11 月 20 日，一则康泰纳仕的内部邮件在微信群和微博疯传，邮件内容宣布了中国版《VOGUE》创刊至今的主编张宇将于 12 月 8 日离职的消息。
中国版《VOGUE》主编张宇 | 摄影: Leslie Kee
在此之前，前《ELLE》中国版主编晓雪已于 2019 年 12 月离职，前《时尚芭莎》主编苏芒和前《周末画报》时尚编辑总监叶晓薇在更早的 2018 年离开了各自的主编岗位。
随着四大时尚女魔头先后离开了各自的主编岗位，她们构建和掌控的中国时尚行业话语权体系，也正被裹挟在时代声浪中发展着巨变，对于她们来说，在合适的时间离开，或许就是最好的选择。
01、明战江湖
张宇（Angelica Cheung），江湖名称 AC、安吉莉卡，她毕业于北京大学法律系及英语语言文学系，加入中国版《VOGUE》之前，她担任过中国版《ELLE》编辑总监、香港版《Marie Claire》总编辑。
2005 年 9 月，中国版《VOGUE》创刊第一期出街，张宇作为主编正式亮相，创刊号的封面标题“中国时装新纪元”透露了她的自信和野心。
中国版《VOGUE》2005 年 9 月创刊号封面 | 摄影: Patrick Demarchelier
“中国不再需要一般性的时尚杂志。”第一期《VOGUE》出街后不久，张宇接受《外滩画报》采访，她表示，“对于我而言，创一本中国最大的、完全不同的时尚杂志，就是最有吸引力的地方了。”
一边洋为中用，一边东风西渐，中国版《VOGUE》一时间可谓风光无限。
创刊第二期封面大片，巴西超模吉赛尔·邦辰（Gisele Bündchen）出现在上海街头，画面效果相当韵味。
Gisele Bündchen 在上海 | 摄影: Mario Sorrenti
尤其创刊号上亮相的模特杜鹃，迅速被各大时尚品牌邀请拍摄广告大片，成为当时中国形象输出世界的现象级人物，张宇作为背后推手功不可没。
中国版《VOGUE》创刊一周年封面 | 摄影: Mario Sorrenti
不仅在中国备受追捧，创刊头几年的中国版《VOGUE》还成为当时西方世界观察中国的一个重要窗口。
彼时的中国，加入世贸组织（WTO）没几年，即将举办北京奥运会，西方人都很好奇中国人的物质生活和精神面貌，张宇主编的《VOGUE》在很大程度上满足了他们。
随着 2008 年北京举办奥运会，中国经济发展一派繁荣，同时西方世界正在经历金融危机，欧美时尚奢侈品牌纷纷向目光投向了中国，加码在中国市场投入，时尚杂志作为它们进行品牌宣传的前哨战，被时代推到了舞台中央。
同一时期，中国版《Harper’s BAZAAR》以《时尚芭莎》之名被主编苏芒打理得井井有条，她先后推出了《芭莎男士》《芭莎珠宝》《芭莎电影》《芭莎艺术》等一系列芭莎系时尚刊物。
随着大刊江湖日渐形成，想刊登广告的客户实在是太多，于是张宇在 2011 年推出主打时尚消费的半年刊《VOGUE Collections》，并在第二年将其改成季刊，而且封面对当红演员敞开大门。
中国版《VOGUE Collections》2012 年秋冬刊封面 | 摄影: 冯志凯
同时期的苏芒和晓雪也没闲着，各自主编的《时尚芭莎》和《ELLE》先后由月刊变成了半月刊。而且晓雪还在 2013 年把《ELLE》纸质版内容打包成通过独立 APP 呈现的 ELLE+ 数字版，不仅深受读者喜欢，还获得过无数数字创新大奖。
就在张宇、苏芒、晓雪争得团团转时，四大女魔头的另一位，2006 年出任《周末画报》时尚编辑总监的叶晓薇，始终是一副低调且稳坐钓鱼台的架势。
《周末画报》母公司现代传播于 2009 年在香港上市，背靠当时正当红的上市公司，让叶晓薇可以不拘泥于传统制作内容，因此她广邀各路先锋摄影师、艺术家、创意人士合作，打造了许多天马行空的内容。
此前她接受《空白杂志》专访时表示说：“《周末画报》有很大程度的自由，它的所有东西都是自制的，对我来说是一个很好的结合，它有大刊的资源跟财力，又有独立杂志的精神跟做法。”
2005 年到 2015 年，无疑是中国时尚杂志发展的黄金十年。“我们真的很有影响力，因为我们找到了灵魂。”张宇在 2012 年接受英国《独立报》采访时表示。她所说的灵魂，正是由她主编的《VOGUE》所呈现的现代独立女性身份，以及与新财富相匹配的生活方式，这个身份和生活方式可以引起无数女性读者的共鸣和认同，因为她们都想拥有。
2015 年，张宇迎来了个人职业生涯的高光时刻。5 月，她与巩俐、章子怡、周迅、赵薇、刘雯、杜鹃等多位中国当红明星和超模亮相 Met Gala 红毯，为纽约大都会艺术博物馆年度展览“中国：镜花水月”造势。9 月，《VOGUE》中国版发布创刊十周年特刊，她一口气集齐了 10 位巨星和超模登上封面，个人声望达到巅峰。
中国版《VOGUE》2015 年 9 月刊封面 | 摄影: Mario Testino
不过，高光背后，危机四伏，刷屏的公众号图文，洗脑的短视频，让中国人的内容阅读场景发生了翻天覆地的变化，时尚杂志已经不再是大众接收时尚信息的首选和必选，时尚女魔头们的权力城墙开始出现裂痕。
02、暗战转型
2015 年 4 月，在佛罗伦萨举行的首届康泰纳仕国际奢侈品峰会上，面对各路国际媒体同行、跨国时尚奢侈品企业高管，张宇态度坚决地解释中国消费者行为的转变，并介绍中国市场“千禧一代”的重要性。
这一年 7 月，她打破《VOGUE》封面人物必须是超模、影后的甄选标准，拥抱千禧一代人群，将吴亦凡和 Kendall Jenner 两位顶流送上封面。
中国版《VOGUE》2015 年 7 月刊封面 | 摄影: Mario Testino
第二年，她继续在中国践行自己对千禧一代的洞见，推出《VOGUE Me》双月刊，这本刊物用明星和时尚合体的方式输出内容，圈了不少年轻粉丝。
中国版《VOGUE Me》2016 年 4 月创刊号封面
2017 年，张宇推出主打明星和时尚电影的《VOGUE Film》半年刊，并延伸出声势浩大的时尚名人派对。已经是《ELLE》中国版首席内容官的晓雪，也在这一年推出面对青少年市场的《SuperELLE》季刊。两年后，中国版《VOGUE》又推出主打当红明星内容的社交媒体子品牌《VOGUE Now》。
《VOGUE Me》创刊那一年，在首尔举办的第 2 届康泰纳仕国际奢侈品峰会上，张宇分享自己的成功经验，“要与千禧一代沟通，权威是不够的。我们需要成为他们的朋友，并了解他们受到谁的影响。”
虽然意识到了年轻人的重要性，但是单靠刊物本身并不够，还需要与年轻人打成一片。于是时尚主编们扎进了红红火火的社交媒体，尤其她们的个人微博账号开始变得活跃起来。
品牌活动上与明星合影、明星大片拍摄现场分享花絮、路透当红明星与大品牌合体……时尚主编们的微博成为吃瓜群众围观时尚名利场背后故事的真正主场。通过与流量明星合体，利用他们在社交媒体的身份优越性，时尚主编们快速与年轻人拉近了距离。
有了流量，就有了话语权和议价权，不过时尚杂志的金主——时尚品牌，也看到了时代变化的明涛暗涌，他们纷纷缩减传统媒体的广告预算，加大力度布局自家的社交媒体，以求在第一时间、第一现场和年轻人互动。
面对钱不如以前好赚了的事实，时尚杂志并没有以此作为进步的动力，反而因为人才流失严重等原因，产出的内容质量参差不齐，造成在利基市场缺乏增长动力。
很显然， 这是一个恶性循环，因此在短短的几年间，时尚杂志就沦为赚钱工具和就业机器，时尚主编沦为台面上的工具人。
当然，主编们也并非一无所获，通过与明星互动、明星粉丝的转评赞，她们坐实了时尚女魔头的身份，成为微博上实至名归的大 V。截止目前，张宇微博粉丝 611 万+，苏芒粉丝 826 万+，晓雪粉丝 486 万+。
03、转身离场
中国版《VOGUE》刚创刊时，张宇以不对称波波头亮相，这个发型保持至今，成为其个人形象不可分割的一部分。这个发型很容易让人联想到美国版 VOGUE 主编 Anna Wintour 的经典波波头，以至于《纽约时报》早年还发文调侃过两个波波头傻傻分不清楚。
中国版《VOGUE》主编张宇 | 摄影: Stockton Johnson
前不久，张宇疑似在个人抖音账号「女魔头AC」回应此事，说自己的发型“根本不是波波头”。
张宇抖音截图
今年，张宇在抖音上非常活跃，从 6 月 22 日发布第一条视频，截至 11 月 23 日发布的第 61 条视频，她在 5 个月时间收获了 16 万多抖音粉丝，单条视频的点赞量少则几千，多则几万。
看她在抖音发布的视频内容，日常穿搭、明星合影、快问快答、职场答疑、和女儿合体跳舞……可以说相当接地气。因此有传言称，她离开《VOGUE》之后的工作重心将转移到网红领域。至于扎进网红领域会怎样，还真不好说，毕竟没有了大刊平台做身份背书，很多以前的光环都会变得微妙起来。
还有传言说她将加入 LVMH 集团，时尚媒体人进入时尚品牌是合情合理的，这样的先例有不少。
说到这里，不妨看看已经离开主编岗位的其他三位时尚女魔头都在做什么。
苏芒 2018 年初离开《时尚芭莎》后不久，就成立了以短视频为核心的线上潮流媒体潮研社。今年 10 月，她出任中国国际时装周战略发展委员会执行主席。最近一段时间，她出品的女性访谈视频节目《了不起的姐姐》第 1 季已经收官，相关数据与头部时尚博主相比，只能说中规中矩。
同样在 2018 年卸任《周末画报》主编职位的叶晓薇，立即就切换到视频领域，出任全球知名文化创意短片平台 NOWNESS 中国区负责人，同时还创立了专注于可持续发展的时尚创意机构 yehyehyeh。
晓雪 2019 年底离开《ELLE》之后，出版了图书《优雅是种力量》，还出任了 Uniqlo 生活美学大使、Erdos 品牌 E 系列优雅大使。
可以看到，不做时尚主编的几位女魔头，各自的职业发展方向已经完全不同，她们身上的女魔头光环也在慢慢褪去。
04、后续猜想
众所周知，时尚女魔头之所以备受关注，在于她们背靠大刊平台掌控着海量的社会资源，与明星、权贵、商人构建了密不透风的人脉关系网，再通过把控杂志内容、提拔行业新人、张罗各种时尚活动等行为霸占行业话语权。
不过，对于中国的时尚女魔头来说，有些事情显然是她们无法控制的。2012 年，中国版《VOGUE》就因为监管层面的原因，整个编辑部从上海搬到了北京。
好在中国市场一直有高涨的奢侈品消费动力，根据《麦肯锡中国奢侈品报告2019》数据显示，2019 年中国奢侈品市场规模为 7700 亿元人民币，预估 2025 年有望达到 1.2 万亿。
中国人闭着眼睛购买奢侈品，让时尚奢侈品牌们有了充足的广告预算，时尚杂志即便受到社交媒体冲击，但作为品牌们的命运共同体，依旧可以挣到很多钱。尤其这个命运共同体在最近两三年捆绑了流量明星之后，大家似乎找到了一劳永逸的赚钱捷径。
一边掌控了赚钱法门，一边洞悉着流量玩法，内容好坏成了最不重要的部分，以至于女魔头们在最近几年都像是机会主义者。因此当她们转身离去之后，时尚杂志行业自身的很多问题，依旧需要在位者和接棒者积极解决，比如如何平衡流量和质量的关系，如何构建有序的行业发展生态等等。
当然了，时尚杂志作为一门生意依旧有很大的想象力空间。不妨猜想一下，女魔头们转身离去之后的中国时尚杂志行业，会发生怎样的变化。
首先，康泰纳仕中国会不会独立上市？
传统时尚杂志向来坚持长期主义，所以才会有《VOGUE》《Harper's BAZAAR》这种百年时尚大刊的威望和美名。而最近几年备受追捧的时尚内容赛道，资本更青睐数据主义。目前康泰纳仕中国区的业务，传统时尚杂志之外，《GQ》《VOGUE》在新媒体的布局和玩法，一直都坚持数据至上的路线。
因此不禁让人猜想，前不久上任的康泰纳仕中国区董事总经理李莉，是否会带领康泰纳仕中国业务独立上市？
过去几年，美国版《VOGUE》主编 Anna Wintour 一直带领着康泰纳仕美国转型，张宇离职后，她将远程参与中国版《VOGUE》内容输出。如果康泰纳仕中国独立上市的话，对于整个康泰纳仕集团的转型有着里程碑式的意义。
其次，中国版《VOGUE》新任主编会是谁？
从能力、人脉、资源、江湖地位来说，目前处于事业空窗期的晓雪，似乎有很大的可能性接棒，而且她掌管《ELLE》期间，尝试过很多内容玩法，这是资源咖《VOGUE》一直欠缺的。
如果是更年轻的人选，前《InStyle》中国版主编唐霜也有可能，她之前在《VOGUE》短暂担任过副出版人，而且她在社交媒体上非常活跃。
再次，新一代中国时尚女魔头会是谁？
苏芒、晓雪、叶晓薇不做主编之后，她们的继任者目前来看都没有继承她们的女魔头身份。所谓时势造英雄，新时代需要新偶像，当下及未来的时尚女魔头，显然不能只以主编身份作为评判标准。
内容之外，会造话题、能带货、自带流量、懂带节奏……都得考量，毕竟时尚是一门生意。因此循着这个思路去看，在细分时尚领域深耕的薇雅、徐妍（@深夜徐老师），她们的能力和野心有目共睹。
因此，在神奇的中国大地上，推断谁是新一代时尚女魔头，似乎还为时尚早，但也多少有了一些让人展开联想的方向。
撰文：PiPiJuiCe（空白杂志出品人）
