2018 秋冬场上站了18 位画师，受到18 世纪法国艺术家Élisabeth-Louise Vigée Le Brun 为灵感影响，她以替法国皇后Marie Antoinette 绘制肖像话而闻名，且在那时，她也是女性艺术家的先驱开拓者。这是Thom Browne 的灰西装与18 世纪的相遇，也是另一场探讨性别界限的展场，她们身穿着制服：卡其夹克、如裙衬般的超大七分宽裤，Thom Browne 表示：这些是仿佛Vigée Le Brun 会想在21 世纪所穿的衣服。
自2018 春夏后，Thom Browne 便有意将秀提升到高级订制服的等级，本季秋冬以女性画家用灰色法兰绒绘出肖像为题，模特儿随着Madonna 的〈Vogue〉开始进入秀场（“Strike a pose”），她们看似18 世纪的贵族，这是属于Élisabeth-Louise Vigée Le Brun 和Thom Browne 的异想世界，其服装结构突显了女性肩臀腰，上窄下宽的轮廓变置对于Thom Browne 来说相当游刃有余，借着不同的布料的挥洒，刻画出有着受到高度赞美的欺眼（tromp l'oeil）元素、大理石雕塑的身躯或是用薄纱筑购而成艺术身躯，18 世纪洛可可的高雅华贵、层叠花边和蝴蝶结装饰也在当中显眼可见，其荒诞为这令人难以置信的伟大故事制定了故事情节，四位模特儿（脚踩三寸金莲）以爱犬Hector 为雏形成了某种权力颠倒的象征，仿佛女王出巡般，搭配着〈Who Let the Dogs Out〉，很明显这是一种Thom Browne 的幽默 。
Vogue Runway认为，在#MeToo和#TimeUp的时代，其所传递的象征是非常强大的，秀以曾得过奥斯卡最佳电影歌曲的《上班女郎》（Working Girl）〈Let the River Run〉做结尾，每一位模特儿在最后让编辑和采购买家能够看看当中的细节，我们在秀前5分钟才缝完最后一朵玫瑰，其做工繁杂到让Thom Browne不是在开玩笑的说： 我们这蝴蝶结是世界上最贵的。当然上面的刺绣都是手工缝制。
你会好奇这一切是为了什么？《AnOther》编辑Jack Moss形容：Thom Browne可能会以其经典缩衣装而闻名，但却也是时尚界有着热情戏剧化的设计师之一，在他的伸展台，两场男装，两场女装，他唤起了某种崇高、吸睛的世界，以激起台下观众情绪为己任。
在2018年春夏系列，Thom Browne将男女装的距离拉得更近了些，他将女装秀从纽约移师到巴黎，单纯是为了他概念设计和秀场给了更多的空间，巴黎是一个拥抱真正时尚和概念性理念的城市，这是为什么我会来这儿最重要的原因。我认为巴黎的时尚有着深厚的文化，虽说在美国也是如此，但那是有关运动装和商业感，这没什么不对，可就不是我心中接触系列的方式。Thom Browne在解释2018春夏系列的梦幻童话故事时曾解释，我不太懂商业服装出现在伸展台上代表什么意思，对我来说，伸展台可以传递更多东西，系列不仅仅只是服装，也涵盖着故事、情绪和许多体验。
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