“帶貨王”楊冪或許沒有想到，因她大熱的法國輕奢品牌Sandro，控股者居然是中國山東一家民企。
除了Sandro，同樣擁躉者眾的法國品牌Maje，也是這家名為“如意”的山東紡織企業的囊中物。其最近的一次動作，是在今年二月收購了瑞士奢侈皮具品牌Bally，市場傳言，Bally標的價格約為7億美元。
事實上，如意集團，只是中國企業出海漁獵大船中的一艘。Bally事件後不久，復星國際高調收購了法國高級時裝品牌Lanvin。
中國消費者對奢侈品的“買買買”早已名聲在外，如今，中國資本對奢侈品牌的“買買買”，同樣出手果敢、毫不遜色。
走，出海去
據業內人士透露，母公司JAB去年八月正式宣佈啟動出售Bally程序時，最初競購名單上並無山東如意。不過，中方資本並沒閒著，復星國際、七匹狼、赫美集團全都出現其中。
中國民企海外競購奢侈品牌勢頭之強、決心之大，在收購Bally一役上可見一斑。
入局者皆非新手。
復星集團，2011年入股希臘珠寶集團Folli Follie；2013年入股美國高端針織品牌St John Knits和意大利奢侈品男裝Caruso；2014年收購德國時尚品牌Tom Tailor 23%的股份。2018年開年，除收購Lanvin外，復星旗下公司還拿下了奧地利高端內衣品牌Wolford。董事長郭廣昌曾在央視節目上表示，集團一度意欲收購Prada和Moncler。
似乎是為了彰顯佈局海外奢侈品行業的決心，復星更是在近期成立了時尚集團，管理復星的相關資產及尋找投資各類全球品牌的機會。
赫美，這家靠儀表研發製造起家的中國企業，2013年以鑽石珠寶行業為切入點收購每克拉美后，於2016年正式進軍時尚業。去年7月，他們收購了從事全球奢侈品牌服飾授權零售業務的上海歐藍100%股權；8月，斥資5.6億收購擁有Armani、Hogan和Dolce&Gabbana等多個奢侈品牌代理權的溫州崇高百貨100%股權；10月，以8億現金收購彩虹集團旗下四家子公司各80%股權，獲得包括Armani、MCM、ESCADA、Versus、Versace等多個國際大牌的運營管理權。
四月內佈局數百家門店、拿下數十家國際品牌，被業內稱為“收購狂人”的赫美，不負此名。
七匹狼，儘管其國內二三線城市的專賣店常與鹽酥雞門店比鄰，但海外之路卻洋氣異常。去年八月，這匹“狼”成功傍上“老佛爺”，以3.2億元人民幣投資獲得Karl Lagerfeld（國內俗稱“老佛爺”）大中華地區的商標使用權。而Karl Lagerfeld本人，則被全球時尚界人士視為宗師級人物。
儘管中國土著與歐洲貴族的聯姻引發了時尚人士哀嚎一片，但從不缺席米蘭時裝週的七匹狼，無疑在與國際時尚接軌的道路上再次彰顯了野心。
最後入局的山東如意，前身為成立於1972年的濟寧毛紡織廠。早在2010年，如意便開始海外收購，首戰即成為日本成衣巨頭RENOWN第一大股東；六年後，如意再次發力，斥資13億歐元收購擁有Sandro，Maje和Claudie Pierlot的法國時尚集團SMCP的70%股權。
雖然彼時Sandro，Maje正因楊冪等明星的青睞而大熱於社交網絡，但對於此前市場估值為10億美元的SMCP而言，如意集團仍不免有冤大頭之嫌，因為按照公允估值，其控股價格至少溢價120%。
去年3月，如意再下一城，以1.17億美元的價格收購英國百年奢侈品牌Aquascutum；11月，以22億港幣控股香港高端男裝集團利邦；同月，又以1650萬美元的價格成為創新成衣設計製造商巴吉爾集團第一大股東。而如意毫不掩飾這一風向，其官網稱：“過去十年，如意將重心轉向全球資源配置。”
如意掌門人、人大代表邱亞夫日前在全國兩會上透露，該集團目前已擁有了30多個國際品牌及覆蓋110個國家地區的5000個品牌門店，並笑稱：未來中國的時尚之都很可能出現在孔孟之鄉山東。
不得不提的另一位出海“勇士”，是深圳歌力思。這家品牌知名度甚微的本土服裝商，自2015年起，相繼收購了德國女裝品牌Laurèl、美國輕奢品牌Ed Hardy、法國設計師休閒品牌IRO，又在去年以3700萬元的價格獲得美國華裔設計師品牌VIVIENNE TAM中國大陸運營權。
毋庸置疑，歐洲企業稱霸的奢侈品市場上，悄然崛起的中國競爭者表現出的氣魄和膽量，如盧浮宮前跳廣場舞的中國大媽一樣，對貴族的眼球和心臟進行著雙重打擊。
狂買一萬億
麥肯錫《2017中國奢侈品報告》中稱，中國消費主力軍在全球奢侈品上一擲千金，備受業界矚目。
放眼全球，中國消費者為最大的奢侈品消費群體，佔比超3成。2017年中國奢侈品銷售額達人民幣1420億元，較2016年增長約20%，創下自2011年以來最大增幅。
這份報告預測，中國消費者仍將是全球奢侈品市場增長的最大引擎之一，2025年中國富裕人群將買下全球44%的奢侈品市場，也就是1萬億人民幣的貢獻值。
貝恩公司的《2017年中國奢侈品市場研究》則指出，政府進一步促進鼓勵國內消費、對代購加強管控，以及頂級奢侈品品牌開始積極調整國內外市場的價差，是中國內地奢侈品市場反彈的主要動因。
縱觀歐洲LVMH等知名奢侈品、時尚集團，無不是通過不斷併購實現成長。龐大的利潤和資本的持續循環，是奢侈品集團的核心驅動。
奢侈品牌Gucci的母公司開雲集團2017年財年銷售額破150億歐元，淨利潤同比大增120%至17.8億歐元。令人豔羨的利潤和淨利率，是中國企業趨之若鶩的重要原因，能在其中佔據一席之地，無論從經營或投資角度來看，都不失為一筆好買賣。
更何況，國際大牌的影響力之大，早已令走消費路線的國內品牌生存空間備受擠壓。就在剛剛結束的兩會上，邱亞夫在山東團發言時稱：“中國生產的襯衫只賣110元，而國外品牌賣到8000元；國內生產的西裝500塊錢出去，外國的西裝能賣到5萬，這就是品牌的差距。”
因此，如意集團在過去10年將重心轉向全球資源配置。這一如意算盤打得很清楚，要通過收購國際大牌，在其基礎上培育研發中國自己的品牌，以整合時尚資源。
邱亞夫的宣言就極為高調，他表示：“海外收購，就是要讓大牌為我所有為我所用。”
救世主，還是接盤俠？
政策利好也是民企海外“大撒把”的重要因素之一。
儘管2017年中國對外投資受到強監管，但隨著中國經濟增長的驅動從投資轉向消費，消費領域的境外收購併未受過多影響。
何況，還有一帶一路政策加持。
去年八月，商務部發言人明確表示，商務部將深入推進境外投資管理體制機制的改革，努力做到“三個確保”。其中之一，就是確保“一帶一路”建設順利推進。
奢侈品收購的主戰場，正是在“一帶一路”的歐洲段內。
湯森路透發佈的《2017年中國併購交易報告》指出，儘管今年以來中國海外併購交易下降37%，但”一帶一路”沿線地區併購交易金額創歷史新高，達461億美元，已超過2016年全年305億美元的總金額。
而對於一些海外奢侈品牌來說，過去數年發展之路並不順暢。尤其是歐洲品牌，債務危機導致宏觀經濟形勢惡化，消費意願、能力雙重降低，電商數字化又帶來一定程度上的衝擊，以至於其表面風光，但度日艱難。
如Lanvin，從2012年後一直在走下坡路，2016年全年其銷售額進一步大跌，出現該公司十年來首次虧損；而Karl Lagerfeld在中國的品牌宣傳並不深入，產品推廣力度也稍嫌不夠。因此，接受中方入股或出售控股權，在中國企業的加持下進一步開拓並深入中國市場，未必不是好選擇。
另一種境況則有所不同。如SMCP在被如意“招安”前，已然可以上市。如意的入股，更多的是以中國金主的身份，帶來更大的中國市場發展潛力，公司估值由此水漲船高。
而在被如意收購後的2017年上半年，SMCP手中的Sandro、Maje、Claudie Pierlot亞太地區的銷售額增長了51%。2017年10月，SMCP在法國巴黎泛歐證券交易所上市，折算市值將近120億元人民幣。
同樣，對於每年全球近一半商品被中國消費者買走的Bally來說，眼前這場交易，更是令其未來發展充滿更多的可能性。“下嫁”給七匹狼的“老佛爺”，其本人也意識到中國消費群體潛力巨大，近幾年頗為重視在中國的發展。對於外國大牌而言，試圖擴大在中國市場的消費群體，經驗豐富、信譽良好的本土企業，無疑是重要抓手。
郭廣昌就曾在採訪中表示：“品牌看重的更多是復星國際化佈局和中國豐富的資源與落地能力。外國品牌在中國及亞洲發展，復星可以提供非常多的協同和幫助。”
殊途同歸
細數競購Bally的中國資產方的海外競購之道，不難發現，儘管都是“買買買”，出手路數卻頗有不同。
從收購方式上來看，一種以如意、七匹狼為代表，以戰略入股或全資形式直接收購品牌；另一種則以赫美為代表，在渠道資源上進行佈局。
二者各有利弊。前者可提升中國資本的國際聲譽，但收購後的經營管理難度不小，對經銷商渠道的控制力也相對較弱；後者從渠道入手，成本低、資產輕，看起來更為務實，但苦於對品牌方的約束力較小，一旦品牌方策略失誤，赫美的風險與壓力也隨之增大。
第一種模式中，又分兩種不同方向。
一種如山東如意，走的是產業鏈上游到下游的縱向發展路子。
多年來，如意深耕服裝紡織行業產業鏈上游，旗下兩個板塊的業務分別為毛紡織行業以及服裝業，擁有從原料、紗線、染色、面料，到織造、縫製生產等一整條產業鏈。如意是中國製造的典型代表，也是世界上唯一一個銷售額超過100億元的傳統紡織企業。
消費升級背景下，上游企業面臨市場低迷、產能過剩的壓力，從供應商向奢侈品牌的轉變，可看作是如意拓展新的增長點的轉型之路。
一種如七匹狼，選擇的是平行拓展的戰略。其在國內已經形成比較成熟的男裝品牌，去海外併購女裝品牌或其他產品線，作為原有品牌的補充或升級。
當然，還有復星這樣專業的投資機構。除自己進行投資外，復星還被越來越多中國服裝企業找上門來聯合，進行海外收購。復星也坦言，其資本運作能力和海外併購經驗，正好為多數傳統產業公司所需。
迷霧般的未來
堪稱瘋狂的海外併購，究竟是一種毫無理性的瘋狂，還是中國品牌以曲線救國的方式走出去的必經之路？顯然，隱身於大牌背後的中國企業，還沒有給出明確的答案。
“通過資本的力量將國際時尚資源為我所用，是中國服裝行業追趕國際水平的最優路徑。要想知道如何做好時尚品牌，必須找到時尚的源頭，所以如意在法國、意大利、英國、日本做了一系列併購。”邱亞夫這樣闡述其頻頻併購的邏輯。
但顯然，國內品牌頻頻的出海併購歐洲奢侈品牌，也遭致了不少的質疑。
那些被中國企業收入囊中的奢侈品發展如何，隱藏在其背後的中國買家得到了怎樣的助益？在業內人士看來，這兩個維度才是判定收購是否成功的標尺。
以如意集團為例，在其資本助力之下，SMCP於2017年10月20日成功登陸巴黎泛歐證券交易所，估值超20億歐元。在德勤發佈的“2017年全球奢侈品百強”榜單中，如意控股旗下的SMCP、Renown分別位列51位、58位，如意控股也是該榜單上唯一通過控股進入服飾類奢侈品百強的公司。
但即使如此，與如意集團當初併購時的估值，也還有一定的差距。披露的數據顯示，如意集團併購SMCP時，後者的估值就已經虛高至140億人民幣以上。值得一提的是，併購SMCP股權價格，相當於如意集團過去一年淨利潤的200餘倍。而如意集團的當下市值，尚不足50億元。
與如意集團相比，以57億接棒Teenie Weenie的維格娜絲更讓外界憂慮，要知道，維格娜絲自身市值只有38億元人民幣。在上市後，其淨利潤更一路下滑，短期難言樂觀。據路透社報道，這筆收購對於維格娜絲來說是一筆鉅額投資，其為Teenie Weenie付出了頗高的溢價。
有資料顯示，這些來自國內A股的上市公司，大都是通過舉債、借貸或增發等途徑所籌措的資金進行併購。這種內融外購或內保外貸的併購之路，已經引起了業內人士的關注。某種程度上，其對資本市場無疑是一種抽血行為。
而另一方面，併購方所希冀的宏偉版圖，並不能夠在短期內轉化為對本土股東的回報。而且，在消費升級和新零售的背景之下，對於併購品牌的後續整合、落地，仍面臨著巨大的資金缺口。
在中企併購國際品牌方面，有吉利併購沃爾沃這一堪稱教科書般的案例，也有聯想併購摩托羅拉手機業務後的無奈折戟。至少在奢侈品牌領域，尚無一個成功案例可供參照。
與此同時，對新購品牌的整合消化和後續管理，則是中國買家們所面臨的當務之急。業內分析人士認為，中國本土的買家們在品牌文化、投後管理還缺乏一定的駕馭能力，對併購的後續前景，也持觀望態度。
客觀而言，中國製造長期以來一直被詬病為“低端”，即使是本土的消費者，有時亦對此頗有微詞。
所以，當那些歐羅巴風情的西域品牌成為中國資本下的依附者之後，還會否像此前一樣趨之若鶩般甘為擁躉？這些，都是值得中國的資本買家們深思的問題。
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