一、前言
單反在使用取景器進行自動對焦的時候，是其相位對焦模塊在工作；而使用LV實時取景進行自動對焦，是傳感器反差對焦，所以一旦合焦就基本不會跑焦。
而單反為了照顧取景方式，對焦模塊和成像模塊分離的結構，就會存在跑焦的情況，無反相機基本不存在跑焦。
經常有不少人買了一顆萬元鏡頭（比如24-70），回來就放上機身隨手拍幾張，一看照片感覺怎麼比50 /1.8g鏡頭還肉，便上網說這個鏡頭（24-70）的素質很差等等。
二、跑焦
沒錯，很多鏡頭都或多或少存在跑焦的情況，比如我的24-70經過我認真調焦之後感覺成像素質很好，也成為了我最喜歡的鏡頭之一，我也基本放棄周圍焦段的定焦，所以我也一直有點反感那些隨手一試就出結論的事情。
因此，本文接下來的上半部分教的是單反如何進行調焦，無反用戶可以選擇跳過直接看下半部分了。另外那些使用沒有AF微調的機身或者使用18-55、18-200......（最大光圈不大）鏡頭的朋友，也沒必要過於折騰與糾結跑焦這件事。
1.前期準備：
1.自然光的環境下進行測試，務必全程使用三腳架、或者放在平臺上、使用快門線（我沒使用），中心點單次對焦模式，打開電子水平儀確保相機水平。
2.拍攝距離不要太近也不要太遠，一般超過一些最近對焦距離，比如一個鏡頭的最近對焦距離是1米，5米後是無窮遠，就取1米多一些的拍攝距離進行測試。
3.鏡頭關閉防抖，一般使用最大光圈進行測試，1.4光圈也可以考慮收半檔。
4.拿對比度較高的物體作為拍攝對象，可以用跑焦卡、我之前偶爾用捲尺45°立起來。
跑焦測試卡
建議打印在較硬的A3紙上↓↓↓
我這裡偷懶打印在A4紙上，然後貼在螺螄粉包裝盒上↓↓↓
搞笑↓↓↓
然後組合好就可以使用了，拍照儘可能與對焦區域平行。↓↓↓
2.機身AF微調
僅可用於支持AF微調的單反機身。
方法一：
1.直接使用AF-ON/半按快門對焦“跑焦測試卡”；
2.根據拍攝的照片，直接使用機身AF微調；
3.反覆AF微調嘗試，並記錄對應數值的照片；
4.機身放大/導入電腦觀察照片，直至照片比較接近0刻度的位置最清晰為止，有點繁瑣
。
方法二：
1.使用“對焦測試卡”，打開LV實時取景對焦，最好放大倍數進行手動微調至最清晰；
2.記錄下鏡頭對焦出窗裡所指的刻度；
3.關閉LV模式，通過半按快門/AF-ON進行對焦，若是對焦窗裡指針所指數值沒有偏移則說明鏡頭不跑焦；
4.若對焦窗裡的數值偏移則通過機身AF反覆微調，直至數值完全一致為止。
5.調整完畢後，使用跑焦測試卡進行拍攝驗證，記錄好照片編號導入電腦放大觀察，也有可能最後需要對AF微調數值進行相鄰數值調整。
小結
：手動AF微調需要注意的地方很多，而且是又累又繁瑣，特別是像我這種鏡頭比較多的用戶，一次調焦可以搗鼓半天。
由於我的D750拿去“保養”了，不過換完快門組件回來之後，應該也要進行跑焦測試的。
3.機身AF微調（自動）
沒錯，有手動自然有自動，尼康開發出了在實時取景下對鏡頭進行自動AF微調的新功能（D5/D500之後的機型）。
操作步驟：
1.使用AF-ON/半按快門，對焦“對焦測試卡”；然後可以打開LV對焦模式手動微調至準確；
2.再次打開LV實時取景拍照模式，按住對焦鍵“AF/MF”，撥動前輪，選擇AF-S【 】（WIDE），或選擇AF-S【】（NORN）；
3.為精確對焦，可以開大對焦變焦，把對焦區域框連同對焦區域內的物體一起放大到全屏；
4.同時按住“AF/MF”鍵與“錄像紅點”鍵，大概3秒這樣，就會出現這樣的畫面。↓↓↓
5.，按左邊的“OK”鍵確認之後，一會就校正完成並記錄下了鏡頭對應數值；
6.按下“MENU”鍵、選擇“AF微調”、“保存的值”列表，可以查看自動AF微調自動保存的值；
7.記錄下相應數值，然後使用“跑焦卡”拍照，電腦放大驗證結果。
鏡頭70-200 （AF微調+10）
200端 F2.8↓↓↓
135端 F2.8↓↓↓
70端 F2.8，只有在70端還稍微有點跑焦，變焦兩頭不同程度跑焦的問題只能有所取捨了↓↓↓
24-70 （AF微調+13）
24端 F2.8，24端仍然有輕微跑焦 ↓↓↓
70端 F2.8，2470大光圈我更在意70端，所以70端比較精準就已經達到我的要求↓↓↓
S35（AF微調+7）
S35 F1.4 ↓↓↓
105E（AF微調+11）
105E F1.4↓↓↓
3.調焦底座
適馬的調焦底座我用的次數不多，沒仔細研究不發表見解了，據說可以實現不同焦段的調整。
4.小結：
1.可以看到我的鏡頭或多或少的都進行了機身微調，微調後的效果顯然是有明顯改善的；而對於變焦鏡頭來說，機身微調只能所有焦段統一使用一個數值，所以變焦鏡頭雖然有一定改善但還是要有所取捨。
2.關於機身自動微調，自己嘗試了兩次，得到的數值都相差不多甚至一致，並且最後驗證結果也讓人十分滿意了，再也不用像從前那樣繁瑣反覆的手動調節了，
3.希望尼康可以通過固件更新，實現更多機型擁有這個功能，並且可以實現變焦鏡頭多焦段的調整。
三、UV/保護鏡
在我早前寫的文章裡，就有提到關於鏡頭UV的問題。辣雞的UV足以讓一顆“牛頭”變成一顆“驢頭”甚至“狗頭”。
我去買105/1.4E的時候，又碰到了UV的選擇問題，市場上UV市場水非常深，各式各樣的品牌和鍍膜，B+W一直聽說好，可是最貴假貨也多......當時商家就大力推薦某品牌600+的高透UV，以及尼康原廠UV鏡，可見UV利潤的肥厚。
我自然不去考慮B+W，也不會去買600+的UV，更不會要那些贈送的辣雞UV，所以這裡只能測評我之前推薦，大三元一直使用的HOYA PRO1D保護鏡，價格只要200+。
關於UV和保護鏡的區別，感興趣的可以自行百度了，這裡不囉嗦了。
1.畫質對比
這裡機身依然關閉所有校正，全程只用三腳架拍攝，併為了防止換鏡輕微晃動每次都中心點對焦鼻子附近區域。
由於第四張太陽光有一定變化，所以在後期上稍微降低了曝光，其他均RAW轉JPG。
RAW轉JPG↓↓↓
F1.4表現對比↓↓↓
F2.8 表現對比↓↓↓
F4 表現對比↓↓↓
小結：哪怕我放大到很高的倍率，依然肉眼幾乎找不出差別。
2.炫光對比
1.畫面中心強光
左邊均為裸鏡、右邊均為戴上UV鏡。
光圈變化
光圈:F1.4，快門:1/250，ISO:31，閃光燈功率1/128.↓↓↓
放大對比↓↓↓
高光下方有輕微炫光
光圈:F2.8，快門:1/250，ISO:31，閃光燈功率1/128.↓↓↓
放大對比↓↓↓
發光體下方有一小塊炫光。
光圈:F4，快門:1/125，ISO:31，閃光燈功率1/128.↓↓↓
放大對比↓↓↓
發光體下方有一小塊炫光。
小結：會在高強光下方出現一小塊輕微的炫光。
發光強度變化
光圈:F4，快門:1/125，ISO:31，閃光燈功率1/32.↓↓↓
放大對比↓↓↓
光圈:F4，快門:1/200，ISO:31，閃光燈功率1/8.↓↓↓
放大對比↓↓↓
小結:戴上保護鏡的後，感覺整個高光範圍稍稍誇大了一點點。
2.畫面外強光
這裡第三張加入了遮光罩的對比
閃光燈位置。↓↓↓
光圈:F4，快門:1/125，ISO:31（下同）。照片依次為裸鏡、戴UV、戴UV+遮光罩（下同）。↓↓↓
由於三張照片肉眼幾乎沒看到任何差別，所以不放大對比。
將閃光燈位置下移↓↓↓
三張對比↓↓↓
裸鏡對比戴UV，由於遮光罩戴上效果肉眼所見幾乎對畫面沒有影響，所以不進行放大對比（下同）↓↓↓
只在頂處有非常細微的變灰。
把墊高物移開，讓閃光燈處於畫面邊緣。↓↓↓
裸鏡對比戴UV↓↓↓
同樣在高光下方有輕微擴散開的感覺。
調高閃光燈功率。↓↓↓
裸鏡對比戴UV↓↓↓
同樣在高光下方有輕微擴散開的感覺。
小結：平時畫質幾乎看不出損失，而只是在畫面內強發光體才會在下方出現一小塊輕微炫光，或者整個發光範圍有輕微擴大的現象，對於我來說這個200RMB的方案是完全可以接受的。當然我推薦是這樣，當然也許那些幾百上千的UV會有更好的表現，你們如何選擇當然還是在於你們。
現在UV鏡/保護鏡在數碼時代的主要作用也就防防灰塵和指紋之類的，要說保護鏡頭遮光罩的作用要遠大得多，追求極致的也可以考慮直接裸奔(反正便宜的鏡頭我都是裸奔的）。
四、總結
影響一張照片畫質的因素有很多（環境、設備、前期操作、燈光光線、後期技術等等），這裡不過多列舉，歡迎討論吧。
像我使用一塊這樣的保護鏡對照片造成的損失，真的是微乎其微的，所以這裡依然推薦保護鏡給大家，而不建議高價買UV，更不希望大家都成為數毛黨。
很多時候，焦點是否清晰對照片的影響卻是很重的，所以對於大光圈的鏡頭（2.8以上），雖然存在個別運氣好不跑焦的情況，但還是建議在自然光環境下進行測試調整。
最後，感謝所有看到這裡的朋友，依然慣例的歡迎交流、不喜勿噴。
希望大家不要過於糾結，反覆折騰器材，而是發揮好手頭的器材，多出好片。
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