電影《邪不壓正》的原著小說叫《俠隱》，作者張北海，常年居住在美國。小說2007年在大陸出版後，很多人要買改編權，他一個也不認識，就和侄女張艾嘉商量，因為她對國內的演藝圈比較熟。
張艾嘉拿著名單一看，這個人不要理，這個人欠錢不給，這個人給的錢太少，這個人是混蛋。
選來選去，最終決定給姜文。
讀小說的感覺是，張北海先生打小在北京長大，應當是一副「北京大爺」的形象，穿著長袍遛鳥，喝著豆汁兒就著焦圈，不亦樂乎。
然而，他卻被稱為「老嬉皮」。張北海1936年生於北平，1949年移居臺灣，到了三十歲，定居紐約。照片裡的他，留著長髮帶著墨鏡，穿著牛仔褲和尖頭皮鞋，很嬉皮、很搖滾。
讀張北海的《俠隱》，彷佛回到了那個歲月的北平，天很藍，陽光照在蒼勁的古樹上，紅牆綠瓦映著樹木的斑駁倒影。清晨的衚衕裡熙熙攘攘，人們或拎著鳥籠，或盤著核桃，與迎面而來的街坊鄰居笑嘻嘻地打招呼。出門一碗豆汁兒、一個焦圈，舒服熨帖的早晨。
原著裡有很多關於吃的描寫，但是電影裡寥寥。李天然從紐約回到北京，衚衕裡遇見急著去買醋的藍青峰，他說為了這上好的醋，怎麼也得吃頓餃子。藍青峰邀請朱潛龍在家裡吃餃子，相談甚歡，直贊醋好。
大冬天的，最適宜吃羊肉餃子。
梁實秋說，北平人過去不說餃子，叫「香餑餑」。北方人不論貴賤，都把餃子視為美食。鐘鳴鼎食之家吃頓餃子實屬平常，小康家庭吃頓餃子，全家人一起出動，和麵、擀皮、剁餡、包捏、燉煮，忙成一團，樂在其中。
俗話說「冬至餃子夏至面」，也有「冬至餛飩夏至面」的說法。那年冬至，李天然吃的就是餛飩：
薄皮兒豬肉餡兒，豬骨頭湯，蔥花兒，香菜，紫菜，蛋皮兒，幾滴醬油，幾滴麻油，再灑點兒胡椒末兒，李天然吃了兩大碗二十個，外加一張烙餅。
李天然回到北京的第一頓，吃得又香又過癮。晚上八點多鐘了，傭人劉媽做了一桌子家常菜：巴掌大的豬油蔥餅，爆羊肉，西紅柿炒蛋，涼拌黃瓜，香椿豆腐。李天然五年沒吃了。第二天一早，又吃了燒餅果子。
《俠隱》裡有很多對老北京小吃的描寫：
他就這麼走。餓了就找個小館兒，叫上幾十個羊肉餃子，要不就豬肉包子，韭菜盒子。饞了就再找個地兒來碗豆汁兒，牛骨髓油茶。碰見攤兒上有賣脆棗兒、驢打滾兒、豌豆黃兒、半空兒的，也買來吃吃。都是幾年沒見著的好玩意兒。
看著嘴巴都饞。
從前的老北京，賣小吃的多是貧苦百姓。小販兒挑著擔子，沿街叫賣，人們逛街時碰見了，會買一些小吃嚐嚐，壓壓嘴兒。所以老北京小吃被稱為「碰頭食」。
都說北京城的漢民、回民和滿民，造就了「京城三千碰頭食」。像驢打滾、艾窩窩、糖耳朵、螺絲轉、它似蜜這些小吃美食，歷史悠久，有許多不為人知的故事。
滿族先民依靠狩獵為生，早出晚歸，要吃黏食——扛餓。清軍入關之後，把這些勞動中果腹的美食帶到京城，這些美食成了宮廷御膳。沙琪瑪口感綿綿，是滿族人的貢品；蜜三刀是乾隆下江南時帶回來的江南小吃；喝豆汁兒配的焦圈，早就是清宮御膳房裡常見的美食；而茯苓夾餅則是慈禧老佛爺從香山的老方丈那裡尋得的滋補秘方。
人們都說老北京的小吃與江南的小吃相比，有些粗糙，但是它們的做法十分精細。
豌豆黃要用黃豌豆，將豌豆蒸熟，碾磨成豌豆麵。為了使其凝固，要用海南的瓊脂，類似日本的寒天。瓊脂粉用熱水化開，和進豌豆麵，與豌豆麵一起上鍋裡蒸，再拿出來，豌豆麵就凝固起來了。將豌豆糕冷藏一宿，吃起來清徹涼爽，舌頭裡有豌豆麵沙沙的口感。
驢打滾很常見。將糯米麵揉得鬆軟，擀成麵皮，裡面刷一層豆沙和糖桂花，然後捲成小卷兒，外面滾上一層褐色的豆麵，再切成大小相同的小塊兒。驢打滾吃起來甜軟香糯，後味還帶著一絲絲豆腥味兒，層次感十足。
艾窩窩用大米麵揉成麵糰，像包元宵一樣，裡面包上白糖、熟芝麻、青梅丁和鏡糕塊，圓圓滾滾的，煞是好看。咬上一口，餡料軟硬適中，像極了江南的蘇式月餅。
夏天要吃炸醬麵。北京孩子有兒歌：「炸醬麵雖只一小碗兒，七碟八碗是麵碼兒」。一碗葷素搭配、做法簡單的炸醬麵，很容易就搞定了北京人的胃。
醬的秘訣是慢工出細活。一半兒白麵粉釀的甜麵醬，一半兒大豆釀的黃醬，甜香裡透著醇厚。用的肉是五花三層肥瘦相間的肉丁，配蔥末兒、薑末兒，炸的時候不加水，講究的是小碗幹炸。
麵碼兒很豐富，水蘿蔔、胡蘿蔔、黃瓜、芹菜，切絲切丁後碼在麵條上，倒上炸醬，和在一起，紅綠相間，麵條粘稠，再剝一頭蒜，非常過癮。
京城老「吃主兒」王敦煌的父親是暢老王世襄，深得王世襄的真傳，王敦煌自然在吃的方面也頗有心得。他不愛吃炸醬麵，但是從小就獨愛芝麻醬拌麵。
把芝麻醬用筷子挑出一坨，擱在碗裡頭，加上點鹽，再加上點涼開水，用筷子順著一個方向攪動，把它澥開，芝麻醬又變稠了，這時候，再加點兒涼開水接著攪，反覆多次，直到能拌麵的程度就行了。最後加一些嫩黃瓜絲，拌出來還會有一股甜味兒。
到了冬天，臨近春節，北京人要吃春餅。李天然吃了春餅，還開了一瓶威士忌：
天開始黑了。徐太太跟巧紅，一個在和燙麵，一個在弄餅菜。案桌上擺滿了碟盤。黃醬，蔥絲兒，醬肘絲，燻雞絲。那些要等吃的時候才炒的，也都洗好切好了。韭黃肉絲，菠菜粉絲。就雞子兒還沒打。火上正熬著一大鍋小米兒粥。
京城老饕唐魯孫先生說，吃春餅，又叫吃薄餅，說得文雅一些，叫「咬春」。
吃春餅的花費可大可小，菜式也可多可少，一大盤子合菜，再來盤攤雞蛋，配上甜醬、大蔥，三五知己，據案大嚼，痛快淋漓。
吃薄餅講究炒合菜帶帽，把綠豆芽、菠菜、粉絲、肉絲、韭黃一炒，攤一個雞蛋餅往菜上一蓋。合菜是把肉絲煸熟，加菠菜、粉絲、黃花、木耳合炒，韭黃肉絲要單炒，雞蛋也炒好單放，這樣才能讓食材互不相擾，各得其味。
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