如果說上一篇我們介紹的 至少還算隱於山野，那位於曲水縣聶唐鄉的
卓瑪拉康，可就簡單粗暴的站在318國道的路邊。從拉薩出發不論是去羊湖欣賞美景，還是去日喀則瞻仰扎什倫布寺，你要是想不經過聶唐卓瑪拉康，還真得費點勁兒。
聶唐卓瑪拉康導航位置
但即便如此，每年來西藏旅遊的兩千多萬遊客，走進過這座寺廟可能不會超過一萬人。是它籍籍無名嗎？肯定不是！是它泯然眾人嗎？當然更加不是！
這座寺廟在整個西藏宗教史上的意義，絕對值得樹碑立傳、大書特書。但它依舊坐擁繁華之畔，靜待有緣之客造訪，正如佛寺楹聯所撰，“天雨雖宏難潤無根之草；佛門廣大不度無緣之人”。
今天我們就去造訪一番，看一看它的前世今生，感受一下它身上那種沉默的魅力。
卓瑪拉康大門
大隱於市的聶唐卓瑪拉康
在藏傳佛教漫長的傳播歷程中，大師燦若星雲。但如果歷數出排名前幾位的大德，一定有這樣幾個名字不會讓你感到陌生——寂護、蓮花生、阿底峽（982~1054）。這三位都是從天竺北渡而來的大師，甚至可以這麼說，這三位代表著藏傳佛教的根基。
寂護和蓮師兩位，在佛教傳播的早期來到西藏，共同締造了藏傳佛教。而時代稍晚的阿底峽尊者，則是佛教後弘期最重要的大德。他在滅佛之後來到西藏，以燃燈之光重塑了整個藏傳佛教。可以毫不誇張的說，如果沒有阿底峽尊者重塑佛門律條，可能我們今天看到的藏傳佛教會是另外一個模樣，一個令人難以想象的模樣。聶唐卓瑪拉康的前身聶唐寺，便是阿底峽尊者親手而建，並圓寂於此。
主殿
如果你不清楚阿底峽尊者的功績，聶塘卓瑪拉康對你是沒有任何意義的。它不過是西藏數以萬計寺廟中，極其平常的一座而已，甚至是那種扔在大街上，都不會有人多看一樣的那種。
藏傳佛教經過前弘期盛傳之後，在朗達瑪時期遭受了重創。據說，朗達瑪受到心魔影響矢志滅佛。上期講扎耶巴寺的時候，我們提到過，他被佛教護法貝吉多傑連射三箭給弄死了，貝吉多傑先是跑到了扎耶巴躲了起來，後來又一氣兒跑到了安多藏區。朗達瑪是死了，結果佛爺滅了，吐蕃王朝也跟著完蛋了。
滅佛之後，寺廟都關了門，信仰堅貞的僧人只能回家修煉。但人就是這麼一種動物，突然沒人約束了，各種亂七八糟的想法就都冒出來了。一時間，律條廢弛，僧人各行其是。
所以有人說：“滅佛之後，藏地無法”。其實，這是不準確的，準確的說應該是“藏地無律”，也就是沒了律條。
正是在這種情況下，阿底峽尊者來到了西藏。據說，當他在古格託林寺第一次見到了大譯師仁欽桑波之時，二人坐而論道。期間，他發現仁欽桑波對於佛法認識極為精湛，不由得心生感慨說道：“你既在此，何用我來？！”
但接著聊下去，他忽然發現仁欽桑波對於律條有很多錯漏，又感慨道：“看來，還得我來呀！”
由此可以看出，即便是號稱“後弘期雙璧”之一的大譯師仁欽桑波，對於律條也不熟悉，更何況藏地的其他僧人？從此後，尊者在藏地矢志不移的重塑律法，將藏傳佛教重新帶上正途。
尊者在西藏阿里地區傳法三年，一度想離開西藏回到家鄉去。不知道是尊者的不幸，還是西藏的幸運。在歸途中，恰逢尼泊爾戰亂歸途受阻。尊者的弟子仲敦巴（噶當派的創始人）盛邀尊者來衛藏地區傳教，並在尊者面前倍言衛藏地區的繁華和教法的昌盛。
尊者對於衛藏的繁華真心沒什麼興趣，但聽到仲敦巴所言修行者眾多很高興，他說道：“這麼多修梵行的，在我的家鄉也沒有，其中一定有大阿羅漢。”
正是這個原因，將尊者吸引到了衛藏。當時，還沒有聶唐卓瑪拉康這座寺院，因此尊者首先來到了山南的桑耶寺。在這裡，他見到畢生難得一見的貝葉佛經。
天竺佛教傳播的時候，人類的造紙術和印刷術尚未發明。因此，最早的佛經都是書寫在貝多羅樹的樹葉之上，稱為“貝葉經”。
雖然這種經書書寫費時費力，但它保存了人類最早的宗教思想體系。我們熟知的唐三藏從天竺求取的便是這種貝葉經，西藏地區的寺廟裡，保存著大量的古代梵文貝葉經卷，達到了存世量的80%以上。
阿底峽尊者在桑耶寺看到的，便是在天竺早已失傳的貝葉經文。當他見到這些保存完好的貝葉經時，激動的熱淚盈眶，面對存放經卷的木架深深頂禮，說道：“這是無上的功德。”
皮質的轉經筒上流淌著歲月的痕跡，斑駁的色彩留下了人們的手印，帶走的是虔誠的信仰和祝福。
幽深的歲月在這一瞬間毫髮畢現
當阿底峽來到聶唐時，已是年老體衰。公元1054年，尊者圓寂於此，壽七十二歲。聶唐陪伴尊者走過了人生最後一段旅程，因此也保存了，我們對尊者最後的記憶。
聶唐卓瑪拉康寺內很多塑像，都是在尊者的指導下完成的，其中有一尊小塑像，直接保留尊者本人的樣貌。據說，當時塑像師傅在做完長壽佛的雕塑後，手邊還剩下了一團泥巴。於是，便用這一小塊泥巴，塑了一尊阿底峽尊者的小像。
尊者見到後，對塑像師傅的手藝極為讚許，笑稱：“像我”。並用手指在塑像的眉間點了一下，可能當時泥土尚未乾透，結果在塑像額頭上留下了尊者的指印。
像我
從此後，這尊“像我”的塑像，便承載了無數信眾對尊者的崇敬和懷念。當我在寺裡看到這尊小小的塑像時，瞬間周圍那些高大威猛的佛龕全都在我的意識中隱去，只有它高鼻深目帶點神秘的微笑相貌留了下來。似乎九百多年後，他依舊在輕輕訴說，淡淡的告訴我們，“不過如此！”
尊者圓寂後，弟子仲敦巴為他修建了靈塔，將尊者的靈骨存放在塔中。有意思的是，現在靈塔已經不在寺內，而是被318國道隔在了公路的另一邊。
存放靈骨的佛殿旁一株粗大的沙棘樹盤桓而生，相信當果實滿枝時，它也會吸引尊者含笑的目光。
這便是尊者的靈骨塔，當尊者在此安睡九百年多年後，尊者的故鄉巴基斯坦（當時孟加拉國尚未建立），於上世紀六十年代向我國提出，希望迎請尊者靈骨回國供奉，但因為國內政局原因未能如願。
隨後，南亞次大陸爆發了第三次印巴戰爭，戰爭的結果導致東巴基斯坦變成了孟加拉國，尊者也因此變成孟加拉人。隨後，孟加拉國為了發展旅遊業，也想起了這位先賢。再次向我國發出請求。中央政府同意了孟加拉的請求，將尊者靈骨塔打開，把一部分靈骨和經卷送回尊者故鄉。
在靈塔殿裡還有一尊阿底峽尊者的塑像，這尊塑像也有點意思。
大家注意看，這尊塑像的頭是歪向一邊的。對此，藏學泰斗王堯先生的解釋是，可能阿底峽尊者天生有點殘疾，頭部天生向左歪。為此，我特意向寺裡的工作人員求證。結果，這位漢語不太流利的工作人員給了我一個更為離奇的解釋。
他說：“佛像左邊的那座靈塔是阿底峽尊者師傅的，所以佛像頭向左歪，以示尊敬。”
我當時便對這種說法心存異議，因為尊者的整個求學經歷都是在天竺完成的，當時在西藏幾乎所有大德，都拜服在尊者足下，能和尊者坐而論道的都寥寥可數，更別說能給尊者當老師的了。回來後，我請教了專門研究佛教的朋友，他對我說那座靈塔是十四世薩迦法王當巴索南堅贊的。這位薩迦法王的生卒年代比尊者晚了300多年，尊者生前肯定是無緣得見。
不論怎樣，這尊也是尊者的塑像，但我覺得這兩尊塑像確實不太像。
阿底峽尊者晚年時，可能因為身體有病的原因經常流鼻血。他便用一塊布接住，用小指沾著鼻血繪製了一幅釋尊唐卡。這副由鼻血繪製的唐卡被稱為“香察估唐”，意思就是鼻血畫的佛像。現在這幅唐卡成了熱振寺的鎮寺之寶，像我這種閒逛之人是難得有緣一見的。
除此之外，聶唐卓瑪拉康中還保存著，阿底峽尊者從天竺帶來的度母像、法螺和被稱為“強巴阿嚓”的彌勒像。不過這些聖物多已嚴加秘藏，普通人難得一見。
尊者隨身攜帶的度母像（圖片來源網絡）
尊者用過的法螺（圖片來源網絡）
除了那些秘不示人的寶物外，卓瑪拉康還有很多值得回味的地方。大殿二層的達賴行宮也是一處難得一見的場所，當我在門外探頭探腦的向裡面窺視，大堂中枯坐的一位僧人見狀向我微微頷首，示意我可以進來欣賞。當我踏進大堂後，他對我做了一個隨意的手勢，便自顧自的讀起來佛經。就在僧人誦讀聲的陪伴下，我瞻仰了這處華麗的佛堂。
這位都認得吧！已經圓寂的十世班禪大師，旁邊是十一面千手千眼觀音的塑像。
從佛堂出來，兩隻慵懶的小貓吸引我的注意。他們在花間恣意的享受午後溫暖的陽光。周圍的僧人也善意的放低了交談的聲音，免得打攪這對母子的酣夢。
不清楚這種悠閒的自在持續了多久，反正大殿裡他們的同類，顯然也喜歡這種陽關燦爛的日子，豔羨的眼睛都紅了。
聶唐卓瑪拉康就是這樣一座寺院，日升月落、雲波詭譎，不嗔！不動！人面如水、花落無聲，不悲！不喜！
目睹過尊者圓寂，大概它早已勘破了一切過往，我們是否踏入它的門闌，它並不在意。反倒是既然已經到來，那便是今生的緣定，好好感受它厚重的歲月吧！說不定，它會帶給你不一樣的祝福！
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