當公務車突破了上海市中心的擁塞，終於開始在煙塵滾滾的公路上呼呼跑起來的時候，我的沉滯的心情迅速好了起來——畢竟，從上海市中心開車1個多小時跑去閔行，參觀一家酒店，是需要下決心的——除非它是安縵。
在中國，繼雲南獅子山上的大研安縵，北京城裡的頤和安縵，還有杭州寺廟裡的法雲安縵之後，這樣的安縵來到了上海——它也是全球最大的安縵酒店。
位於馬橋鎮旗忠村的安縵酒店，附近還有旗忠網球俱樂部和高爾夫球場。
初到之感，只是空——寂——
下車，是酒店的前廳，環顧四周，天高雲淡，地廣人稀，目之所及，會覺得門楣處的視野設計非常巧妙，眼前的風景被切成一條中國畫長卷，橫在天地間。
收眼回首，是大廳，被精美的藤條竹編包圍著，我們像走進天地間一個別致的通道。走過後，天地豁然開朗，滿眼都是新世界了。
安縵對於重塑古村落的熱情一如既往。它是我們對於世外生活的嚮往，那裡有文化、有傳奇，是不粗鄙的桃花源，是擁有一切美好的短暫時光。我們終將回到庸常，但在這裡，我們可以假裝活在天堂。
這次，我們來到的是在樟樹林包圍中的江西古村落。
故事要從16年前說起，那時，江西省撫州縣的一個水庫修建項目威脅到了當地的古村落和古老的樟樹林。江西出生的企業家及慈善家馬達東先生，決心拯要救這些歷史的見證。於是一個歷時超過10年的項目開始了，植物學家、工程師、建築師和工匠大師們組成了營救團隊，他們拆卸、搬遷和修復了30多個村莊，包括精選出的50棟明清時期的建築和10000棵古老樟樹。一座老廠房專門用於分門別類地存放拆解下來的屋舍零部件，標上數字，然後再按照古屋原貌，重新搭建起來。
這些經過千山萬水的樟樹，重新在上海開枝散葉。那些古老的江西屋宅，則轉身成為安縵的古代套房，他們散落在佔地 10 公頃的酒店內，每個都擁有自己幾乎獨享的草坪樹林構成的園藝景觀。
我們走到後庭，那裡有一顆七人圍的巨大樟樹，身上掛著紅繩，像個羞澀的新郎官，十幾年前剃得精光的頭，如今雖不算巨樹參天，但也長出了茂密的新葉。
它是樹王。
本來會被淹在汪洋湖水下，成為水庫泥濘中的陰影。但有人真心待它，有人呵護它，人間雖然不值得，但尚有趣味，它便又回到了陽光下，又在上海，重新活了回來。
同樣活過來的，還有遍佈在四周的樟樹林和一棟棟江西古宅。在養雲安縵園林景觀總設計師Dan Pearson的安排下，1000多棵香樟有疏有密，有成片種植，也有單棵種植，呈現了多樣的種植方式和不同的觀賞效果。
酒店的整體架構從梁到柱都保存了江西老宅的風格，高峻的馬頭牆，青磚灰瓦，宅中的天井，有著天人合一的情境。室內裝飾重點是木雕，那些令人驚豔歎為觀止的斜撐、雀替、門窗隔扇，都經過精雕細琢。設計師重置了室內格局，看著清爽有序，並採用了移步換景的概念，幾乎每個窗口都有驚喜設計的風景，一窗一景，四季輪迴，時時不同，很有國畫的意境。
楠書房處於養雲安縵的中心區內，前身原是古村落中的私塾，如今被打造成酒店內的書房。高昔日裡精美的壁雕被逐一還原，到處都是流光溢彩的金絲楠木傢俱，線條簡潔優雅，貴重雍容，氣韻生動，屋內的天井承接著萬古如一的天光，彷彿一腳踏入時間的長河。
而養雲安縵最貴的一間古宅，則是一座五臥室宅院，兩間臥室位於古宅，另外三間臥室則位於現代風格的新建廂房內，定價高達60000元一晚。這間房也給了養雲安縵一個傳說中的國內“最貴酒店”名號。
酒店除了有口碑極佳的SPA館，還有三間風格各異的餐廳，包括一間意大利餐廳、一家日料餐廳，和一家江西菜餐廳，名為“辣竹”，在上海中餐界中，算得定位獨特。
江西菜在尋常印象裡，多是小吃和農家菜，上不得檯面。但這裡的餐飲總監，把從《飲膳正要》和《調鼎記》等古老食譜典籍中發掘的方子寫在菜單上，感覺就頗為高妙了。
為了照顧不吃辣的群眾，餐廳裡也有一些粵菜和本幫菜，但大部分都是江西菜。很多食材都是從江西本地運送至此，並沒有做更多的雕飾，只是用材選料更為精緻用心，油鹽分量均有減輕，每一樣的細節都照顧到，存在的氣場就頗為不同了。
出自《飲膳正要》的土雞燉土蛋是鄉土間仍會在用的方子，關鍵是雞好，用江西特色瓦罐燉煮。安徽和江西一帶，過年過節時，仍然喜歡用這種方法燉土雞湯，蛋是要一人一個，以示吉利。
辣椒擂松花，松花是指松花蛋，是用石臼帶著杵一起上桌的，可以說很原汁原味了，酸辣鮮爽，初試時並不覺得，之後如同波浪般層層衝擊的辣意，就令人無法招架了。
印象深刻的還有小炒肉，煙燻過的臘肉切薄片，緊緻豐潤，時間和煙氣從肉之肌理裡穿過，留下掛牽，油脂內斂而不外露，Q彈有味，很下飯。米飯也不是隨便煮的，是混搭了泰國香米和糙米煮出來的，顆粒分明，很是用心。
若是入住安縵的話，可能還是酒店裡的菜品更合調性，來自鄉土，身有泥色，但卻自有風骨高妙、氣質超群之處。在都市尋求桃源，安縵大約就是最理想的答案之一了。
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