長假帶兒子去了山東東營。看景兒的同時，我沒忘記提醒主人：別吃大酒店，最好去特色館子品嚐品嚐當地正宗的風味——因為我們爺倆，都是蔡瀾說的那種“對一切充滿好奇心”的吃貨。主人滿口答應，當天晚上就帶我們去了一個地方。
在落日的餘暉裡，穿過長滿蘆葦的荒灘，起碼有二十公里吧，在滿是磕頭機的油田盡頭找到了一家鮮魚館。“我們當地的特色，燉活魚湯。”主人老李介紹說，“尤其是鱖魚，在鹹淡水之間野生的，全國只我們這裡有。”為了驗證，他還把我帶到廚房，那裡有剛剛剖好的黑魚和鱖魚各一條，另有一盆昂刺魚，那叫一個新鮮！
燉活魚湯
及至菜端上桌，一個個的大湯盆，乳白色的湯散著熱氣，看上去就讓人食指大動，“別吃肉，先喝湯。”老李張羅著。湯確是極鮮，但我的疑問也像魚泡一樣從湯裡浮了出來：為什麼還有一股辛辣的味道呢？嗯，還有麻……憑藉著自己在山東地方跑得多的優勢，我初步判定這不一定是純正的山東口味。老李顯然看出了我的疑惑，說：“好吧，下一頓篤定帶你吃地道的東營味兒！”
老李說的這一頓飯安排在一個苗圃裡，有幾道菜我之前沒有吃過，比如老公雞燉海參，甜末兒什麼的，確實好吃。還有一道土芹菜，一點兒纖維都吃不出來，據說只有淄博的周村產這東西。不過我最喜歡的還是兩個菜，一個是手抓羊肉，典型的西北做法，開鍋即出的那種；還有一道是個湯菜，撈起乾貨一看，是油豆角、茄子和土豆，這，這，這不是東北那旮噠的地三鮮嗎？
海參燉雞
揭開謎底是在臨走前的那頓晚餐上——一個沒有路燈的馬路旁，停著很多就餐的車輛，飯店顯然是我喜歡的款式。果然，一坐下就看到一斤多重的海螃蟹，三兩多的野生對蝦，都是渤海灣特產啊。沒幾下就把我們爺倆兒吃頂了——這麼好的海鮮，當饅頭吃，可惜了的。然而，老李還堅持要點主食：“面旗兒，這兒做得最地道。”我實在繃不住了：“面旗兒，那不是西北的東西嗎？和上面，擀成片兒，然後再切成菱形的面葉子……”“是啊是啊，”老李說：“我們東營是個移民城市，天南地北，哪兒的人都有。所以，東營的菜味兒總會有點兒串……”這麼一說，前面的疑問也都瞬間解開。
從1964年初開始，華北石油大會戰在黃河入海口的灘塗上正式展開。會戰，是那個時代的專用名詞，它可以調集全國的人力物力來進行經濟建設。僅那一年，黑龍江的大慶、甘肅的玉門、新疆的克拉瑪依和四川的內江等地，超過一萬人匯聚到了這裡。從勘探到鑽井到採油，一座新的石油城市在慢慢形成。到1983年東營建市，當年建設者中的大多數人也成為了這座新城市的定居者，並且有了他們的後代。這是個有趣的現象：往往一個單位和相鄰的另一個單位說的是不同的方言，這正是計劃經濟體制下的整建制移民的後果。
其實這種大規模移民在1949年之後的中國有過很多次。那是個理想主義的時代，人們總是懷著滿腔的熱情，毅然決然地和自己的親人訣別。一首歌曲《邊疆處處賽江南》，一首詩歌《西去列車的窗口》，就能把成千上萬的青年感動得熱淚盈眶，奔赴九曲黃河的上游或是莽莽崑崙的盡頭……
新疆大盤雞
遠離故鄉，需要適應的不僅僅是陌生的生活環境，更重要的還有自己多年形成的味覺和腸胃分泌習慣。古時候，陝西鳳翔人去外地謀生，總要帶一個小包袱，裡面裝的是當地的觀音土，一旦遇到了水土不服的情況就燒一碗開水，撮些許灰土調和一下。據說，這樣喝下去，腸胃的ph值就合適了。中國的版圖太大，地域性差異明顯。不同地方的人到了一起什麼口味都有。相傳著名的新疆大盤雞，就是三十年前由在新疆的四川籍人士炒制的，然後，甘肅籍的加進了土豆，陝西籍的添了皮帶面……顯然，這種事情只會發生在移民扎堆兒的地方。
而像勝利油田這樣整建制遷來的一個個單位，分佈又特別分散，後勤保障困難。領導為了照顧職工生活，開始陸續從出發地找來了廚師，做一些家鄉的飯菜，既是對工人們最好的犒賞，也讓自己的胃蛋白酶分泌更加歡快……從這裡，我也能大致推斷出吃魚湯那個地方，旁邊應該是四川的採油隊，而面旗兒那兒應該是從玉門整建制過來的吧。
東營人喜歡說自己的城市是中國最年輕的。而我去過的移民城市還有很多，攀枝花、六盤水、石河子，以及後來的深圳、珠海……他們的最大共同點就是移民人口數量多於土著居民，更多的人有“此地是他鄉的”感受。我在廣西北海電視臺旁的一家小館子吃過超級地道的鹽煎肉，在海口五公祠吃過相當正宗的長沙口味蛇，在遵義市區邊上吃過非常可口的上海湯包……每次吃這些東西的時候，我眼前似乎都能看到那整列的火車，那一大群人揹著所有的家當匆匆走來的身影。
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