衣身分割线的颡量转移和共担原则
版师平时制版时常会遇到各种弯曲状的分割线，大多数的版师是用第一种方法，中国十大女装品牌的版师很少使用第一种处理方法。图中a、b两条线的长度肯定不一样，即使调整长度让a=b，或者把a与b差值做容位，做出的成品在腰部也不够顺畅、自然，腰胯部容易起坑、起扭、起角。更好的方法应该是腰省正常朝下、转到需要的分割线，这个需要点技能基本功。另外：腰颡不要集中在一个分割线，把腰颡合理的分散到每条分割线，腰型会更圆顺漂亮，这才符合“颡量共担原则”。 此外，后片如果没有容纳肩胛颡的缝隙，同时又不想看到肩胛颡外观时，可以考虑适当增大肩斜度，进而省去肩胛颡的处理办法。 -山本服装打版
女西装袖和领的微调建议
涉及衣身结构平衡、胸部处理、后肩胛骨、空间立体感；袖型的前势、弯势、扣势，袖底不多布；领子翻折自然、圆顺。要注意的是微调是在观察样衣效果以后才能进行，而且可能历经多次才能最终满意。
平肩袖 的变化
体会：平肩袖重点在袖头 形状，大了不秀气、粗鲁、笨重，根据袖肥、胸围大小选择袖头宽度，一般10---11CM。袖子原型的框架如果是健康的、科学的，变化出来的袖型一般不会差。但最终的满意效果依然要靠反复微调来确保。耸肩袖 两种变化
上图为结构示意图，虚线为正常西装袖位置，耸肩袖耸起约2CM、借肩约3CM,在普通西装袖的基础上，袖山顶往上约+2.5CM+3CM（如下图） 。至于那几个褶应该车多大，这个不是我们去设定的，应该是+2.5CM+3CM之后把新袖山线画好，新袖山线减去前后袖笼线的差值为褶的总量，袖顶的褶最大，越往下的褶越小。要点是同高位往上的袖头的肥圆饱满要符合视觉审美，打褶的褶口、褶尖也要体现美观的原则。要想真正体现这个原则，微调是必不可少的。-山本服装打版
第一种耸肩袖，袖山头打褶
技术要点是同高位往上的袖头要肥圆饱满，打褶的褶口、褶尖也有讲究，总之反复推敲和调整会让看上去很一般的效果产生精品的感觉。
第二种耸肩袖，分割袖头
与第一种具有同样的要点：要耐心地做微调和修改
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