中美贸易战打的如火如荼，害得高科技出口型企业们被殃及池鱼，投资者风声鹤唳。
是时候转变思路，关注一下内需消费升级产业了。
近段时间，君临关注过经济型酒店向中端酒店的升级，关注过传统文具向时尚创意文具的升级……
你有没有发现，我们的生活中，正涌现出越来越多的“轻奢品牌”。
这些品牌提供的产品和服务，没有奢侈品那么高不可攀，却又带有精致、时尚的独特体验，价格稍微比大路货贵一点，却也能接受，很明显击中了越来越壮大的中产人群的需求。
比如星巴克、喜茶、亚朵、网易严选，无疑都是这股潮流的拥抱者。
而今天的主角，歌力思（603808），同样在此发力。
1
歌力思是一家女装企业，旗下有三条产品线：Ellassay、Ellassay Weekend 和 Ellassay First，分别对应正装、休闲和高级系列。
2013年也推出过一个仅在线上销售的女装品牌唯颂（WITH SONG），主要针对年轻女性的快时尚需求。
如果仅仅如此，歌力思不会纳入到我们的关注对象中来。
因为很简单，中国的女装行业是一个竞争极其激烈的市场，如果仅靠本土设计师的产品和设计，是很难在市场上脱颖而出的。
你必须跳脱出来，建立一个更高维度的商业模式。
2015年上市之后，歌力思也意识到传统增长方式的瓶颈，开始借助资本的力量，蜕变新生。
歌力思是这么思考的：
女装品牌的核心竞争力是设计，本土设计师在与外国设计师的对垒中，往往缺乏时尚触觉，显得土气。
看看这么多年来，统治中国女装市场的高端奢侈品和快时尚品牌，清一色都是来自发达国家的，就很清楚了。
那么中国企业有没有机会呢？
当然是有的，其中最瞩目的一股风潮就是所谓的“潮牌”。
高端奢侈品牌其实已经是泡沫了，他满足的是一部分新富人群的品牌虚荣心理，而相反的，对于从小就生活在衣食无忧中的00后来说，反而就没那么需要了；
快时尚品牌也已经触及天花板了，当穿出去经常有“撞衫”概率的时候，你一定有那么些不爽；
于是现在的年轻人，更热衷于追逐一些小众的设计师品牌，也就是所谓的潮牌。
这其实是轻奢文化在服装行业的反映，跟喜茶、网易严选们的流行如出一辙。
但要想抓住这个机会，可不能仅仅依靠本土的服装设计师们。
于是歌力思想到了对海外轻奢女装品牌的收购，引入他们的设计力量，改造自身的品牌基因。
说干就干。
2015年，歌力思收购东明国际100%股权，间接取得德国女装品牌Laurel在中国大陆的所有权和经营权。
Laurel可以说是大有来头了，它是德国高端女装品牌之一，原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下业务线，主打简约时尚、优雅精致的风格。
为了避免与公司主品牌趋同，保持Laurel的风格度与全球的Laurel风格统一，2016年，公司募投1.66亿元扩建Laurel品牌中心。
他的设计团队也是独立的，一年两次与德国设计团队沟通、培训与学习。
2017年前三季度，Laurel品牌在国内新开设12家店铺，合计一共有29家，实现主营业务收入6355万元，同比增长360.19%。
都说法国是时尚的发源地，收购一个法国品牌也就很自然了。
2016年6月，歌力思增持前海上林股权至65%，间接获得了法国轻奢品牌IRO的控制权。
IRO是街头朋克风和时尚风结合的轻奢设计师品牌，其设计理念是“street girls”和“fashionable women”。
目前，IRO在全球拥有16家直营店，主要分布在法国、美国、德国、英国、西班牙、丹麦和意大利7个发达国家。
这个品牌的业务规模并不大，门店网络却铺得挺广，原因何在呢？
原来，IRO很受海外网红们的欢迎，包括Kate Moss、Anja Rubik等一些超模都是她的粉丝，
有了粉丝就好办，各种抢购需求自然是一波接一波的。
直营店，其实只是她在所在国的形象担当，更多的业务渗透还是得靠代理商们来实现。
很明显这是一个依靠设计竞争力，轻资产运营的潮牌典范。
也因此，IRO进入中国之后，发展速度极快，目前已经有29家门店了，上海港汇广场、北京SKP、南京德基等高端购物中心都可以见到她的身影。
尝到甜头的歌力思，再接再励。
2016年2月—2017年1月，歌力思先后三次合计收购了唐利国际90%股权，获得美国潮牌ED Hardy（包括其副品牌 Hardy Skinwear、 Baby Hardy）。
你没看错，这次是一个美国潮牌，由美国的纹身设计师创办。
在Ed Hardy的品牌文化里，你经常能看到各种飞鹰、猛虎、骷髅、匕首等纹身图案，还有东方味浓厚的龙、鱼、刺绣泼墨等亚洲元素。
个性如此的张扬独特，自然深得新新人类的追捧。
不用担心水土不服，因为国内的明星们对她也是呵护有加。
女星刘嘉玲通过个人创立的华悦国际，持有唐利国际20%股份，而刘嘉玲也顺理成章的成为了Ed Hardy的品牌代言人，新系列Skinwear则由吴奇隆担任品牌代言人。
2017年8月，歌力思再次收购薇薇安谭公司75%股权，获得美国设计师品牌VIVIENNE TAM在中国大陆的所有权。
这个品牌的特点是擅长跨界，经常和一些外部品牌合作，搞搞新意思，像星巴克、微信、迪士尼、文华东方酒店，都曾经是他的合作对象。
又比如2018年春夏时装秀上，VIVIENNE TAM与电影IP跨界合作，将《捉妖记》里的胡巴元素融入设计中，为纽约时装周带来了些不一样的东方味道。
你看，上面这一堆设计师品牌，有玩IP的，有玩纹身的，有玩酷girl范的，有玩精致女人范的……
传统的中国女装品牌，可玩不出这么多花样，而如今，她们统统集合到了歌力思旗下，一个轻奢女装时尚集团，正隐然形成。
2
当然了，有了品牌和设计能力，还是不够的。
你还得有快速去货的能力，不然一堆衣服压在仓库里卖不出去，也实在让人烦恼。
去货的本质是渠道创新，传统服装品牌发展缓慢，很大的原因就是玩不转电商，线下渠道又被店铺租金和店员工资上涨挤压，利润缩水严重。
相反，玩得转电商的，这些年小日子过得都很滋润，比如韩都衣舍、裂帛、茵曼，不时传出上市的传闻。
对于歌力思来说，最简单快捷的方式就是收购一个成熟的电商代运营平台。
所谓电商代运营平台，即是指那些没有自己的品牌，主要为其他品牌商提供线上运营服务的公司。
他们的业务包括：商品企划、市场推广、产品包装、店铺运营、售后服务、ERP/CRM管理，数据分析等。
电商兴起十几年来，这已经是一个很成熟的行业了。
他们通常起身于草根，没有自己的产品设计能力，和大手笔打造品牌的资金，于是和传统品牌一拍即合，专注在电商运营的效率上精细化打磨，也走出了一条生路。
2016年8月，歌力思以2.775亿元收购了上海百秋网络75%的股权。
这是在电商代运营领域里颇有积累的一家公司，曾经服务过30多个品牌，覆盖中高档箱包、高端女装、时尚鞋履、轻奢珠宝等类型。
很明显，这正是歌力思所要补足的能力。
3
说到这里，你或许会有疑虑——
这公司说来说去都是靠的收购整合来的一堆业务，这样风险是很大的啊，未来谁知道会不会变成一堆烂摊子呢？
确实如此，从理论上来说，我们更喜欢依靠独特内生增长获得成功的企业。
他们更稳。
但收购也不代表着一定会失败。
本质上取决于管理层的战略，你是头脑发热，收购回来一堆不相干的多元化业务呢，还是围绕着核心战略，不断强化竞争力。
君临观察过国际奢侈品巨头的发展史，绝大部分在成长的过程中都经历了大规模的兼并收购。
以今日的时尚界霸主LVMH公司为例。
1987年，LVMH由皮具公司Louis Vuitton和酒业公司Moet Hennessy合并而成，集团涉及领域包括：葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品、香水化妆品、钟表珠宝以及线上精品零售。
自成立以来，LVMH从未停止收购的脚步，30年来买下的奢侈品牌高达60多个，平均一年两个。
截止今天，这些奢侈品牌在LVMH的高效率运营之下，通过4000家门店分销出去，合计市值高达1200亿欧元。
歌力思想仿效的，就是LVMH的这套打法——
首先通过收购，获得一个高效运营的线上分销渠道，然后引入各种具有设计感的潮牌，最终打造一个轻奢女装时尚集团。
多年以前，伴随着造房、挖矿带来的经济繁荣，欧美奢侈品牌经历了一段年均超过20%复合增长的黄金时代；
最近的五年，伴随着经济的转型，消费意识的转变，优衣库、H&M、zara等快时尚品牌也享受了一段美好时光；
只不过，这个过程中，本土品牌大多都没能抓住机会。
如今，轻奢潮流蔚然成风，电商渠道本土为王，歌力思似乎已做好了十足的准备。
閱讀更多 君臨 的文章
