從Kering方面來講，如今他們對設計師的期望是像Hedi Slimane改造YSL那樣獲得成功或者是選擇一名並不知名的設計師重新振興品牌（所以Gucci選擇了Alessandro Michele接任更知名的Frida Giannini），其結果是：
Gucci的可比較銷售額在財年第二季度實現了4.6%的增長，打敗了分析師此前給出了3.2%降幅的預測。這表示Gucci較前一季度實現了7.9%的反彈。開雲集團在今年二月份就表示，將通過層變動管理層、減少分銷商以及介紹新產品等措施助Gucci重新實現增長，2015年或將是該集團旗下最大的奢侈品品牌發生轉變的一年。
Saint Laurent第一季度銷售收入 2.114億歐元，按可比架構同比增長 21.2%。北美市場直營店銷售收入增長 39%，西歐增長 29%，日本增長 22%。
正如Nicolas Ghesquière進駐Louis Vuitton並沒有帶來震撼性增長，Kering也只是在財報中表明Balenciaga在零售和批發兩渠道再次取得雙位數增長並與Stella Mccartney、Alexander McQueen一起列於其他奢侈品牌板塊。
設計上來看，Balenciaga歷史上以“高定精神”聞名，在數十年的衰落下，2005年秋冬系列使Balenciaga和Nicolas Ghesquière一同聲名大振，他對巴黎世家原有的經典風格更嬉皮、更新鮮的詮釋但不是高級時裝屋的厚重。而Alexander Wang的風格是典型的美式街頭風，他在Balenciaga的設計常被詬病為“大理石版的AW”（2016SS兩個品牌的男裝幾乎沒有分別）
總結，Alexander Wang就是個大忙人，去年的HM聯名系列大獲成功後又參與傢俱的跨界設計，巴黎和紐約兩地奔走也有些力不從心，發展同名品牌才是重中之重，在獲得投資方投資後，紐約便是他的主戰場。所以他離開Balenciaga，或Balenciaga失去Alexander Wang，對兩者都沒有壞處。在如今奢侈品市場不景氣的情況之下，雙方調整戰略也是互利之舉。
相比Raf Simons將自身風格與Dior結合，Wang在這方面並沒有完全適應時裝屋的傳統，街頭風仍然充斥在設計中。
有趣的是，AW在選擇Balenciaga的廣告模特時總對Icon級別的模特寵愛有加，如Daria Werbowy、Gisele Bündchen、Sasha Pivovarova以及本季的Kate Moss和Lara Stone，他們在廣告中表現力十足，在如今以新人和明星為主的廣告大戰中別有風光。
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