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荣昌区，这个重庆最西边的区。
从这里，往西走，跨过去就是四川。关于“成渝腹心”那样的表述，文字上千篇一律。然而，就这样来看，这些表述或描述，未尝能像一道地方菜肴那样，弄得那么明白。
羊肉汤。
对，我指的是荣昌羊肉汤。
在其他有的菜名，或者是门店的招牌上，也有可能写的是“盘龙羊肉汤”。不过这点差别，没那么重要。重要的是，这锅羊肉汤，须得是在荣昌这块地盘上。
荣昌这块地盘不是很大。方圆不到1100平方公里，数字听起来不小，然而运用数学乘法，30X40就是1200，横竖也就是三四十公里。
然而关键的是，荣昌的羊肉汤，完美符合了位于川渝之间的位置特性，就味道来说，既有重庆的直爽，又有成都的绵柔。表面上看，谁也不得罪。
而说起这道佳肴，有两点令人不得不说。
第一呢，虽然在荣昌说的是羊肉汤，但重点不在于汤，而是汤里的羊肉。
第二呢，与其他地方的羊肉或羊肉汤，在吃法上的最大不同，是荣昌吃羊肉汤一般先上纯汤，待汤烧开之后，再将之前已经煮熟、切成片状的羊肉或羊杂，倒进汤里，烫热蘸着佐料吃。
羊肉或羊杂，原本是无味的。然而作为调料的那小盘蘸水，却是货真价实的新鲜辣椒豆瓣。成都的温和，碰上重庆的火辣，成就荣昌羊肉汤的这种“淡妆浓抹总相宜”的吃法。
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一切是有缘由的。
相之于成都简阳羊肉半遮半掩的羊膻本味，荣昌羊肉很多时候都让人怀疑，吃到肚子里的是不是货真价实的羊肉。
没有膻味，一丁点膻味都没有，这便成为了是否是正宗荣昌羊肉馆的检验标准之一。
这背后的原因，却是荣昌羊肉餐馆的大小老板们，对去除羊肉膻味的各种汤水调配的不停琢磨。
放胡椒，是最基本的技法；在烹煮羊肉的汤中，有几十种中药材，也是一种说法。外表大大咧咧的羊肉汤，到了荣昌这里就变得温文尔雅，可见这貌似平凡的一碗清汤，藏了多少不平凡的真功夫。
再对比武隆、或渝东南一带的红烧羊肉，或“碗碗羊肉”，典型的热火热汤、现煮现吃，场面上看起来热闹喧嚣，但是在等待煮熟的这个过程中，却是有些微妙的尴尬。
荣昌羊肉，或荣昌羊肉汤，就省去了这个等待的时间。客人一进店堂，热汤就端上桌了；待落座下去，寒暄两圈不到，锅里的汤就滚开，成片的已熟的羊肉或羊杂，便在翻滚的热汤中，欢喜又急切地等待筷子的拥抱。
当然，如果不急的话，吃肉之前先喝碗汤。盛汤之前，碗底勾几粒葱花、芫须，这样正宗又美味的吃法会更令人心情愉悦。
3
和外地朋友话谈荣昌羊肉汤，如果话不说完，就有典型的耍流氓嫌疑。
作为朋友，自然是要将荣昌羊肉汤的几点趣味摆一摆：
其一，羊肉汤只是一个招牌，上了桌子才会惊喜地发现，能吃的不仅是羊肉，或汤。还有大大小小，杂七杂八的，大桌子菜。比如，泡姜炒羊肝，粉蒸羊排骨，羊肉粒蚂蚁上树，红焖羊蹄……这也十分符合荣昌人的性格，沉稳而憨厚。口头上，只是喊你喝羊肉汤，但难以预料的是，口头之外的内容会如此丰富。
其二，到了荣昌，提到羊肉汤，可能会发现，大街小巷，打着羊肉汤名号的馆子不少。理论上，家家都很正宗。毕竟，在一个以羊肉汤闻名的地方，新开一家羊肉汤馆，除了胆子要很肥，烹饪技术也要很过关才行的。因此，随便找一家，都可能与美味偶遇。
其三，便是喝不喝酒的问题。真正的荣昌本地人请你吃羊肉汤，通常都会备酒。按理说，吃羊肉喝白酒，有点像看青梅骑竹马这样的标配。更何况，面对如此美味的羊肉，如果缺少了高粱白酒，那就瞬间从一个地道的重庆人，变成了一个地道的成都人。
只不过，如果客人执意不饮酒，荣昌人也没有办法。他们一般客套几下，便不再固执地劝了。从这点性格来看，又有点像成都人。
4
二十年前，刚来到荣昌，第一次吃荣昌羊肉汤的那天，电视里正在播放一则白酒的广告，“喝杯X酒，交个朋友”。
二十年来，酒没有喝多少，喜欢上荣昌羊肉的朋友，却越来越多。
隆冬时节，三五朋友，围坐于一盆热气腾腾的羊肉汤锅周围。直至现在，似乎还能偶尔嗅到那股越过时光扑面而来的羊肉汤的鲜美，似乎还能想起，若干年前的敖家巷羊肉馆，N多年前的警民桥羊肉馆，或是海棠广场旁边的颜记，或是东邦附近的曾记……
窗外寒风呼啸，室内暖意融融。彼时不分羊肉或萝卜，青菜或土豆，欢颜笑语之间，最是饱含了情谊的脸庞，最是赤诚的情感流露，最难忘，也最动人。
也正是因为这份记忆，昨晚下班之后，忍不住去了小区旁边的小羊肉馆，点了20元的个人单份，老板照例轻声地问：“加份羊血吗？”
在荣昌吃羊肉汤20年了，仍然还有人像20年前那样，提醒客人加份羊血——其实，这才是荣昌羊肉汤招牌里隐藏着的骨灰级精髓所在。
正如某个朋友所说，货真价实的吃货，是绝对听不得“加份羊血”“酸辣羊血”这样的字眼。
人非草木，孰能无情。何况这里还有那么多的往事，为荣昌羊肉汤作厚重铺垫。“加份羊血吗？”短短5个字，却令平静的情绪忽然如暴风雨般翻涌搅动，顾不了斯文，也装不了矜持，只有直截了当用3个字发泄全部的情感，那就是：
动手，整！
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