以前看春晚，相聲演員講段子，活鱸魚貴，死鱸魚便宜，於是他就在一旁“等死”，剛剛斷氣的鱸魚大概美味程度與新鮮的彷彿。
其實蝦也是如此。
自從搬了新家，附近配套沒跟上，十分寂寞，買菜成了一件艱難而奢侈的事情。
必須開車去最近的超市買。
一早過去，水箱裡的大蝦奄奄一息，價格不俗，差不多五十元，令人望而生畏，退避三舍。
旁邊的凍蝦倒是便宜，不到三十，比豬肉划算，而且是由工作人員剛剛從水箱裡撈出來的，位置一變，價格也一落千丈，可見人靠衣裝，蝦靠水裝。
我去挑時，居然有幾隻蝦還剩一口氣，新年將至，此物當入。
於是撿新鮮而肥大的挑了一斤多，以備午餐。
蝦的絕配自然少不得重口味的生薑大蒜辣椒，江湖菜裡頗有名的蒜蓉大蝦，一斤蝦倒有半斤大蒜來配它。
老闆美其名曰不惜物料以求美味，
我個人揣測是因為大蒜比較便宜的緣故，好比某些辣子雞丁，雞丁消失在辣椒的汪洋大海中，食客恨不得戴上顯微鏡來尋覓芳蹤。
我炒這道菜加大蒜的量只能算尋常，不過五六瓣，與等量的生薑辣椒一道切成碎末，下鍋前，先燒熱油，然後再將上述佐料扔進去爆香。
等到空氣在抽油煙機的賣力工作下依舊有點嗆人時，再將大蝦扔進去翻炒幾下，加醬油食鹽悶熟。
臨出鍋前，萬萬不可少了香菜。
香菜是個譭譽參半的香料-------我認為它是香料的成分遠大於蔬菜。
愛者慕其芬芳，厭者嫌棄它有股肥皂味。
據科學家說，這是遺傳基因作用的結果，我倒覺得大概環境也十分重要。
我以前就不愛吃香菜，但學校的麵館幾乎全部加香菜，而我愛吃麵。
於是長此以往，日久生情，我與香菜，居然如膠似漆起來，幾天不吃，就覺得少了點什麼。
可見時間可以改變許多，當然，前提是你有時間。
香菜的蔬菜屬性決定了它必須是出鍋前的點睛一筆。
放的太早，則在火熱的鍋裡熬到灰綠，好比美人遲暮，徒留韻味，
放的太晚，則香味不足以滲透食材，拔苗助長，多此一舉。
有酒店菜系愛將香菜直接放在成品菜上，個人十分看不慣，既無香味，也不美觀，還不如削朵蘿蔔花。
而在快出鍋前，輕描淡寫的撒上那麼一抹香菜末，香氣氤氳而熱烈，與食材交融，方體現精髓。
那麼滿滿一盤油燜大蝦端出來，飯店裡只怕要價上百，
我算了下成本，四十餘元的蝦，配上其他佐料，水電煤氣，不會超過五十元，
至於味道麼？
家裡人說的好：哪有什麼訣竅，多多的加生薑大蒜辣椒，怎麼燒都好吃！
果然吃菜，多是吃味道啊！
