在男生的衣櫃裡，必不可少的就是西裝和工裝，西裝是男生出席各種正式場合的標配，軍工裝則是休閒裝中的頂級配置，那獵裝又是什麼“玩意”？

說起獵裝，那第一個想到的肯定是打獵時的裝束，最尷尬的是，打獵這件事於現代社會而言早就變得遙不可及了，但獵裝卻存在至今，有網友戲言“難道準備遛狗時穿嗎？”

雖是戲言，但也表達了大多數小夥伴們的疑問，畢竟這種專用服裝能發展成主潮流的實在少見，而獵裝之所以可以成為其中之一，必然是有它的迷人之處的。

1、獵裝到底是什麼神仙單品

獵裝發展到現在其實根本沒有什麼標準定義，典型的風琴褶、補丁都是它的經典元素

，許多戶外服飾也都可歸類為獵裝，但要真的刨根問底，那就得挖歷史了。

獵裝的起源有兩支，第一支源於17世紀的英國皇室，不知道為什麼好像皇家都很喜歡打獵，無論是國內還是國外。為了方便這些紳士們打獵，便設計出了利落硬挺的獵裝。

另一支也源於英國，19世紀英國有殖民軍在熱帶雨林地區駐紮，為了符合環境而設計出了一種名叫Bush Jacket的夾克，後來衍生為各種獵裝夾克，（Safari Jacket）。

Safari這個詞在非洲語裡是遊獵的意思

，而且現在我們常常說道的卡其色也是來源於印度語，譯為“塵土”的意思。

這時的獵裝已經有了很多經典元素，比如2~4個大容量口袋，襯衫衣領，風琴褶，補丁等。

注意一下，這個補丁不是為了修補衣服，而且為了加強衣服的硬度，比如肘部的皮革補丁可以很好的保護胳膊，肩上的補丁則可以抵住槍托。

說出來你可能不信，真正讓獵裝“大放異彩”的是著名作家——海明威，沒錯，就是那個寫下《老人與海》的海明威。

他衷愛寫作，但也衷愛打獵，現存的很多照片裡，他都是穿著獵裝，一臉驕傲的或站或蹲在自己的獵物旁邊。

1940年開始，許多影視劇開始涉獵打獵這一場景，而獵裝也開始出現在鏡頭之前，在觀眾和明星當中刷了一波好感。

第二次世界大戰期間，獵裝又多了許多經典元素，比如肩章，更有軍裝感，腰間束帶也逐漸變得主流化。

66年，YSL的創始人Yves Saint Laurent將獵裝拓展到女性，並使其量化，而他本人也非常喜歡獵裝。

70年，可以說是火遍全球的《007》系列電影也開始大肆使用獵裝元素，Roger Moore更是一連三部都穿穿了獵裝。

娛樂圈和時尚圈都在推，英國皇室自然也不會落後，查爾斯王子也經常穿獵裝出席各種場合，甚至他的設計師還曾為他設計過一款帶有15個口袋的獵裝大衣……

其實獵裝就是一種集百家之長的單品，既兼顧了體面，又不失軍工裝的硬朗，尤其後來加上的束腰設計，更為其增添了時尚的韌性，簡直猶如開掛一般，所有技能點都超在線。

2、獵裝這無處安放的魅力

上面說過獵裝的起源有兩支，一種貴族打獵裝，一種軍裝，前者是西裝的變形，後者則類屬於軍工裝，這就賦予了獵裝一種特殊的風格，既撐得起場面，又不會太過嚴肅。

在生活中遇到正式的場合，西裝是首選，但是對於一些比較重要但並不嚴肅的場合，獵裝才是最能Hold的住的服裝。

從實用性上來講，獵裝的材質大多都有很好的耐磨性，而且超大容量的口袋足可以取代一個包，非常適合旅遊時穿著，有型又方便。

從美觀度上來講，獵裝更偏休閒風，尤其配上束帶之後，腰線明顯提升，輕鬆營造出大長腿的既視感，而且開放的下襬更是可以根據穿衣者的活動而變化，絲毫不會產生拘謹感。

而補丁這種元素也逐漸的演變為裝飾品，有很強的復古調性。

從搭配上來講，獵裝的分量感是很強的，所以搭配時一定要注意上下協調，比如深色的獵裝適合搭配暗色的褲子，達到視覺上的平衡。

如果搭配淺色調的褲子，那麼最好選擇比較單薄的材質，比如亞麻之類的，顏色上也可以偏清淡一些。

粗毛呢的獵裝保暖性能更強一些，尤其配上暗色調，粗獷氣息極強，這個時候就可以再搭配一些精緻的配飾來壓制這種“戶外性”，比如可以使用領巾，腕錶等。

也可以學學上面這位，直接疊穿西裝，雙排扣的灰色西裝搭配淺灰色獵裝，既有層次感，又不失時尚性。

皮質的機能風更強一些，配上精緻的西褲和皮靴，最後再加個墨鏡，分分鐘就能帶出“黑社會大佬”的既視感。

但是如果配上休閒款式的褲裝和內搭，氣質瞬間就變得溫和了。具體想要營造哪一種，你們自行決定吧。

另外，小編建議諸位在穿著獵裝時，可以只束腰帶，不繫扣，或者只系一個扣，儘量避免全繫上，否則很容易帶給人壓迫感。

獵裝本身就是一種混搭，它兼顧了西裝的體面，也有著軍工裝過硬的質感，實用度超nice，這樣組和起來的獵裝既正式又不拘束，既實用又不掉價。

這樣的獵裝，不流行才是怪事吧。

【圖轉侵刪】