《延禧攻略》这部剧探讨清朝服装，也许还差些距离，清朝的服饰涉及太多历史故事和传统文化。虽说这部剧里的服饰有点接近清朝史册，古朴画风上更逊色于以往清代古装剧；但还有些服饰仍有些偏离历史。这部剧能成为热门榜的话题，也不得不佩服编剧于正的别具慧眼和俘获人心的画面设计效果，这部剧只能做为美感参考。
下面我们就借这部剧的一些细节来掰-掰清朝时代的贵族女性服饰最显著有哪些呢？
每次时代的演变都会促使服饰文化的迭代。清朝从皇太极于公元1636年改国号为大清起，共经历了11个帝王朝，牵动了中华服饰艺术风格的重大变化。清朝废除了明代的服饰，逼令薙发易服，但在某些方面，还沿用了前代的文化，就比如官服上的补子（系补缀于品官补服前胸后背之上的一块织物，以禽兽纹样来区分官员等级），仍按明朝的形式与制度区分官位，式样上只是比明代略小些而以，而且明朝是将补子用在常服（明代其中一种官服）上，清朝则是在补服（即是清代官服）上。清朝在服饰变革，最显著的是将宽衣大袖改为窄袖紧身，就比如马蹄袖。据史书记载，这是因为北方寒冷手冻，马蹄袖可以卷上掩下，卷上便于弓射，掩下则可御寒。
冠饰
冠-贵族戴的帽子，女性有朝冠、吉服冠，按季节又分为冬夏两种。
朝冠，只能皇太后与皇后佩戴，主要是冬朝冠，用薰貂（黄黑色的，找不到具体相关信息，有可能是味道过于熏人才起这名的）制成，上面缀着朱纬（朱-有红色之义，纬-横向纱、线，所以是指帽上面红线），三层顶，最顶部用东珠串起成条立顶（东珠，满语为“塔娜”。清朝时将产自于东北地区的珍珠称为东珠，用以镶嵌在表示权利和尊荣的冠服饰物上。），朱纬上周缀有有金凤七。
遮眉勒，其实类似抹额，在天气冷时，在额间常系。既美观又御寒。以黑绒制作为多，加缀一些珠翠或绣点花纹。由明代妇女所用的头箍演变而来。
金约，是皇太后与皇后朝冠的配件，在戴朝冠时需先戴金约，再戴朝冠，起到约发的作用。不过这部剧似乎没见到金约。只好截取其他电视剧参考。
吉服冠，一般配吉服，皇太后、皇后、贵妃有薰貂，少了金凤七，上面仍有朱纬，顶用东珠。一品命妇（俗称为“诰命夫人”）顶用珊瑚，二品顶用镂花珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等。似乎也没找到当部电视剧上有，只好选出以前的画像供参考
钿[diàn]子是清朝贵族女子平日梳旗头，一种珠翠为饰类似冠的头饰。它有两种，一种为实用钿，用来固定头发，无各种珠宝；另一种为装饰钿，镶嵌各种珠宝，具有装饰性。是在穿吉服不戴吉服冠时所戴。其中这部剧中惹人厌的尔晴大婚时戴的是一种装饰性钿子，只不过尺寸有些庞大。据闻，这种钿子形成是在光绪时期，也就是晚清时期。
旗髻，在头顶后左右横梳二平髻，形式有些像如意，被叫做“如意头”；在二髻间插双架成双角，又叫“架子头”；有的看像“一”字，又称为“一字头”。后来到了孝钦皇后（也就是慈禧）又制作新的髻式，比以往高大，满族贵妇们纷纷效仿，“大拉翅”的说法就这样创立，还有叫“两把头”。
耳饰，清朝满族妇女传统风俗是两边各戴三件耳饰。分为两大类，有流苏的耳坠和无流苏的耳环。以前把耳洞叫”钳“，所以就有”一耳三钳“的说法。
服装
朝褂，褂-单上衣或罩在外面的长衣，清朝一般视前中有纽扣。朝褂其实像长马甲，它是皇太后和皇后配合朝袍出席一些重大的场合穿。均为石青色，用织金缎镶边，上绣种纹饰。你可能觉得很奇怪为什么龙也可以在皇太后和皇后服装上，这是因为
乾隆时期增改服制，皇太后和皇后的服装前后可绣有立龙。
石青色绸绣缉米珠云龙双喜字纹绵朝褂
龙褂，只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。对于皇后龙褂的纹饰，据有关文献记载，有两种类型，而北京故宫所藏实物却有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江崖、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。
吉服褂，是皇子福晋、亲王与郡王福晋、公主所穿，款式与龙褂相同，只不过纹饰不同 。这位纯妃的吉服褂纹案似乎不是乾隆时期的。
朝袍，其实也是龙袍，只不过龙袍叫法较针对于皇帝，所以朝袍称于皇后更为贴切。袍-直腰身、过膝的长外衣，皇太后与皇后穿，右衽大襟、左右开裾，袖有袖身（可以理解为插肩袖）、接袖、综袖、马蹄袖端（袖口）。袖身为明黄色，领、接袖、综袖、袖端均为石青色。纹饰有三种类型：
第一种是绣金龙九，胸、背及两肩正龙各1条，前后襟行龙各2条，底襟行龙1条,间以五色云，或加福，寿纹，下幅饰八宝立水（俗称海水江崖，衣服边缘上的浪花型的图案。），领前后正龙各1条，左右及交襟处饰行龙各1条，袖端正龙各1条，袖相接处有行龙各2条。要据季节而定布料材质。
第二种是织绣五爪金龙8团，两肩、前胸、后背正龙各1条，襟饰行龙4条，下幅八宝立水。
第三种除了没有八宝立水外，其他同第二种。
蟒袍，是皇子福晋穿，款式同皇后朝袍，但纹饰为九蟒龙，蟒龙是爪上四趾，而皇家的龙为五趾，所以四爪（趾）龙为蟒。吉服，其实应就是常服袍，款式同朝袍，只不过花纹是除了龙外的其他图纹。据闻，蟒袍也被列为吉服。
氅[chǎng]衣 ，左右开衩高至腋下，开衩的顶端都饰有云头，而且它的纹饰更加华丽，边缘的镶滚更为讲究。在领托、袖口、衣领到腑下相交处、侧摆及下摆都镶滚不同色彩、工艺、花边、和花绦等
云肩，等于现在的披肩，古代安在肩部的装饰物，最初只是用来保护领口和肩部的清洁，后逐渐演变为一种装饰物。在元朝时已经成为了普通人的衣饰，到清代时，云肩普及到社会的各个阶层，特别是婚嫁时成为青年妇女不可或缺的衣饰。再后来，云肩多在岁时节令或婚嫁时佩戴。
斗篷，据传是从蓑衣演变而来，新石器时代 中国已有贯头衣、披单服等披风类服装。明清那时叫一口钟，无袖，不开衩的长外衣。清朝时一口钟有长短两式，领子有抽口领、高领和低领三种。清代中叶以后，妇女穿着斗篷很普遍，工艺上也更精巧，一般都用鲜艳的绸缎制作，上绣花纹，讲究的在里面衬以皮毛。行礼时须脱去，否则被视为非礼。披风长期流行于地中海地区，在11世纪前后盛行于欧洲。它也一直延续到现在，只不过款式与风格没那传统。
披领，是戴在朝袍与朝服肩上。
配饰
领约，是清朝妇女穿朝服时佩戴于项间，压于朝珠和披领上的饰物。
朝珠，原是佛教数珠的发展，清代皇帝祖先信奉佛教，梵文称满洲为“曼殊”的转音。佛教徒对清朝皇帝有“曼殊师利（就是文殊菩萨）”大皇帝之称。因此，清代冠服配饰中的朝珠也与佛教数珠有渊源。按清朝冠服制度，穿礼服时必须在胸前挂朝珠。朝珠由108粒珠贯穿而成，每27粒穿入一粒材质不同的大珠，称为”佛头“。 这里用最后的一位皇后的真仪容参考。
彩帨（shuì）-是清朝妇女穿朝服时挂在朝褂的第二个纽扣上垂于胸前的饰带，以色彩及无纹乡来区分品秩。
清乾隆帝之孝贤纯皇后朝服画像
1922年身穿朝服的婉容皇后
领巾，就是围巾，是在穿衬衣和氅衣时，在脖劲上系一条叠起来宽约二寸，长约三尺的绸带。穿法是从脖子后面向前围绕，右面一端搭在前胸。左面一端压过右端的上面再掩入衣捻襟之内。一般都是浅色，并绣有花纹，花纹与衣服上的花纹配套，更讲究点的话还钉有金线及珍珠。《延禧攻略》里没看到有，就截取翻拍的《如懿传》。
佩饰，有翠玉、青金石、珐琅等不同材料，要么悬于腰带上，或挂于胸前。还有将手串系在胸前纽处。
荷包香囊：按满族祖先女真人的传统生活习俗，外出行猎时都在腰间系挂”法都“，法都是用皮子（即毛皮、表皮）做成的皮囊，里面可装食物，囊口用皮条将口抽紧。后来他们强大后，效仿汉人用绫罗绸缎等丝绸制做荷包、香囊等实用又可装饰的小挂件。女子所荷包、香囊等挂在大襟嘴上或旗袍襟间的第二个纽扣上。年纪大的妇女也在腋下与巾子挂在一起。
扳指，由古代射箭钩弦的“韘”（shè）演变而来。
护指，又叫指甲套，清朝贵族女子留长指甲，以凤仙花戒指甲花染指甲的风习由来已久。
旗鞋，清代妇女受女真人削木为履的风习，穿木底鞋，称为旗鞋。在鞋底中间脚心部有一个高出10厘米多的高底，形状有的像花盆，称为“盆底鞋”，像船形的，称“船底鞋”，有的像马蹄，称为“马蹄底鞋”。鞋根都用白细布裱蒙，鞋面用刺绣和穿珠等工艺制作纹饰。慈溪太后那时，把鞋头做成一个凤头形，嘴衔珠穗，称为凤头鞋。
以上的信息大部分取自中国服饰历史文献。关于清朝还有很多服饰文化等待我们去学习，这里就不一一述说。下期，我们再讲讲细说哪些清朝的服饰被运用于国际时尚。
閱讀更多 時尚忘了跡 的文章
