不管我站在墨脫蓮花閣還是羊湖崗巴拉山頂俯瞰雅江大峽谷，還是來到日喀則平原雅江河畔，只要和雅江親身接觸，雅江的神奇大美，處處都在震撼著我們的心靈，從墨脫走來，我們每天都與雅江為伴，今天我們將要離開這條高原天河，藏民族和藏族文化的母親河——雅魯藏布江。
我們在一個叫達孜鄉的小村莊停下，路的兩旁很林散的居住著幾十戶人家，我們開始和當地的藏民試探性的進行交流，由於語言隔閡交流的不是太順暢，但是我能從他們的臉上感覺到熱情、好客和樸實的民風。雪格拉山是省道304必經的高山埡口，也是我們此次西藏之行經過的最高埡口，過了埡口我們就翻越了念青唐古拉山脈。公路邊的標高指示牌上用藏漢兩種語言寫著“雪格拉山海拔5300米”，埡口上也不例外到處掛滿經幡，我在埡口處停了下來，四處張望，路邊空地上的瑪尼堆和飄揚的經幡，把雪格拉山襯托格外莊嚴和聖潔。聖神的雪格拉山人煙稀少、風光秀麗，道路崎嶇陡峭，可能是一路顛簸海拔較高的原因，隨行人員都沒下車，就我一個人拿著相機在埡口得瑟一番，就在我轉身返回時，不知從什麼地方串出一條狗，很好奇的盯著我的科雷傲，好像有一種讓我帶它一程的感覺，這兒的動物並不怕人，和人很親近，我開車離開時，它還默默望著我們，通過後視鏡看著它孤獨的一搖一擺沿著公路漫無目的走著，最終消失在我的視野中。在5300米的雪格拉山埡口，兒子突然感覺胸悶，我也不敢耽誤一路沒敢再多停留直奔山下，我們到4500米左右時兒子高反症狀完全消失，又開始在草地上蹦跳起來。
念青唐古拉山的雪格拉山埡口，是我目前去的海拔最高的地方。
喜兒大叔
海拔5640米，岡仁波齊，卓瑪拉山口。
沒錯，岡仁波齊轉山，卓瑪拉山口，這可能是自助徒步最高的海拔地方了。
約起來再走一次？
簡單說下大家最關心的攻略吧：
按照藏傳佛教的說法，馬年轉山的殊勝不可比擬，轉一圈等於轉千百萬圈。
我是馬年2014年九月底去轉山的。
轉山的大本營，就是塔爾欽鎮崗沙村，距離219國道很近，但是對於我們漢族人，需要在景區服務中心購票才能進入，地點很容易發現，沿著219國道按照路標走就是了。
塔爾欽，麻雀不大，但是五臟六腑俱全，雖然也不大。
大約是沿著一個釘子形狀的佈局，筆畫就是路。豎槓槓就是進出鎮子的道路，橫著的就是轉山的開始（向左），相反的就是結束轉山進鎮的方向。
鎮子上有客棧，旅店，酒店賓館，還有公共洗浴店，店門口有電吹風。
飲食大都是回族拉麵拉條子，東北餃子，藏族藏餐，川菜一類。無非是比外面貴大約一倍。
馬年轉山住宿也不算緊張，所以，平時想必也不會太窘迫，客棧的價格不低但是還算公道。當然了，洗澡可以，但是要去街上。
鎮上有很多跑線路的車子，馬可以租，也有專門替人負重的背夫，馬年時候大約一天400-500元，背夫基本啥也不帶，吃喝都是你的。
關於轉山的意義什麼的，大家百度吧，這裡介紹幾個經驗和體會，記住：
除了保護身體的，例如護膝，保暖，防雨，防寒，防曬，手杖（如果需要）等，一概不要帶。體力消耗和疲勞，不是我們一般旅遊和戶外活動所能達到的。
沿途定點會有補給站，泡麵，酥油茶，甜茶，礦泉水，麵包等等，一應俱全，價格不離譜。
必須帶的，稍大些的水瓶（沿途可以補水）和必要的零錢，葡萄乾，巧克力等。
攝影器材，除非需要特殊拍攝，能簡單就簡單。否則要僱背夫。
轉山的幾個關鍵點，首先是止熱寺，這裡是第一個能住宿和提供簡單餐飲的地方，也是觀看岡仁波齊雪山的好位置。可以根據身體和攝影需要選擇是否住下。走過止熱寺，就是連續和大坡度的上坡路，連續好多公里，一般需要兩到三小時到達卓瑪拉山口。也就是轉山的最高海拔處。此處僅是路過，需要迅速翻過，開始下山，到達山峰腳下，有很多營地可以住宿，大約80-100元一個床位，多半轉山的朋友會在下午到達這裡，並住下。卓瑪拉山口的海拔超過5640米。這裡，差不多完成轉山路程的一半，25-28公里。
第二天早起，開始返程到塔爾欽鎮，一共25-28公里。一般中午或者下午就可以完成。
- 轉山大約全程56公里，體力好的強驢需要從凌晨兩三點出發，轉山完成回到塔爾欽基本上是晚上的22點，23點左右了，吃晚飯需要自己解決哦。所以，多數朋友會選擇在止熱寺或者翻過卓瑪拉山口後住宿，第二天再前行。
不要再討論岡仁波齊的高反了，因為已經是海拔4600米（塔爾欽）到5640米（卓瑪拉山口）的高原1000米的上升。
轉山沿途的營地會有很多，一半分三類：武警哨所，正規旅遊部分服務點，私人營地服務。需要什麼樣的求助和服務，你懂得。
下面的圖片，大家可以參考。
黃色一圈，是轉山的全程線路。
藍色方框是塔爾欽，轉山的起始村鎮。
下方紅色是轉山起點。
上方紅色方框是止熱寺。
上方的綠色方框，就是轉山最高點：卓瑪拉山口。
白色箭頭方向，遠望聖湖附近的納木那尼峰。
注意，轉山的方向是順時針。
岡仁波齊北面的天葬臺下遠望岡仁波齊
天葬臺下，藏族人紀念逝去親人的方式，衣物裹在石頭上，磊成瑪尼堆樣子，立在神山前。
藏族人在卓瑪拉山口，拋灑隆達風馬紙，祈求福祉。看到吧，可以牽馬上來的哦。
俺在轉山途中，天葬台山坡下的路邊。還算帥吧？
攝影的光頭大腳
5380米，是我所到達過的最高的地方，位於西藏日土縣新藏公路紅土達坂，據說是世界國道上最高的啞口。此處有兩塊牌子，啞口是凍土，修建公路時向下挖了2米，因此公路上的牌子是5378米；公路旁邊的土坡上是啞口真正的高度5380米，因此放了一塊大石頭上面的高度是5380米。當時風很大，我們上土坡的時候是手腳並用爬上去的，就這一上一下拍了張照片，回到車上就差點犯高反和感冒，趕緊裹上毯子喝熱水，才緩過來了。
夏寶邁自駕遊
西藏的東達山和那根拉山口。
東達山的海拔在5100左右，是在19年的九月騎行上去的。
而那根拉山山口則是在冬季，去往當雄納木錯的時候途經的。
雖然那根拉山口比東達山稍微只高出了那麼一點點的海拔線，但兩者給我帶來的反應卻是完全不同的。
因為是騎行，在爬過東達山之前，已經完成了從榮許兵站到埡口將近1500海拔，30公里行程的一個體力適應，加上是樹木還算茂盛的九月，植物光合作用強烈，釋放氧氣充足，所以不會造成高原反應。
而在那根拉山口，則是光禿禿一片的山口，是駕車前行，速度過快，從拉薩3600的海拔到5200的海拔，暫時適應不能那麼快，從而形成了輕微的高反。
當然，這些都算是嚴謹到達，並停留了一個小時以上，進行過自然驗證的。
若說途經而不停留的，青藏鐵路上的唐古拉山埡口，也算是我路過海拔較為高的一個地方。
可穿過唐古拉山畢竟是黑夜，難以目睹風景，而列車內車艙加氧，也讓人很大程度地適應了高原反應。
三座山都各有自己的特色，很希望有朝一日能夠繼續挑戰這些讓人著迷沉醉的山巒。
