要说将时尚同各艺术密切结合，借神话典故、历史文化、人文思想来演泽时装秀,让人沉醉在另一个无秩序无法章的自由世界里，那可能要提到近几年的Gucci（古驰）。自从设计师Alessandro Michele于2014年接手Gucci品牌以来，总不断散播出惊人的时装故事片,让人觉得服饰不仅仅是一层表皮上的华丽品，更有让人掘不完的内涵故事。
再述述Gucci这个品牌的历程
Gucci,中文古驰，它诞生于一位意大利人名为Guccio Gucci（古琦欧·古琦）1920年在意大利佛罗伦萨开的一家经典又精致的皮具店。这位创始人年轻时，曾经以侨民身份在巴黎和伦敦的酒店里做过服务性工作。他对温文尔雅的客人手提奢华的行李箱印象深刻。在离开伦敦前，拜访了伦敦有名的H.J. Cave & Sons皮革奢侈品公司后，便回到他的家乡开起他的皮具店。接着与他的三个儿子一起将此店扩展到意大利其他地区，并拓宽了产品线，除了精美皮革配饰（比如手袋、鞋子）外，还增加了带有LOGO图案的丝绸与针织物。随着由他儿子接管后，向外渐渐地扩张，各地文化与名流的影响，更加扩大了产品范围，提高了品牌威望。在1950年代，Gucci就成为首屈一指的奢侈品牌。持续到70年代仍是蓬勃发展，但到了80年因为内部家庭纠纷使Gucci陷入灾难的边缘。Maurizio Gucci(毛里齐奥-古琦，创始人孙子）接管此品牌后，解雇了他的叔叔Aldo(创始人的儿子），后来因偷税漏税而入狱。1988年，被迫将家族企业卖给投资机构Investcorp。1995年毛里齐奥在米兰被他前妻雇佣的一名杀手杀死。
后排（从左向右） Giorgio,Maurizio,Roberto,Alldo,Alessandro
1989年，Gucci公司聘请了一位美国时尚顾问Dawn Mello（道恩·梅洛）担任该品牌的成衣设计兼时尚编辑来重塑Gucci的声望。后来意识到Gucci以往的形象与品牌价值，梅洛于1990年又聘请了设计师Tom Ford(汤姆福特)接管成衣设计。1994年，福特被晋升为该品牌创意总监。2003年，Gucci被开云集团（原名为Pinault-Printemps-Redoute，后更改为开云）以60%股份占了所有权，福特也于2004年合同到期离开了Gucci。中间像其他奢侈品牌一样也经历了设计师被更换的桥段，2014年便由在Gucci从低做起为止12年的设计师Alessandro Michele接手。
Tom Ford为Gucci1995年的第一场秀
Tom Ford为Gucci2004年的最后一场秀
2019年春夏秀
2019年春夏系列，设计师Alessandro Michele似乎在用“法国三部曲”为其而谱，第一部是5月份底在罗马墓地举办的那场惊悚而又戏虐演出；第二部是7天前以《希伯来圣经·创世纪》里诺亚方舟大避难为主题的拍摄度假系列影片；最后一部就是目前要讲的巴黎剧院之夜曲。
T台选扯
设计师Alessandro选择了巴黎的Le Palace剧院，用“杂乱无章”时装表演来沉思巴黎的历史。他说“这里到处充满了战争遗迹，充满了时尚残留。”
Le Palace建于17世纪，早期是巴黎有名的音乐厅和电影院。1970年代到80年代受到纽约著名夜总会Studio54的影响，将其改为巴黎最热门的夜总会，便臭名昭著。后来随当时剧院业主Fabrice Emaer的去世，此夜总会也被关闭了。
这里曾聚集了许多有名的艺术家、思想家、音乐家、设计师，比如说有着时尚”老佛爷“之称的Karl Lagerfeld（卡尔·拉格斐）、法国思想家Roland Barthes（罗兰·巴特）、美国”波普领袖”Andy Warhol（安迪·沃霍尔）、法国艺术家、插画师兼平面设计师 Jean-Paul Goude 、歌手Grace Jones（葛蕾丝·琼斯）、日本服装设计师Kenzo(高田贤三）、中性风开创者Yves Saint Laurent（伊夫·圣洛朗)等。他们在这里组织了主题夜、舞会、现场音乐会、时装秀、及私人聚会。里面还有新浪潮朋克（New Wave)、迪斯科、爵士等地下室风。
法国思想家、社会家、评论家巴特（Roland Barthes）评论“Le Palace不像其他的夜总会，这里汇聚了最初散发出的乐趣，是保存最好的剧院，表演”凝视“（这里是预示了一种权力关系，凝视者为主体，被凝视者是客体。就比如说在中国传统的权力模式和分工模式中，女性都是处于绝对的弱势地位，男性则坐拥名、利、权，用一种审视自上而下的视角“凝视”女性，限定了女性的视线和目光范围。）、演泽当代振奋人心的事迹、科技进步带来新视觉的探索、舞蹈的愉悦、艳遇的诱惑。而这些渗合在一起形成了一种既是极为古老的东西-颂扬，又是与常规娱乐完全不同的快乐感-一种让人们在夜间感到幸福的伊甸园。这种奇幻具有综合性、全面性、复杂性的印象-一个身处自我满足的地方。“
开场片
他借意大利前卫戏剧家Leo de Berardinis（中文简称里奥）和Perla Peragallo（中文简称佩拉）1970年代合作的影片打开了这场时装秀。里奥与佩拉是意大利实验剧中最激情、最越轨、最颓废及最难以规范的二人组合。对他们来说，戏剧不仅仅是一场制造已知的美感表演，还可以为另一种人生创造怀旧情怀，可以颤动道德与政治张力，可以诗意地酝酿转型。他们构建了一部部妄想、狂野、碎片化的情节。他们能将各种流派和学院之间整合出不再壁垒分明的剧场语言，比如将喜剧和戏剧合并，将艺术与流行连接，产生出多重诗意的复合体。
这场时装秀又像奇幻片《盗梦空间》一样穿过一层又一层的梦境空间，目的不是梦的尽头，而是每一层梦的奇幻-有过去、现在、未来的时空。同时又让人们置身于一个无性别区分的自由世界，有女性穿着男性强汉的服饰，男性穿着女性的花裙。 它也是一场向举世闻名的设计师致敬，在裁剪上，里面有YSL设计的阴影；面料褶皱处理，有日本设计师Issey Miyake（三宅一生，褶皱大师）的手笔；错综复杂的褶皱荷叶边，汲取了意大利“建筑时装师”Roberto Capucci的轮廓。
那就让我们一起来看看他的2019年春夏秀里的T台照来巩固一下以上的内容吧！
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