英国殖民时期，香港岛北岸维多利亚城有“四环九约”的行政区划。四环，即西环、上环、中环和湾仔（旧称下环），他们组成了香港不同时期最繁华的地区之一，见证香江市井文化和现代发展的更迭。广州人Joanna，在香港求学、工作多年，从读书到打工到生活，她始终没有离开这片区：用双脚丈量这里的寸金尺土，用眼睛观察这里的人情味道，用身体感知这里的都市脉搏……她说，“四环”就是香港的万花筒，折射出东方之珠的千媚百态。
Joanna
自由撰稿人
西环的唐楼
Joanna毕业后选择在西环落脚（定居），一来是靠近母校，二来是在人口密度如此大的香港，西环能觅到难得的清幽。
她的住所是西环随处可见、五颜六色的唐楼。唐楼，就是19世纪中后期在香港出现而仍保留至今的旧楼。
唐楼只有楼梯，杂乱的管线暴露在外，狭窄的楼道只够一个人通过，梯间充斥着屋内打麻将、看电视、吵架的声音。
“楼梯窄，隔音差，反而显得唐楼够温馨。遇到迎面而来的人，侧侧身打个招呼；经过二楼，听到楼下的阿姨还在追《倚天屠龙记》电视剧，你会觉得生活如常。”
香港人讲究邻里守望相助，唐楼的街坊一般都已认识二三十年，通常一句“早晨”或“吃饭了吗”就已蕴含了多年的情谊。
即使是到埠仅几个月的租客，大家也乐于帮忙不会显得陌生，人情味萦绕。
因为租金便宜，所以唐楼里也住着形形色色的人。有像Joanna一样的新来港人士，有开计程车的夜班司机，有落入风尘的中年女子，有游手好闲的失业人士……
每个住客有各自的故事，但互相都有默契般从不打听。因为这里的人不想回忆过去，只看重“现在”。
就像唐楼本身，它曾经是身份和地位的象征，当下就要面临时代的变革。
2010年1月，红磡马头围道一个唐楼单位倒塌，造成4死2伤，揭开了唐楼作为旧建筑存在安全隐患这一最大疮疤。
事件发生后，Joanna看到了社会各界对唐楼的报道和讨论，围绕的核心自然是唐楼应否需要清拆。
香港市区的土地难能可贵，城市发展的需求高，地产商希望回收清拆唐楼兴建新区，无可厚非。只是楼房可以推倒，里面的人呢？
土瓜湾马头围道唐楼倒塌事件
Joanna的楼下住着一个70岁的独居婆婆，房子是老伴离世后留给她的。如果屋子要拆，她可以拿到一大笔搬迁费，但要住进老人院。
婆婆对Joanna说，她又花不了这么多钱，还不如老死在房子里。
Joanna曾被发展商上门洽谈搬离事宜，但她和大部分住在唐楼的人一样只是租客，楼房的资产和“生死”，始终还掌握在屋主和地产商手中。一旦唐楼要拆，真正生存在里面的人，什么都没有。
“或许很多人都不记得了，香港现在的特首就是从唐楼走出来的。”
上环的码头
西环也有码头，但远不及上环的码头出名，因为后者是通往珠三角和澳门最重要的通道之一。
上环港澳码头每天都川流不息，远走的人，方向或许一致，但目的地不尽相同。这里更重要的，是到达的人。
十年前到香港求学，Joanna便是在港澳码头入境踏足这片土地。当时的她对香港并无具体印象，人多、快节奏是她的认知。
“港澳码头外的人行天桥，充斥着快步疾走的人群。这种快，让人感觉他们目的性极强。如果你走在中间，不知不觉就跟上了节奏。”
来港的前两年，Joanna经历着困惑，虽然与港人语言相通，却总是话不投机。广州和香港相隔不过200公里，文化差异和生活习惯则相差千里之外。
但就像行走在上环的人行天桥，当你愿意迈出第一步与这里的人一同前行，便自然能融入其中。
那时候Joanna尝试比较“广州文化”和“香港文化”，发现当广州人热衷于挖掘传统“广东文化”之时，香港则是进入了讨论“国际化”的年代。
“‘包容’这个元素在香港的‘国际化’中体现得尤其明显。不管你从哪里来，既然来了，就会有人欢迎你、接纳你。这种包容的核心，是人，是其中一种香港精神。”
几年前，龙应台在Joanna的母校进行过一次演讲，当中提到：“在香港这个岛上生活过的人，很少人觉得自己是天生的主人，因为所有人都是移民，只不过在不同时段移民而来。”
正是这种“开放的、开阔的、包容的力量”，让很多像Joanna一样的“新香港人”找到了扎根的土壤。
不过，有安稳的新人，自然有不安的旅人。
三个月前，Joanna送别了一位共事过两年的朋友，对方是新加坡人，来香港是为了寻找新闻和文化自由。
可惜，这位朋友在香港工作了7年，于三家报馆任职过记者，始终未能实现自己的理想，最后经过一番思量，决定回家。
朋友对Joanna说，香港很好，只是再包容的地方，也容不下真相。
其实上环不止有码头，它同时是机场快线终点。所以无论你是坐船到达还是空港落地，很有可能都会来到这里。
交通网发达，意味着出行的便捷和多样，不过也代表着道路选择的困惑和迷茫。
在上环，或许会见到最多分不清方向的过客。
中环的食肆
香港自开埠以来，多少人物、财富、货物进进出出，其中辉煌的地标，一定是银行林立、黄金遍地的中环。
Joanna认为，中环吸引人的地方，不是富丽堂皇的外表，而是纸醉金迷、诉说风流韵事的内里。
在中环，如果你错过了《胭脂扣》里如花和十二少的生死之恋，那一定也听说过春娇与志明的感情瓜葛。
而食色性也，通常饮食和情感又是那么的密不可分。
电影《志明与春娇》剧照
每天中午一点，一大群“西装骨骨”的办公室人士从摩天大楼内走出觅食，在英国殖民时期便已开拓的主干道上人车分流，有秩序得如维持机器运作的零件。
也曾是白领精英一员的Joanna，喜欢在饭点和大家一起钻进大大小小的食肆，一边就餐一边观察最真实的中环生态。
“中环食肆能反映这个地方本身，有太多可能性。你会见到一个小职员为了工作，花半个月薪水陪客户到人均几千元的日料店吃饭，也有可能在三十元快餐店里碰到一个带着劳力士名表的银行高层。”
还有一群人，他们的“食”并不在食物，而在精神。这些人更愿意在一个半小时的时光里躲进附近的书店，通过阅读和文化来实现大满足。
威灵顿街位于中环写字楼区南面，有多家著名食肆，例如屹立这里20多年的翠华餐厅。
中环的哲学是阶级、金钱、地位，只有在“食”面前，这里芸芸众生才仿佛脱去了身份和外表，人人平等。
当然，并不是每个人都有条件坐在店里就餐，快节奏和高强度的工作使有些人只能以塞满肚子为目的，所以方便快捷的三文治也成了中环饮食最具代表性的食物之一。
“如果你问中环白领为什么这么拼，多数会回答你‘搵食（混口饭吃），为两餐’。但偏偏，他们经常因为工作而忽略了这两餐。”
当夜色降临，中环的喧嚣便从日常餐饮店转至小径兰桂坊。有些疲惫的人们三三两两围着小桌子聊天喝酒，把一天工作的情绪通过抱怨和调侃发泄。
两巡酒水过后，已经是晚上9点，你以为他们就这样玩乐直至通宵达旦或归家休息，其实当中大部分人还要回去公司继续搏杀。
有人形容过中环写字楼是“铁打的营盘，流水的兵”，就算是数次金融风暴侵袭也吹不散这里的内核：该赚钱的还在赚钱，该求名利的还在求名利，该回家的人还在加班。
湾仔的衣装
Joanna也有过这样的疑问：为什么有上环中环，却没有下环？其实下环便是如今的湾仔。
正如名字已经更改，今日的湾仔也与旧时大不相同。因为填海，这里昔日的小海湾早已不复存在。
没有改变的，是湾仔独有的市井一面。所以与拥有各种奢侈品和潮流指标的铜锣湾相比，Joanna更喜欢在湾仔的街角游荡，看看本土风味。
湾仔旧貌
如果说铜锣湾能买到最高级的服饰，那湾仔的小街巷弄则是这片区最佳的衣装。
例如沿着庄士敦道走，就能看到“和昌大押”。它是香港最古老的当铺之一，拥有100多年历史，原先由香港当铺大王罗肇唐创立，名噪一时。
之后，湾仔的港口开放，银行、金融企业纷纷进入，当铺这一行业很难维持生计，和昌大押开始没落，甚至一度面临被拆卸，最后是政府出资千万进行修复，才得以保存下来。
“有意思的地方在于，和昌大押这栋楼被保存下来了，这个行业却式微了。现在和昌大押是一家网红餐厅，旧社会穷苦人家才会去的地方，在新时代成了大家络绎不绝的打卡点。”
和昌大押
建筑被保留，文化随变迁消散，Joanna在湾仔发掘到的市井味道让她有喜有忧。喜的是每次光临老区总能发现惊喜，忧的是不知道这些风景会不会始终被新浪潮淹没。
《囍帖街》是歌手谢安琪的代表歌曲之一，其中唱到“当初的喜帖金箔印着那位他，裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步拆下”。
这首歌唱的不是人，而是真正的“喜帖街”利东街。
以前的利东街聚集了很多印刷店，专门制作和印刷各类信封、利是封、挥春等，尤其以喜帖出名。不过，2005年政府宣布街道的业权需要被收回，然后重建改造，发展为名店名品区。
于是，利东街还在，喜帖街不在了。
“喜帖街”的搬迁前夕
“城市发展是必然的，我也像很多香港人一样，希望传统不会改变，但这是不现实的。就像我们这一代看到的利东街是老产业式的喜帖街，新一代也有权利看到利东街是多姿多彩的人气小街，这就是属于他们的回忆。”
不知道脱下老旧衣装的湾仔，会不断演变成什么样子呢？
Joanna花了十年，才算刚刚认识这香港四环，她觉得自己开始融入，试着去思考这里的人和事。
几个月前朋友离港，问她打算什么时候回家。
Joanna想了一下，“这里应该就是我的家了吧。”
为何#同事同时#
我们认识的香港，要么太宏观，要么太具体，而Joanna走过香港四环，是带着很强个人情感的。她尝试用理性的角度去理解这个社会，毕竟这才是国际都市需要的素质。但香港的人情味、本土文化、市井特色，又让她抽离不了对这个地方感性的关切。Joanna说，香港之美，在于矛盾和两极化，在于包容和接纳，在于小小的渔村能迸发出这么多能量和思考。
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