面對一次拍攝場景和任務，通常需要對相機做些什麼設置？這是一個非常實際和實用的問題。
一般來說，相機的設置可以分為基礎性設置、個性化設置和具體拍攝設置；前兩項設置比較通常，設置之後也較為穩定和常態，而對於第三項的具體拍攝設置更為需要和實用，值得認真重視和對待。
第一、 基礎性設置。
基礎性設置，就是新買來的相機或者新拿到手（比如借用他人的）的相機，需要對於一些基礎性的設置進行確認和調整。
比較常見的有：
1、屈光度的調整。
屈光度的調整，就是人眼經過相機取景器再通過鏡頭觀看拍攝目標對焦主體時感覺清晰的調整過程，具體的機理我們可以不去理會，但是調整極為重要，因為每個人的眼睛、眼力各不相同，適合一個具體人的屈光度只有一個（至少從理論上講是這樣），而不是隨便適應。
調整過程是這樣的，打開相機，選擇一個畫面，在畫面中確定一個主體元素，儘量對準這個元素，通過取景器觀看它，同時用手指撥動取景器右上方的一個屈光度小撥盤，在左右旋轉時，感覺哪一個位置是眼睛看到的元素最為清晰實在的時候停下；這個過程需要左右旋轉、反覆幾次，直到找到自我感覺最好的位置為止。
需要提醒的是，正因為每個人眼睛的屈光度都是個性化的，假如你的相機借給了別人使用，或者你借用了別人的相機，拿到手之後，都必須完成屈光度的設置和調整，而且必須是使用人“親自”調整，別人的替代沒有意義。
2、相機系統時間的設置。
這個調整不復雜，可以通過主菜單進入而找到設置；但是，一般情況下，賣給你相機的人可以替你完成。一旦設置完成，你通過本臺相機拍攝的作品，拍攝時刻這個參數的記錄就已經確定。
3、 一些基本的跨度的設置。
這裡包括相機曝光補償加減和閃光曝光補償加減跨度的設定。有的相機涉及到這兩項的調整跨度是1，有的是1/3。假如是1/3，意味著我們撥動轉盤時，每轉動一“格”是增加或減少曝光1/3檔，連續轉動兩次就是2/3，餘類推。多數相機默認的是1/3，這個需要注意一下。
如果在1/3與1之間做選擇的話，建議選定1/3為佳，這種“小步快跑”的調整更加實用。
4、顯示屏亮度的設置。
在平常的拍攝中，我們都會經常打開顯示屏幕，用以瀏覽已經拍攝的圖片，用以判斷構圖、曝光等等效果。理論上講，一般相機顯屏在默認的亮度時，就是看到的效果會與實際記錄的效果相當，即便是投放到電腦大屏，也是八九不離十。
但是，如果你的顯屏亮度調得較亮或很亮，就會出現本來拍攝的圖片很暗，但是給你的感覺卻是正常或者是很亮；反過來，如果你的顯示屏調得很暗，就會出現本來正常或很亮的圖片，給你的感覺是很暗。不管是哪一種情況，都會帶給你明暗結果的錯誤反饋，從而誤導和影響拍攝決策，這是萬萬使不得的。
有沒有例外呢，例外的情況就是，你對實際拍攝的情況和屏幕顯示的差距充分了解，知道“自己的孩子”是看起來胖實際上瘦、或者是看起來瘦實際上胖，否則的話，還是以“默認”的亮度為好。
5、光圈範圍、曝光時間和感光度區間的設置。
相機上面，對於最大光圈、最小光圈的範圍可以設置限定，當你使用不同鏡頭時，使得實際拍攝時的光圈值不至於突破相機規定的範圍；對於曝光時間和感光度也有類似的限制性設置。不過，這三項指標如果以出廠的默認限制就能足夠你的使用，也可以根據需要進行適當的調整。
第二、 個性化設置。
個性化設置，主要是服務、服從於拍攝者個人的創作風格、創作個性或者特殊效果的項目參數設置，這些設置和調整的偏重與喜好，差異懸殊，甚至使得旁人難以理解和接受。
主要包含但又不僅限於這些：
1、白平衡的非自動。
比如要求精細化的反映畫面的黑、白、灰顏色；有意拍攝成偏暖、偏冷的色調；也包括白平衡的某一方向的偏移等。
2、景深效果的強調。
如果偏重於畫面景深不同表達方式，強調虛與實程度的表現或對比，往往會在拍攝模式上選擇光圈優先模式。
3、畫面動感的體現。
如果有意強調畫面的動態效果，或在光線較弱的場景保證拍攝，或在對象高速運動時，則是在快與慢上做文章，這就很有必要採用速度優先的拍攝模式。
一種情況是，在一定的“慢速度”下，使得相對靜止的元素成像清晰、實在，而讓速度較快的元素成像較虛、較糊，從而實現畫面中不同元素的虛實對比、虛實相濟，以實寫靜、以虛寫動，達成拍攝創意目標；另一種情況是，面對高速運動的元素，採用極快的速度完成拍攝。
4、優良畫質的追求。
一般認為，感光度的數值越低，畫面的畫質會越好，反之則是噪點增加。所以，實際操作過程中，我們需要確立“感光度優先”的設置思路。就是說，假如將感光度的數值進行自定義，只要條件許可，都應該是“就低不就高”，不要有意去“炫耀高感”；如果是將感光度設置成自動，相機具體動作時，也是儘量選擇較低的感光度值最終成像。
5、個性風格的彰顯。
當你具備的足夠的拍攝經驗時，其實完全可以選擇“全手動”的M檔來操作。但是，即便如此，實際動作過程中，其實也是需要“參考”相機給出的參數建議，能夠參考的時候，還是聽取一下相機給出的建議。
6、圖片質量的確定。
根據拍攝圖片用途的不同，我們留存的圖片格式和圖片大小，還是很有講究的，這個目標可以在圖片格式和質量設置中來實現。
一般相機記錄圖像時都會給出圖片的RAW和JPG兩種格式的選擇；在JPG存儲時又有圖片大小的多種選擇，可以結合需要進行選擇和取捨，完全沒有必要每拍都是RAW，也完全沒有必要每拍都是最大圖片的記錄，要知道，這裡面也包含儲存空間的成本、寫入時間和導出時間的成本。
7、高速連拍的啟動。
高速連拍的功能，能夠在很短的時間內高速記錄下幾乎是連續的、一組的畫面，這樣就可能在一系列相近、相似的畫面中，優選出最為中意的一張或數張，實現多中選優的目標。但是，又不是所有場合都需要和都有必要高速連拍，如果全是如此，又會反而失去了及時瀏覽、調整的機會，也會浪費很多快門“次數”。即使是再好的相機，也會實際存在著快門次數的“壽命”指數，能省的時候還是省一省為好。
第三、具體拍攝設置。
一次的具體的拍攝創作活動中，對於相機的具體設置和調整，是圍繞拍攝目的、創作風格和拍攝效果的直接控制，是拍攝“戰鬥”的最前沿。這裡涉及到的有對“一場”拍攝的適應性調整，也有涉及對“一片”的適應性調整。
主要涉及但又不僅限於這些：
1、拍攝模式的選擇與設置。
具體拍攝時，需要根據拍攝意圖和拍攝條件的綜合判斷，給出拍攝模式的選擇。主要就是光圈優先、速度優先、“感光度優先”或手動模式的選取。
2、圖片風格的選擇。
照片風格的選項除了人像模式和風光模式之外，還有更多的精細、標準、中性等等模式，特別應該注意的是人像與風光模式的區分。粗糙地說，風光模式的結果會使畫面更豔麗一些，而人像模式則是更加清新細膩一些。
3、自動對焦與手動對焦的選擇。
一般場合，使用自動對焦就能非常可靠，但是在特別的暗光條件和特殊需要的時候，手動對焦也能發揮獨特的效用。
4、對焦點的多少和位置的選擇。
對焦點的多少特別對焦點位置的掌控，對於突出主體、表達主題至關重要，幾乎每一張圖片的拍攝和每一次的快門都可以有著不同的選擇。
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5、曝光補償的正、負和多、少選擇。
這一點，只要是具備了一定拍攝次數和經驗的人都會知道。以上幾點的選擇與確定，都是根據現場的條件和意向來決策；其中的4、5兩點，幾乎是每張圖片、每次快門的按動都需要進行比較和調整，通過不斷的拍攝、預覽、拍攝修整、拍攝等等環節加以完成，就是完成一次預判、實踐、修整、調整、再拍攝的實踐認知過程，只可能是實踐出真知、多拍出好片，很難做到“一槍中的”、一次成功。
