蔡澜说：“喝烈酒的人，到了最后，一定喝单一麦芽威士忌。而喝红酒，到了最后，一定以法国的勃艮第（黑皮诺）为首， 天下老饕都一样。”
这话有两层意思——
其一，黑皮诺的美并不那么容易理解，没有一定经验，并不能喝出她的好；
其二，黑皮诺的品质冠绝葡萄酒。
确实，名头最响的葡萄品种是赤霞珠，但如果让人们下半辈子只能喝一种葡萄酒，相信最多的人还是选黑皮诺。这是个值得用一辈子去探索的品种。
觉得黑皮诺已经名满天下，你也已经很了解了？
先别那么肯定！今天我们就来聊聊黑皮诺那些出人意料的冷知识。
黑皮诺浅淡的颜色给人一种差酒的错觉
1. 种植面积最大的黑皮诺产区
99%的人都以为黑皮诺种植面积最大的产区是勃艮第。
这也难怪，勃艮第是黑皮诺的发源地，也是黑皮诺名气最响的产区。
但其实，香槟才是黑皮诺最大的产区。
人们弄错也正常，因为香槟的黑皮诺不会引人注意，只是在默默的在酒里发挥着自己的作用。
大部分香槟由黑皮诺，霞多丽，莫尼耶品诺3个品种混酿而成，但瓶子上通常不会标明酿这瓶酒的葡萄品种。因此人们都没有想过自己的香槟里有多少黑皮诺。
再加上大部分香槟的黑皮诺只轻微压榨，跟本没有任何颜色，看起来都是“白葡萄酒”（除了少数桃红香槟），人们更加无法把黑皮诺和香槟联系起来。
香槟的黑皮诺种植面积高达13000公顷，勃艮第只有10000公顷而已。
2. 最昂贵的黑皮诺
众所周知，勃艮第的罗曼尼康帝 （Romanee-Conti）长期稳坐最昂贵黑皮品诺的宝座（当然，黑皮诺价格的第一名，就是所有葡萄酒价格的第一名）。
但最近，这一宝座已经变成了康帝和乐桦Leroy Musigny轮流坐。
照这个趋势下去，在不久的将来，Leroy Musigny将独占最贵黑皮诺和最贵葡萄酒的宝座。
实时数据，Leory Musigny是全世界最昂贵的葡萄酒，康帝第2Wine-search2018年
Leroy价钱连连上涨，和庄主兼酿酒师，Lalou Bize-Leroy已经高龄有关。1932年出生的勒桦夫人，今年已经86岁，随时可能离去（我们真诚希望这一天不要到来）。也就是说，Leroy现版本的酒随时可能绝版。
再加上，Leroy在Musigny这块特级园只有0.27公顷的地，每年只出产少得可怜的600瓶酒。
真是一瓶难求。
相较之下，康帝年产量虽然也仅仅只有5600瓶，但比起Leroy Musigny来，依然是小巫见大巫。
绝版的可能，加之极低的产量，也无外乎Leroy Musigny涨成了全世界最昂贵的葡萄酒。
如果你对Leroy酒庄的故事感兴趣，文末有链接。
3. 最贵的拍卖酒不是黑皮诺
在最昂贵国际均价葡萄酒的榜单上，黑皮诺长期霸榜。
榜首毫无疑问是黑皮诺，前10位里更是占据6席（其中4席都是Leroy的酒）。
但在拍卖市场，黑皮诺并不是那么吃香。
全世界最昂贵的10瓶拍卖酒，没有一瓶是黑皮诺。
赤霞珠和波尔多仍然是这个市场里的最大赢家。
比如世界上最昂贵的拍卖葡萄酒，1992年Screaming Eagle：
落槌价500000美金/瓶（折合大约340万人民币）
其它的还有1947白马（304375美金，下同），1869拉菲（230000），1787玛歌（225000），1811年滴金（117000），1945木桐（114614）等等。
原因很简单，黑皮诺被市场追捧价格起飞，也就是这2、30年的事。
高价拍卖的酒年代通常都更久远，出名的历史也更久。
和普通市场不同，拍卖需要酒商和高端藏家建立起收藏库，方能在某个领域形成有规模的拍卖市场，然后逐渐抬升这个领域的拍品价值。
这需要时间。
相信不出时日，黑皮诺在拍卖市场也会大放异彩。
4. 最爱黑皮诺的国家
虽然法国是黑皮诺的起源地，勃艮第和香槟更是黑皮诺的头两大产区。
但黑皮诺的总产量在法国依然排不上号，仅仅是法国的第7大品种。
最爱黑皮诺的国家当属瑞士！
瑞士对黑皮诺爱的深沉，是瑞士的第1大品种！
黑皮诺的种植面积甚至超过了瑞士的代表品种Chasselas！（你能想象在澳大利亚，任何一个葡萄品种能超过西拉吗；或者在新西兰超过长相思）
只不过瑞士人特别认自己国家的酒，所以瑞士酒出口的很少，导致在国外很难喝到瑞士黑皮诺。
另一个很爱黑皮诺的国家是德国。
外人对德国的印象只停留在啤酒和雷司令上。
殊不知德国的黑皮诺产量也很大。
在这里，黑皮诺被称作Spatburgender，是德国的第3大品种。而且德国的黑皮诺种植面积还在快速增长中，很快会超过Muller-Thurgau跃居第2。
德国的很多黑皮诺品质极高，是除了勃艮第外水平一等一的产地。
同样，德国的黑皮诺也基本在德国本土被喝光。想喝到，是要花点功夫了。
5. 黑皮诺品质差别之谜
你可能知道，黑皮诺水平好的特别好，那差的也真是特别差。
几乎找不到任何一个葡萄品种能有黑皮诺这样的品质差距了。
但你知道这是为什么吗？
首先，黑皮诺极其爱变异，导致黑皮诺有超过50个克隆品系（clones，你可以理解为黑皮诺这个品种下面更小的品种区分）。
每个克隆品系都有自己的味道特点和适应的气候。
大部分酿酒师完全搞不清哪个品系更适合自己的酒庄。
研究透这些品系已然十分困难。
等你研究好了一个品系，开始种，你会发现，黑皮诺特！别！难！种！
先别说味道，能把黑皮诺种活就已经很不容易了。
樱桃好吃树难栽，说的就是黑皮诺了。
其次，黑皮诺果实的味道极难控制。
黑皮诺也对风土极其敏感，一点点风土的改变，就能被黑皮诺敏锐的反应出来。
气候热了不行，果酱味倒胃口；冷了也不行，直接酿出小酸水。
黑皮诺果实还极为紧密、不透气，容易受到霉菌的威胁，更要命的是一颗腐烂就会威胁整串葡萄。
最后，酿酒更是困难。
能把黑皮诺酿好的酿酒师，肯定是水平最高的酿酒师。
好黑皮诺最大的魅力，就是那股“仙气儿”——空气般轻飘柔美，但又充满了硬实力。
轻柔和硬实力，这根本是两个完全相反的方向。这虚无缥缈的感觉很难用理化数据来概括。
正是因为如此，把握黑皮诺的平衡才如此困难。
但在顶级酿酒师手里，黑皮诺就是能同时做到这样相反的两个特点。
也只有黑皮诺能做到。
这可能就是为什么，黑皮诺能卖到全世界最贵吧。
也可能是为什么蔡澜先生说：喝红酒，到了最后，一定以法国的勃艮第（黑皮诺）为首，天下老饕都一样。
文 | 陈知人
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