不少人以為前後景虛化非要大光圈不可，其實不然。景深不止與光圈有關，還與鏡頭焦距、與拍攝對象的距離、相機感光器的面積（畫幅）有關，光圈、焦距、物距、畫幅共同組成景深4要素。
圖1 f6.3拍攝
相機的畫幅越大，景深控制越容易，或者說全畫幅比APS-C畫幅相機更容易獲得虛化效果。但是一旦相機已經選好，這個因素在拍攝時就可以忽略了，只是在選購相機時應該考慮的因素。
光圈越大，景深越小，前後景虛化效果越好；光圈越小，景深越大，需要大景深時用小光圈。這是絕大多數攝影愛好者知道的。
鏡頭的焦距很大程度上影響景深，焦距越大，景深越小。所以如果你有一支長焦或者超長焦鏡頭，甚至光圈f8也能獲得淺景深，或者說獲得很好的虛化效果。
圖2
例如圖1，是在密密麻麻的格桑花叢中拍攝的，鏡頭為150-600mm超長焦鏡頭，光圈為f6.3。這根本算不上什麼大光圈，但是虛化效果依然很好，前後景中的其它花卉都被虛化中色塊了，有種夢幻般的感覺。
還有一個非常重要的景深控制因素與硬件無關，是可以在拍攝時人為控制的，那就是鏡頭與拍攝對象之間的距離（物距），這個距離越小，景深也就越小，鏡頭的最近拍攝距離獲得最小的景深，隨著距離的加大，景深逐漸增大。
圖3
如圖3，左右兩圖均用f2.2光圈拍攝，左圖用鏡頭的最近距離拍攝，右圖將拍攝距離加大，很明顯右圖的清晰範圍變大，也就是景深變大。
我們用大光圈和近距離拍攝可以將景深控制在很小的範圍內，如圖4，景深非常小。
圖4
但當我們用長焦或者超長焦鏡頭（再加大光圈更佳）以較近拍攝時，就可以將背景虛化成色塊，畫面非常簡潔（如圖5）。圖5是用超長焦鏡頭拍攝的，將背景中綠色的格桑花葉虛化成了綠色的色塊。
圖5
雖說大光圈淺景深、小光圈大景深，但需要注意的是，大多數鏡頭在最大光圈處拍攝的照片銳度不是很好，需要作適當的收縮才能達到最佳銳度；需要大景深時，也不是光圈越小越好，因為過小的光圈拍攝時會產生光散等效應，降低照片的銳度和畫質，一般不建議用到f16以後更小的光圈。
圖6
綜上所述，我們在景深控制時，弄明白景深控制的4要素，當相機的畫幅確定以後，還有3要素是可以調節的。綜合並靈活的運用景深控制4要素中的其它3個要素，將使拍攝中的景深控制變得更加簡單，而且得到高銳度、高畫質的照片。
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