2018 秋冬場上站了18 位畫師，受到18 世紀法國藝術家Élisabeth-Louise Vigée Le Brun 為靈感影響，她以替法國皇后Marie Antoinette 繪製肖像話而聞名，且在那時，她也是女性藝術家的先驅開拓者。這是Thom Browne 的灰西裝與18 世紀的相遇，也是另一場探討性別界限的展場，她們身穿著制服：卡其夾克、如裙襯般的超大七分寬褲，Thom Browne 表示：這些是彷彿Vigée Le Brun 會想在21 世紀所穿的衣服。
自2018 春夏後，Thom Browne 便有意將秀提升到高級訂製服的等級，本季秋冬以女性畫家用灰色法蘭絨繪出肖像為題，模特兒隨著Madonna 的〈Vogue〉開始進入秀場（“Strike a pose”），她們看似18 世紀的貴族，這是屬於Élisabeth-Louise Vigée Le Brun 和Thom Browne 的異想世界，其服裝結構突顯了女性肩臀腰，上窄下寬的輪廓變置對於Thom Browne 來說相當遊刃有餘，藉著不同的布料的揮灑，刻畫出有著受到高度讚美的欺眼（tromp l'oeil）元素、大理石雕塑的身軀或是用薄紗築購而成藝術身軀，18 世紀洛可可的高雅華貴、層疊花邊和蝴蝶結裝飾也在當中顯眼可見，其荒誕為這令人難以置信的偉大故事制定了故事情節，四位模特兒（腳踩三寸金蓮）以愛犬Hector 為雛形成了某種權力顛倒的象徵，彷彿女王出巡般，搭配著〈Who Let the Dogs Out〉，很明顯這是一種Thom Browne 的幽默 。
Vogue Runway認為，在#MeToo和#TimeUp的時代，其所傳遞的象徵是非常強大的，秀以曾得過奧斯卡最佳電影歌曲的《上班女郎》（Working Girl）〈Let the River Run〉做結尾，每一位模特兒在最後讓編輯和採購買家能夠看看當中的細節，我們在秀前5分鐘才縫完最後一朵玫瑰，其做工繁雜到讓Thom Browne不是在開玩笑的說： 我們這蝴蝶結是世界上最貴的。當然上面的刺繡都是手工縫製。
你會好奇這一切是為了什麼？《AnOther》編輯Jack Moss形容：Thom Browne可能會以其經典縮衣裝而聞名，但卻也是時尚界有著熱情戲劇化的設計師之一，在他的伸展臺，兩場男裝，兩場女裝，他喚起了某種崇高、吸睛的世界，以激起臺下觀眾情緒為己任。
在2018年春夏系列，Thom Browne將男女裝的距離拉得更近了些，他將女裝秀從紐約移師到巴黎，單純是為了他概念設計和秀場給了更多的空間，巴黎是一個擁抱真正時尚和概念性理念的城市，這是為什麼我會來這兒最重要的原因。我認為巴黎的時尚有著深厚的文化，雖說在美國也是如此，但那是有關運動裝和商業感，這沒什麼不對，可就不是我心中接觸系列的方式。Thom Browne在解釋2018春夏系列的夢幻童話故事時曾解釋，我不太懂商業服裝出現在伸展臺上代表什麼意思，對我來說，伸展臺可以傳遞更多東西，系列不僅僅只是服裝，也涵蓋著故事、情緒和許多體驗。
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