用户92366370785

3分钟学噪点组成原理，教你一招如何将很严重的噪点图片有效去除噪点

在拍摄时，将ISO设置得越低效果当然越好。因为ISO是控制图片的噪点严重程度，当我们使用更大的ISO就会造成更多的噪点，由于噪点的增多，那么图片质量也就严重下降了。这就是我们拍摄前期尽量使用低ISO的原因。

当然，在我们现实生活中，以及日常拍摄时，很多时候都会因为各种不同原因造成各种噪点，可以说是噪点是一个无法随时都能避免的东西，只要经常拍摄的朋友都会遇到拍摄到噪点多的图片的情况。比如：夜景抓拍、夜景拍摄无三脚架或支撑点、曝光量严重不足时等情况。今天就占用大家3分钟时间教大家一种处理噪点的方法，学会这招后，我相信即使是很严重的噪点都会有很大的降噪效果。

效果图：

原图：

1、第一步打开图片，然后对图片进行复制一层图层保护原图。

2、找到滤镜菜单，然后选择Camera raw滤镜工具、快捷键：Shift+Ctrl+A。

3、进入Camera raw滤镜后，现在是什么参数都没有动。首先我们先别急着来处理噪点，首先思考噪点是由什么组成的？答案是：不同亮度的杂色组成的。既然这样，那么我们处理噪点的思路就是去除杂色以及降低杂色的明亮度来完成。

4、如下图，现在我只对黑色参数进行降低，下图红色圈的区域就比较多的杂色，因为此处最亮，亮部与暗部相结合处噪点就更明显。注意下图绿色圈的区域，在降低黑色参数后此处出现了明暗融合不均匀的情况，原因是此图不是raw格式原图，而是JPG格式的图片，动态范围太差，所以出现了断层现象，所以强调下需要处理后期的朋友尽量使用RAW格式进行拍摄。

5、由于噪点是由不同亮度的杂色组成的，所以我们处理的思路就是降低杂色、降低亮度。如下图，对白色也进行降低，都围绕着降低亮度来进行。注意观察图片不要处理过了，一定要根据图片实际情况来进行调整参数。

6、高光和阴影也是同理处理。

7、注意，对比度此时应该加强哦，因为对比度加强了，黑色的区域才会更黑，亮部区域才会更亮，虽然会有一点点增加噪点的影响，但是为了图片的层次感是相当有必要加的，然后整体曝光量降低一些。

8、然后对图片的清晰度、自然饱和度、饱和度进行合理添加，不易太多，适合就好。

9、在基本调整面板调整后，然后点击第3个细节工具。然后看下图，绿色方框的参数是对图片进行锐化，根据图片的类型进行锐化。如果是风景就可以给大一点效果，如果是人像（女士）就可以给小一点锐化，男士稍微加一点，主要是突出女性的柔嫩皮肤和男性质感。其次下方的红色方框就是为锐化后产生的噪点进行恢复细节，也非常清楚的标出噪点是由亮度和杂色组成的，根据图片调整减少杂色参数即可。

10、调整完后一点要记得更重要的一步，回到基本菜单再次对黑色进行降低，再次降低黑色后才能将杂色尽最大可能降低，往往很多人都会忽略这一步，然后点击确定回到PS进行调整。

11、回到PS后再次点击滤镜菜单，然后找到七度汉化，降噪洁具滤镜并进入进行调整。（点击头像关注我然后私信回复：降噪 即可获得该滤镜）

12、进入滤镜后，左边红绿蓝框出来的是降噪程度，可以我们进行手动设置合理的参数，主要还是围绕着降低亮度和杂色来进行的，只不过是将刚才在Camera raw滤镜里处理 的步骤简化到直接用参数来控制整个大体方向。

13、点击预设还可以使用系统准备好的各种降噪场景，入下图，场景种类涵盖了景观、人像、夜景、肖像、更强的噪点等，一般都足够使用了，非常方便懒得调整参数的朋友，一键使用即可，如果效果不好，直接多使用几次即可。

14、如下图，我选择了夜景模式，但是效果不是很好，所以我又对各个参数进行了调整，按住鼠标不放手即可看到调整前的效果。

松鼠标即可看到调整后的预览效果，非常方便观看前后对比效果。

15、如下图，处理噪点后的效果图，截图效果。

保存原图效果：

16、然后我们对图片进行简单调色，利用可选颜色+三原色混合原理进行调整，调整方向如下，着重加强红黄暖调效果。

调整后效果图：

总结：

弄懂原理去处理各种效果，这就是永远都丢不了的技术与方法。

个人觉得，不论是什么难的东西，只要你懂得原理后就都能迎刃而解了。如果你没有弄清原理，一头雾水去处理各种问题，那么结果也许会变得更糟、也许会变得更艰难。分享一个个人工作中的经验：当我不会一种技能或者事情时，我会努力去请教，努力去一直做一件事情，一边做的时候一边请教，直到你彻底会了这件事情。不会某样事，你就一直去做它，请教会的人正确的一直做它，然后你就会了。（抱歉，有点跑题了）

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颜摄3

我不得不再次出马强烈给大家洗脑一下的3个著名的老观念。

1. 感光度不是越低越好，而是原生最好。

2. M43并不因为底小而造成进光量就减少。

3.你要用到ISO5000的高感。我很想请问你一下，你是如何拍摄的，拍摄哪些题材？

1. 感光度不是越低越好，而是原生最好。

第一个洗脑，我不想多展开了，其他老师的解释都很不错。我只说正确的观点。原生感光度最好。现在的相机，原生感光度基本上是ISO200。那么ISO100 ISO50就是向下扩展了，层次当然有轻微损失。不过损失是非常轻微的。

现代数码相机的噪声抑制是非常好的。大家尽量多用ISO200。但是也不要忌讳高感

以M43相机为例，时机能使用到的高感是多少呢？我自己的经验，用到ISO1600完全没有问题。

我给大家看看M43的早期相机奥林巴斯EM5一代在ISO1600时的表现。拍摄的现场是烟墩角的凌晨。

我从中心局部放大出来，噪点还是很平滑的。你感觉不到照片有任何不好。

2. M43并不因为底小而造成进光量就减少。

假设我们使用等效50mm的镜头拍摄，经过镜头的压缩，来自物方的光线100%被压缩到各自的相机中，你用M43相机获得的光线能量没有一丝一毫的损失。相反，射在M43传感器上的单位面积能量还多一些。因为底小。所以能量密度大，所以镜头的解像力自然提升。你全幅机的50mm镜头能分辨30线对，我M43就能分辨60线对。这个是自然现象。反正你忽略了镜头是一个压缩光线的器件这个事实，而光注意传感器的面积尺寸了。光线不欠你的，M43不欠你的。

3.你要用到ISO5000的高感。我很想请问你一下，你是如何拍摄的，拍摄哪些题材？

这个直接牵扯到使用上的具体问题了。相机在不用高感的情况下可以拍摄弱光下的环境吗？甚至手持拍摄，可以吗？

回答是：可以！

非常肯定。

就像上图是我在海湾边散步的时候拍摄的，使用的器材是奥林巴斯EM5MK2和17mm镜头，光圈开到最大，手持拍摄。ISO是多少呢？ISO400。并不高。足够我们使用了。在实际拍摄中，要使用ISO1600这样的高感光度是非常罕见的例子。

用ISO5000这样的高感，对我来说，简直难以想象你究竟要拍摄什么？

最后不得不科普一下，顺便直接回答你的提问。

很多人以为数码相机是数码的，对不起，它获得影像的第一步是模拟的。光线射在光电管上获得电信号，输出的就是一个电压值，模拟信号是也。然后再是AD转换。

如果获得的光线很微弱，那么怎么办？

很简单。

放大。

模拟的过程。

然后再做AD转换。

稍微明白一点的就能想到，放大过程中噪声就来了。因为任何电信号都会被放大。这里面包括很多原本的杂讯也会被放大，这些就是噪声的基本来源。

ISO200，是原生的。不需要放大。自然没有什么噪声。

ISO400, ISO800,ISO1600,ISO3200,ISO6400,就是把ISO200获得所有原生信号都放大出来而来。所以有噪声。放得越大，噪声越多。

最原始的所谓降噪就是滤波，把不需要的噪声滤掉。这是最简单原始的模拟降噪方法。当然你也可以用数码方法降噪。但是噪声已经和原生信号混合在一起了，你要一个一个挑选出来，过滤掉，那不是很折腾吗？

所以，为什么要用后期降噪？而不是考虑尽量前期拍拍好，不要降噪呢？

我这不是老法师观点，而是有具体办法的。

你可以用低ISO加长时间曝光来抑制底噪，这样至少在非常微弱的光线下，甚至接近全黑环境下的拍摄，CMOS底噪会被很好地抑制。

这类夜景，手持拍摄就可以。（上图是奥巴PEN F官方样照）

上面这幅是我在几乎全黑的状态下拍摄的，富士相机，ISO800，长曝1.5秒，其实当时我不懂降噪的控制原理，如果懂，降低ISO，效果还会好一些。

ISO200，曝光40秒。几乎是全黑环境下，用M43相机，照样拍摄，不成问题。机内数码降噪一次，不需要后期再降噪。

91拍照聊相机

首先，ISO当然不是越低越好的。原生的低感光度，一般来说是最好的，比如尼康D850的原生最低就是ISO64。我们可以打开相机的扩展感光度，用更低的ISO去拍摄流水等，比如这个，我就用了扩展的ISO32来获得更长时间的曝光，把水拍雾化。

感光度。用来说明相机对光线的敏感程度。感光度我们用ISO来表示。

既然感光度也可以调节照片亮度，那应该用多大的感光度值呢？其实，感光度对照片的画质起到一个重要的影响。感光度高，画质粗糙！低感光度度，画质细腻。

注意上图中，切出来的局部放大图，感光度100的画质要明显好于感光度4000的照片。

可能有些朋友就会想到，摄影不是就要追求最好的画质吗？那感光度永远设成最小值不就好了，要那么多大数值做什么？我们通过下面这二张照片说明：

斯里兰卡，在昏暗、晃动的车厢中，打算把乘客一瞬间的姿态凝固在了照片中，一定要有一个比较快的快门速度。在ISO100的时候，尽管已经使用了F2.8大光圈，可快门速度还是太低。这时，我们将感光度提高到800，快门速度提高到了1/80秒左右，得到了清晰地照片。

把感光度调高，相机对光的敏感度就上来，对光线的感知能力加强了，快门速度也就得到了福利，快门速度提高了，车厢中的人就可以保证拍实了。

（ISO800，F2.8，1/150秒）

随着相机技术的发展，现在高感能力都比较强了，为我们在光线暗的时候拍出好作品提供了保障。现在的主流单反和微单，在ISO1600以下，画质都相当不错。

1. 感光度值越小，画质越好，同样光线下，曝光时间越长。（风光摄影中常用）

2. 感光度值越大，画质越粗糙，同样光线下，曝光时间越短。（人文摄影中常用）

通常来说，CMOS的大小和ISO的早点是有关系的。大CMOS，噪点的控制能力更好。如果有噪点产生，我们后期可以降噪的。但只是进行一下优化和改善，不能从本质上解决的。前期拍好跟重要。

后期降噪的方法很多，比如单张的RAW降噪和JPEG堆栈降噪。

今天飞侠分享用利用Capture One软件来降噪的案例：

Capture One软件的降噪能力，特牛。针对高感、长曝的摄影作品，有特效。

这是一张APS-C画幅微单相机拍摄的星空。拍摄参数：ISO6400，用了镜头最大光圈，曝光30秒。

现在用Capture One打开这张图片，然后把曝光提升1.5，更改一下色温。并没有进行降噪等其它操作，输出最高质量JPEG文件。

我们把画面放大100%，看一下左下角暗部的地方，这是最容易产生噪点的。怎么样？看不到噪点吧！画面很干净。这样的一个曝光参数，得到这样的画质，真心不容易。我用其它软件也进行了同样操作，画质和Capture One比还是有差距的。微信对画质压缩太大，就不上对不图了。

Capture One的降噪算法很强大，当你打开图片的时候，它会自动分析，降噪，基本不需要摄影师的介入，就可以帮助你实现一个纯净，无噪声的世界。

当然，如果画面的噪点实在太多，我们会进行进一步的手动降噪。

看一下调整之后和原图对比吧，效果不错吧。关键画质完美。

尽管可以降噪，但还是前期拍摄一个纯净的照片更重要，画质也更好。

网际飞侠

你好，一般来说，ISO感光度越低肯定是越好的了，真的是这样的了。关于你复杂的问题描述，我一一给你解析：

一、为什么说富士微单，其实并不是风光摄影的首选推荐呢？

很重要的一个原因，就是因为富士微单的这个ISO感光度，最低只有ISO200。

对于拍摄风光来说，如果用尼康D850，ISO感光度非常低，不用ND滤镜就可以搞定的事情，换成富士微单，就必须要用ND滤镜了，你说麻烦不麻烦呢？何况很多ND滤镜会影响画质啊。

二、为什么说一些微单的log视频模式，没啥实用性呢？

这是因为开启log模式，ISO感光度就不能用100200这样的了，只能用高感。

你觉得，这个实用性很高吗？

三、如果你用50mmF1.4，85mmF1.4，拍摄照片或者视频，你会发现，最起码机身应该有个ISO50吧？

如果只有ISO100，确实很多时候就是没法愉快的工作呢啊。

但是，ISO50的机身，往往不是中低档相机呢。

四、你问，高感如何降噪？

这个，要改变认识，解放思想。

要大胆的接受高感的噪点，要把噪点当成一种美学风格来看待。

然后，你就不会纠结这个问题了。

目前来说，没有一种非常好的降噪办法。

降噪之后，都会严重影响锐度和清晰度，造成涂抹的感觉。

所以，该打光就打光，就好比商业拍摄影视节目，哪有不打光的道理呢？

拍摄电影，更是要打光了，灯光师是不可或缺的了。

不要去思考有没有一种优质的降噪技术了，这是徒劳的了。

只能接受噪点，然后大胆的使用高ISO感光度来拍摄。

拍到才是最重要的，画质其实并不重要。

光线摄影学院

一、ISO越低越好的说法是错误的。

在曝光准确的前提下，相机最佳画质的ISO是“基准ISO”。

在这里可以简单举个例子，佳能的大部分相机“基准ISO”都是ISO100，但机身会提供一个“ISO扩展选项”，开启它之后，可以有“ISO50”的选择。

但这个所谓的“ISO50”其实就是利用ISO100过曝1EV，再通过软件手段拉回曝光的方式实现的。在暗部区域，这个ISO50会有一定的优势，但它相比ISO100，会损失一档的高光细节。

二、低ISO欠曝的画质普遍不如高ISO正常曝光。（尤其是佳能老机器）

以5Ds为例，同样强度的信号输入，当ISO1600有12dB信噪比的时候，在ISO100仅有2.2dB。所以，ISO1600正确曝光的画质绝对比ISO100欠曝4EV拉亮强！

其实动动脑子就知道了，如果低ISO拉亮比高ISO好，那么厂家还设计高ISO干嘛呢？

三、奥林巴斯是个“没节操”的公司，虚标ISO，欺骗用户。

在胶片时代，大家讲ISO感光度，是一个统一的标准。

例如“阳光十六法则”的定义：

但到了数码时代，有两个公司明目张胆的虚标感光度，一个是“富士”、另一个就是“奥林巴斯”。如果你在暗光的情况下跟佳能、尼康的摄友一起拍图，你就会发现：同样的快门，同样的光圈，人家ISO1600就够了，而你的奥林巴斯却高感飙到4000~5000了。

而奥林巴斯、富士这么做的目标就是让用户“误认为”它们的相机，可以在“高ISO”的情况具有超过其他品牌相机的画质。
当然，这个画皮早就被DXOmark扒掉了，我们以奥林巴斯奇葩的EM1markII为例。

标称的ISO200，实际是ISO83。

而最高的ISO 25600，实际是ISO 10916。

从耗子胖成猪

人们都说ISO越低越好，图片干净。我说不是越低越好，具体情况，具体分析。

1，ISO是什么? ISO是胶卷感光灵敏度，是由胶片乳剂配方决定的，不同的拍摄环境，选用不同的感光灵敏度胶卷。数码相机时代，因为这个参数很重要，继承了下来。数码相机不用胶卷，应用感光传感器CMOS，所以ISO 就代表了CMOS感光灵敏度。CMOS的感光灵敏度是由每个像素里的光电管决定的，光线照射在光电管上，光电管就输出了电信号，光强输出的电信号就大，或者，同样的光强度，光电管的面积大（含光电管面那个微型聚光透镜），得到的光线就多，输出的电信号也大，此时图像就明亮，反之图像就黑暗。在弱光条件下，光电管的面积也做了努力，输出的电信号还不够强，图像仍然不够亮，于是设计了一个电信号放大器，需要放大多少就放大多少，使照片明亮为止，这就是ISO的本质。

2，数码相机噪声来源。刚才说了，光线照在光电管上，光电管输出了电信号，电信号不够大由放大器把电信号放大到合适水平，就是说电信号产生由光电管输出和由放大器放大两部分合成的。光电管输出电信号有噪声吗？有，不大。而放大器，不仅放大了信号，还产生了噪声，放大量大，信号是强了，可是噪声被多次放大变得明显多了。所以，ISO小一点，基本都是光电管输出的电信号，噪声就小，ISO开大了，放大器的作用就明显了，于是噪声也就大了。

3，如何应用ISO？首先看看相机的ISO大小，尽量选用ISO数值高的相机。ISO不是厂商随便定的，他是在输出电信号一定信号噪声比条件下，允许开多大放大量。比如某相机ISO的指标是12500，另一个相机指标是51200，此时两款相机的信噪比相同，都符合规定的标准，那么两款相机都用6400时，后一款相机图片比较干净，前一款相机的图片噪声就很明显了。你观察一下，凡是ISO大的相机几乎都是CMOS面积大，像素低的，也就是每个光电管面积大的相机。

4，到底ISO大还是ISO小图像质量好？这里引入一个概念，噪声密度，就是单位时间有多少个噪点。我们听噪声，是正在发生的噪声，过去的，就听不到了，可是拍照就不一样了，只要快门开启了，噪声是积累叠加的。假设噪声密度1000/秒，你快门8秒，图片里就有8000个噪点，曝光时间越长，累计的噪声越多。 ISO开的小，噪声密度小，但曝光时间长，累计噪声大 。ISO开的大，噪声密度增大 ，曝光时间可以短。那么如何控制两个变量呢，需要反复实验，慢慢摸索了。一句话，快门时间短，累计噪声不突出，就应该用低ISO。当需要曝光很长时间，累计噪声起主要作用，就应该用大一点ISO ,尽量缩短曝光时间。好了就说这些了，摄友们，看了这一短文，是不是对ISO有了一点新的认识？如何控制ISO,是不是有了不同的理解？欢迎浏览，关注我的头条号，能够看到一些有关摄影的科普常识。下次再见！

诚信168272021

相机ISO越低越好并不是绝对的。

当ISO超过800后就渐渐会出现可见的“噪点”，这是因为在光线不足时相机需要加大图像感应器对光的敏感度，而敏感度越高“噪声”也越大，在画面上就形成了我们常说的“噪点。”之所以说相机的ISO越低越好，多半是人像摄影师所提倡的，因为人像摄影师需要在户外阳光下把镜头的光圈开到最大来拍摄具有浅景深的人像作品，因而相机就会有很高的快门速度，如果快门速度达到8000画面还过曝的话，就需要把相机的ISO降到最低，所以高端的相机最低感光度都是50。也有相机有电子快门，或者给镜头安装ND减光镜来达到同样的效果，肉眼观察发现ISO50并不比ISO100的画质更好（但参数上噪声会更低），只不过是为了平衡大光圈带来的过曝，风光摄影师也会尽量降低感光度而使画面更“纯净”，所以，ISO的范围是否宽，也是相机适应性的一种体现。

另外，随然后期可以降噪，但也是有局限的，后期并不能把ISO1600的片子降噪到与ISO100一样，至少今天的科技做不到，同样，降噪与锐度也是照片天平的两端，越是降噪，照片就越“肉”，所以后期也不是万能的，凡事适可而止，才能有最好的效果。

羽翔摄影师

一般情况下，画质最佳的ISO就是原生ISO，比如D810是64，D610是100，而D90则是200

这些相机都可以向下扩展ISO到32、50、100，但是更低的扩展ISO基本并没有提高画质，甚至略微下降。

所以一般我们求最佳画质只需要把ISO降低到原生ISO就行，是不是需要再降到扩展低ISO，只取决于我们是否需要更低的快门，对画质的影响可以忽略。

不过，在特殊情况下，高感可能比低感的噪点要少。

比如在星空摄影的前景曝光中，光线非常非常微弱。你可以选择ISO800曝光4分钟，也可以选择同样曝光量的ISO100曝光32分钟，一般来讲ISO800曝光4分钟的画质会更干净。

为什么会这样呢？

这是因为照片上的噪点主要分为两种，一种是信号放大的噪点，也就是我们平时提高ISO可见的噪点，还有一种是热噪点，是因为CMOS长时间曝光过热而引起的。在普通的情况下，CMOS的热噪点我们都是可以忽略的，但是当我们的曝光时间达到几分钟以上以后，这部分就不再是一个可以忽略的值了，而且达到一定程度以后，热噪点会飙升，迅速超过普通噪点。

因此，提高ISO的目的就是缩短曝光时间，从而减少过长时间曝光带来的热噪点。

随着ISO由低到高，普通噪点逐渐变多，而热噪点却越来越少，最佳ISO，就是两者交汇的点。

这种情况下，最佳ISO不是一个固定的值，对于不同的相机都不一样，而且对于同一个相机，不同的环境下也不一样。如果你在冰天雪地里拍摄，那么热噪点也会少一点，需要自己去尝试。（这也是为什么星野摄影会用冷冻CCD来降噪的原因）

我们并不是说一定要找到最佳的点，只要知道这个原理，找一个差不多的平衡点就行，如果希望进一步减少噪点，还可以使用堆栈技术

顷刻坊

从学习摄影开始大多都会告诉你，在拍照时尽可能使用最低的ISO，因为，当ISO很高时，对图片质量影响较大。但在一定条件下，高ISO也可以拍出很多高质量的图片。

在你需要高ISO拍片时，你可以增加曝光度，这样就降低了画面的对比度，可以减少噪点。

你在拍摄色彩艳丽、纹理比较多的图片时，完全可以使用高ISO，这样拍出的图片，会使你眼前一亮。但当你拍摄的是单一色彩的图片时，是不建议是高ISO，这样噪点会非常明显。

缤纷里

首先看你所拍的照片的用途，如果只是网上发布或只需要小图，高lS0不影响画质，如果要放成大幅面照片，那就要设置低lS0才能产生优质高画质照片，后期软件降噪也只能稍为改善画质，不能解决提高画质的根本问题。

關鍵字: 严重 噪点 图片